Особенности конструктивных решений жилых и общественных зданий

 Перекрытия делают  следующим образом (рис. 50): на  лаги (балки) прибивают 2 жесткие  плиты обшивки, обработанные в  нижней части антисептиком, с  интервалом для несущей продольной  балки. Поверх них кладут теплоизоляционные  плиты толщиной 15 см.

 

 Рис. 50. Деревянное надподвальное перекрытие: 1 – половые доски; 2 – воздушная подушка; 3 – поперечные балки; 4 – теплоизоляционная плита; 5 – несущая продольная балка; 6 – теплоизоляционная плита; 7 – жесткая плита обшивки; 8 – лага

 Затем прибивают 3 несущие продольные балки, имеющие сечение 50 x 20 см, через интервал 60 см. Конструкцию покрывают теплоизоляционной плитой шириной 56,5 и толщиной 10 см. К кромкам этой плиты прибивают поперечные балки сечением 5 x 10 см. Затем настилают доски пола так, чтобы между ними и теплоизоляционной плитой была воздушная подушка.

 Для изготовления бетонных  перекрытий (рис. 51) используют многопустотные  плиты шириной 120 см. Как правило,  их применяют при широких пролетах (до 12 м). В плиту следует вмонтировать  столбы сечением 5 x 10 см и высотой  24 см. Затем вокруг них и под  ними кладут слой битума.

 

 

 Рис. 51. Бетонное надподвальное перекрытие: 1 – половые доски; 2 – воздушная подушка; 3 – продольные балки; 4 – теплоизоляционная плита; 5 – столбы высотой 24 и сечением 5 x 10 см; 6 –теплоизоляционная плита; 7 – битумный слой; 8 – многопустотная железобетонная плита

 Между столбами укладывают  теплоизоляционную плиту шириной  61 и толщиной 15 см. Поверх нее кладут  еще одну теплоизоляционную плиту  шириной 56,5 и толщиной 

10 см. К кромкам теплоизоляционной  плиты прибивают продольные балки  сечением 5 x 10 см. Затем настилают  половые доски таким образом,  чтобы между ними и теплоизоляционным  слоем была воздушная подушка.

 

Балконы, их конструкции.

В домах, построенных в 1950-60-х  годах, мы обнаруживаем балконы, сооруженные  из каменных либо железобетонных плит (более поздние варианты). Плиты  положены на стальные консоли и намертво вмонтированы в стенной массив. У  более старых зданий балкон представляет собой просто консольную каменную плиту. В 1970-е годы появились сборные  балконы, состоящие из железобетонной плиты, «вставленной» в стенной  массив. Сегодня основой для балкона, как правило, служит типовая железобетонная плита. Параметры балкона либо лоджии чаще всего определяются площадью стандартной  плиты, являющейся перекрытием между  этажами. Примем за средние параметры  балконной плиты ширину в 1,20 м  и длину в 6 м. Кстати, обычно мы имеем  дело с общей лоджией, разделенной  посредством перегородки на две  равные части. Конструкция типового балкона представлена на рис. 1.1.

Однако сегодня появились  дома, проектами которых изначально предусмотрены отклонения от принятых в традиционном строительстве параметров и форм. Понятно, что для таких  домов балконные плиты выполняются  по индивидуальным «лекалам».

Какие еще особенности  конструкции могут встретиться? Иногда основание балкона представляет собой две уложенные рядом  балконные плиты. К такой уловке проектировщики и строители обычно прибегают, чтобы иметь возможность  увеличить балконную площадь, что  особенно актуально в случае углового балкона, прилегающего сразу к двум стенам.

Рис. 1.1. Конструкция типового балкона: 1 – железобетонная плита  балкона, расположенного над вами; 2 – ограждающий поручень; 3 – железобетонная плита вашего балкона

Ограждающая балконная конструкция, как правило, представляет собой  стальной стержень, круглый либо квадратный в поперечном сечении, который венчает  деревянный поручень. Для оградительных  конструкций также есть обязательные параметры: их высота должна быть от 10 см, шаг между ними – не более 12 см. Чтобы железобетонные фрагменты  балконных конструкций не разрушались  под воздействием атмосферной влаги, их укрывают специальными экранами в  форме плит, выполненных из асбестоцемента. Такие плиты располагаются по периметру балконной ограды.

Приступая к ремонту, вы можете обнаружить, что при сооружении балкона  недобросовестными строителями  изначально были допущены ошибки. Пример такого некачественного монтажа  вы видите на рис. 1.2.

 

 

Рис. 1.2. Правильно (а) и неправильно, с обратным уклоном (б), смонтированная балконная плита: 1 – балконная  плита; 2 – стена здания; 3 – осевая линия; 4 – углы уклона плит

Итак, мы выяснили, что конструкция  балкона определяется проектом всего  дома. Это дает возможность рассмотреть  энное количество переделок балконов соседей. Если вас заинтересует какой-нибудь смелый вариант, узнайте у соседа о наличии некоей письменной документации как гарантии того, что подобная сложная конструкция не обрушится.

