История китайского костюма

В своей древнейшей форме  основа китайского костюма (женского и  мужского) более всего походила на кофту, в которой современные  спортсмены занимаются дзюдо. Ее надевали вместе со штанами и длинной плахтой (юбкообразным полотнищем). Она могла быть длинной, достигать ступней ног, и короткой, спускающейся до бедра (у крестьян и ремесленников). (Захаржевская 200)

Крестьяне  в своей одежде использовали грубые ткани. С появлением хлопка они носят хлопковые ткани. Крестьяне во время полевых работ  подвязывали рукава лямками, креплеными под мышками, подтыкали полы кофты  под пояс, штаны заправляли в мягкие сапоги или плетеные сандалии. Форма  эта была неизменной для трудового  народа на протяжении всей истории  Китая. Свобода формы как нельзя лучше соответствовала свойствам  ткани, которая собиралась в складки, не скользила и не затрудняла движения. (Захаржевская 200)

Одежда из шелка – роскошь, предмет привилегированных групп. Даже богатые купцы при некоторых  династиях, торговавшие шелком, сами не смели его носить. Многие пострадали, используя вещи из шелка как нижнюю одежду. Императорскими указами регулировались поставки тканей для одежды. Позже  в Китае появляется хлопок, но шелк так и остался привилегией  богачей. 

Основой китайского костюма  является халат – распашная одежда с цельнокроеными рукавами, с разной конфигурацией пол. Эта одежда варьировалась, дополнялась аксессуарами – шарфами, воротниками. В каждом придворном халате были и другие дополнения – декоративные рукава, которые свисали до пола. Формы китайских халатов, как  и ширина рукавов, различны. В древности  даже крестьяне носили одежду с широкими рукавами (средняя ширина рукава составляла 240 см), а чтобы эти рукава не мешали работать, их подвязывали специальной  лентой, переплетенной на груди. Рукава парадных одежд (широкие и длинные) оттягивали специальные весомые предметы, которые были выполнены из дорогого металла и служили грузиками. Грузики не давали рукавам закручиваться. Обычно их выполняли из бронзы с позолотой.

 В Китае существовало  три вида халатов – это мань, куань-ин и рей. Мань – торжественная придворная одежда с застежкой под правой рукой и вдоль всего бока, со строго регламентированной и навечно утвержденной вышивкой с изображением дракона в разных вариациях – в зависимости от назначения халата, сословия человека. Куань-ин надевался под халат мань. Спереди на халате – отличительный знак бидзи. Он мог быть расположен и со стороны спины: у военных - это изображение барса, тигра, льва, у гражданских – птица. Рей – халат для всех, орнаментированный только по одному типу. Характер орнамента – растительный или иероглифический.

 В холодное время  года китайцы надевали одновременно  несколько халатов, а также  одежду на подкладке или стеганую  на вате. Зимой на севере носили  меховые шубы. В дождливую погоду  или снегопад поверх обычной  одежды набрасывали плащ. Простые  люди носили плащи, сплетенные  из соломы или травы, богатые  – из птичьего пуха или шерстяной  ткани.

Важной частью костюма, как  в древности, так и в средние  века, был пояс – «дай». Его цвет, материал и украшения обычно служили  знаком различия аристократии и чиновничества. К поясу подвешивали строго определенные предметы: нож, огниво, кольцо для стрельбы из лука, иглу для распутывания памятных узлов. (История в костюмах. Анна Блейз С.60)

 В старину в официальных формах костюма штаны обычно полностью были скрыты длинными халатами, так как в высших сословиях они были неприличной частью костюма. Конструктивная основа штанов оставалась неизменной в течение многих веков. Штаны носили по-разному: навыпуск, иногда подвязывали их под коленями или стягивали своего рода гамашами, порой заправляли в голенища сапог или в зимние сапожкообразные чулки.

Носили китайцы штаны-ноговицы: отдельные штанины, которые прикреплялись  к поясу при помощи тесемок. Назывались они таоку – «чехол на штаны». От холода китайцев спасали стеганые штаны на вате и надетые сверху ноговицы на вате.

Форма, цвет, орнамент древнего китайского костюма были символичны. Верхняя его часть, красно-черная, считалась мужской (символ Отца-Неба), нижняя, желтая – женской ( символ Матери-Земли). (Анна Блейз. С. 60)

Декоративные изображения  на повседневной одежде китайцев имели  символический смысл. Мужские халаты часто украшались иероглифами «долголетие». Нередко такой иероглиф окаймляли  кольцом из пяти летучих мышей: слова  «летучая мышь» и «счастье» в  китайском языке звучат одинаково.

Типичной китайской обувью были легкие туфли из ткани, пеньки или плетенные из соломы. Толстая  подошва изготавливалась из нескольких слоев проклеенной бумаги, ткани  или кожи. Крестьяне носили легкие туфли, плетенные из соломы, с  толстыми войлочными подошвами.  В дождливую  погоду надевали скамеечкообразные сандалии без верха, державшиеся на ногах с помощью плетеных жгутов из ткани. Были периоды, когда под влиянием костюма кочевников в Китае носили кожаные сапоги, но при этом вырабатывался свой национальный вариант – сапоги из ткани.

Военных и гражданских  чиновников называли мандаринами. Мандарины  носили традиционную роскошную одежду вплоть до конца XIX века. В качестве отличительного знака их ранга служили нагрудники. Эту же роль исполняли пуговицы определенной формы, различающиеся по цвету размерам и используемому для их изготовления материалу. Пуговицы располагались на верхушке шапки.

Древние китайцы не стригли  волосы, а собирали их в тугой  узел – цзы – и укладывали на темени, закрепляя шпилькой. Надо лбом, на висках и на затылке волосы были тщательно приглажены. Манчжуры заставили всех китайских мужчин