Прежде чем реставрировать балкон, необходимо его отремонтировать. Ведь балкон по всему наружному периметру  окружен сливами и капельниками. Эти элементы водоотгока выполнены из оцинкованной кровельной стали и выведены за балконную плиту на расстояние от 10 до 15 см. Несмотря на это, под воздействием дождя и снега они интенсивно разрушаются, причиняя ущерб в том числе вашей балконной конструкции. Следовательно, ремонт балкона начинается с осмотра балконной плиты и заграждающих конструкций на предмет их пригодности к дальнейшему функционированию. Возможно, что ремонт придется начать с усиления балконной плиты или ее наращивания, в случае если вы собираетесь расширить балкон.

 

Рис. 1.3.

На рис. 2.3 вы видите правильно  выполненный монтаж балконной плиты.

Правильно выполненный уклон  цементной стяжки на балконной плите: 1 – балконная плита; 2 – стена  здания; 3 – слой стяжки; 4 – угол уклона стяжки к наружной стороне  балкона – 10–15 см

Вернемся к рис. 1.2. Какую  небрежность допустили строители? Правильно, положили балконную плиту  под обратным уклоном. Это самое  грубое из возможных технологических  нарушений монтажа балконной  плиты. В результате на балконе зимой  будет скапливаться огромное количество снега, а летом застаиваться дождевая вода. Ненужная влага проникает в  микроскопические трещины бетонного  покрытия, что при каждом понижении  температуры дает неуклонное расширение этих трещин. В конце концов балконная плита разрушается.

Бывают и другие ошибки. Строители могут «забыть» вмонтировать капельники и сливы в нижнюю сторону  балконной плиты. Иногда они изготавливаются  из не самой качественной стали, иногда мы поздно замечаем их отсутствие и  обращаемся к строителям, а иногда оказывается, что дом был сдан в эксплуатацию без установки  по балконному периметру ограждающих  противоосадочных экранов. Есть еще один аспект. Даже если все профилактические конструкции находятся в полном порядке – они бессильны против обильных снегопадов в случае, если снег не убирается с балкона регулярно.

На нашей совести будет  и такое повреждение балконной  плиты, как мелкие трещины, появившиеся  в балконной плите перпендикулярно  вмонтированной в нее арматуре. Как  правило, причина появления этих трещин – перегруженность балкона  хламом. В данном случае придется либо менять балконную плиту, либо усиливать  ее.

От того, насколько сильно изношена балконная плита, будут  зависеть и финансовые, и трудовые вложения. Если повреждения незначительные – вы сможете ограничиться обновлением  цементной стяжки.

Прежде чем приступить к выполнению стяжки, нужно удалить  с поверхности плиты прежний  водоизоляционный слой, затем очистить от пыли и грязи саму плиту и  обильно ее смочить.

Далее приготовьте раствор. Возьмите песок и цемент в пропорции 1: 3 и накладывайте его, одновременно разравнивая, так, чтобы получился  некоторый уклон к внешней  стороне балкона (примерно 1–1,5°), по заранее выполненным маякам. Если есть необходимость, то заранее сделайте на бетонной поверхности насечку.

После этого поверхность  стяжки посыпается тонким слоем сухого цемента. Затем мокрой кельмой проглаживается раствор. Следите, чтобы на поверхности  стяжки не оставалось следов от кельмы. Также не становитесь на нее ногами – выдерживать нагрузки она сможет не раньше чем через двое суток, то есть после полного затвердения  раствора.

Чтобы восстановить несущую  способность балконной плиты, потребуются  более сложные действия. Однако и  с этой задачей вы можете справиться самостоятельно.

Прежде всего понадобится арматурная сетка из стальной проволоки диаметром не менее 5 мм. Следите, чтобы ячейки сетки припадали на каждый погонный метр плиты – как минимум три продольных и три поперечных стержня.

Тщательно зачистите поверхность  балконной плиты. В месте, где  стержни пересекаются, свяжите их мягкой вязальной проволокой, а если есть возможность, то сварите с помощью  электродуговой сварки.

Обязательно убедитесь, что  между плитой и арматурной сеткой сохранился небольшой зазор. Он необходим  для беспрепятственного подтекания под стержни жидкости, содержащейся в бетоне.

Когда поверхность таким образом подготовлена, ее бетонируют, следя, чтобы слой бетона был как минимум в два раза шире арматурной сетки.

Об усилении балконной  плиты речь пойдет в случае, если вы обнаружили, что ее основной арматурный каркас значительно затронут коррозией. Общий алгоритм усиления балконной  плиты представлен на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Усиление балконной  плиты: 1 – стальные прокатные балки; 2 – обрамляющий уголок; 3 – арматурная сетка; 4 – стена здания; 5 – отверстия  для заделки балки (2/3 толщины  стены)

Самое сложное на этом этапе – с двух сторон балкона придется подвести стальные прокатные балки, закрепленные в стене в качестве консолей. Для этого вначале пробивают в стене отверстия глубиной, тождественной двум третям ее толщины. Вместо специальных строительных балок можно использовать швеллер либо двутавровую конструкцию. Если вы используете уже бывшие в употреблении конструкции, то обязательно хорошо очистите их от ржавчины, покрасьте масляной краской и дайте хорошо просохнуть.

Итак, крепим балки либо их заменители к балкону, одновременно бетонируя их в стену. Привариваем  к балкам арматурную сетку и бетонируем ее так, как было описано в предыдущем фрагменте об усилении несущей способности  балконной плиты.

Этим способом можно нарастить  длину либо ширину балкона. Однако здесь  есть нюансы. Во-первых, все передние края консольных балок, выходящие за край прежней ширины балкона, обязательно  скрепляются между собой стальным уголком. Во-вторых, арматурная сетка  должна захватывать площадь балкона  полностью, вместе с новыми участками. Кстати, доя большей надежности желательно, чтобы диаметр ячеек арматурной сетки не превышал 15 см2.

Арматурная сетка уложена. Теперь необходимо установить опалубку.

Когда бетон основательно застынет, ограждаете балкон по желаемому  периметру. Предупреждаю: в длину  вы можете «вытягивать» балкон куда более  смело, чем в ширину. Выполняя эти  работы самостоятельно, вы увеличите  консольную ширину балкона максимум на 40 см, не больше. Иначе вероятность  того, что ваша будущая «колыбель  уюта» опрокинется, составляет примерно 85 %. Во избежание этого придется воспользоваться услугами бригады  специализированного строительного  предприятия, которая произведет квалифицированный  «математический» расчет необходимого усиления. Однако мы ведь говорим о  самостоятельной модернизации балкона. Следовательно, ограничимся именно тем, что нам по силам.

Взгляните на рис. 1.5. Здесь  показано, каким образом можно  усилить балконную плиту за счет использования профилей усиления жесткости (иными словами, подкосов), в которых  имеются специальные отверстия  под крепежные болты.

Рис. 1.5. Дополнительные меры усиления плиты при расширении балкона: 1 – плита; 2 – фигурный профиль  усиления; 3 – болты; 4 – стена

Когда речь идет о балконе  с деревянными стенами (рис. 1.6), понадобится  просверлить под крепежные болты  специальные отверстия. При этом на внутренней стороне деревянной стены  нужно сделать углубления для  головок болтов – тогда места  крепления не будут слишком заметными. Вы можете использовать бетонный, деревянный либо металлический профиль на выбор.

 

Рис. 1.6. Усиление балкона  деревянного строения: 1 – плита; 2 – подкос для усиления жесткости; 3 – крепежные болты; 4 – деревянная стена

Намного проще осуществить  ремонт лоджии в относительно новом  доме. Алгоритм усиления плиты в  данном случае показан на рис. 1.7. Поскольку  здесь есть боковые стены, вы можете присоединить к ним плиту с  помощью накладок, высверлив отверстия  перфоратором.

 

Рис. 1.7. Усиление плиты-лоджии: 1 – сплошные торцевые выступы;

2 – плита; 3 – верхнее  перекрытие лоджии (одновременно  балконная плита верхнего балкона); 4 – блок «балконная дверь с  окном»; 5 – ограждение балкона; 6 – наружная стена здания; 7 –  накладки

 

Связевые каркасы  общественных зданий.

Каркасы связевой системы  с вертикальными устоями в  виде дискорам удобны для жилых, административных и общественных зданий с небольшими помещениями, регулярно расположенными на этажах. В этих зданиях требуются гладкие потолки. Поэтому применяются балочные каркасы с выступающими вниз ригелями и плитами с гладкой нижней плоскостью или безбалочные перекрытия с абсолютно гладким потолком, облегчающие планировку помещений и улучшающие интерьеры.

При совершенствовании рамных каркасов и разработке связевых каркасов стык колонн, осуществляемый с помощью  многопроходной сварки тяжелых металлических  оголовников, был заменен на плоский безметальный стык с ванной сваркой выпускаемых продольных арматурных стержней (см. раздел Колонна железобетонная); а сам стык для удобства монтажа вынесен над уровнем перекрытия (Рис.5а, б), что позволило вести сборку каркасов индустриальными методами с помощью одиночных и групповых кондукторов. Отказ от металлических оголовников и снижение опорных моментов в связевых каркасах (КМС-101 и ИИ-04) до 55 кН м позволило значительно упростить армирование ригелей и колонн и провести унификацию арматурных изделий.

В связевых каркасах межвидового  применения 1.020-1/83 принят шарнирный  стык ригеля с колоннами, а в каркасе  ТК1-2 опорный момент снижен до 25 кНм. В эти каркасы наряду с круглопустотными плитами включены плиты 2Т пролетом 9 и 12 м и ребристые П-образные плиты. В серии 1.020-1/83 плиты 2Т опираются на ригели в подрезку (Рис.5в).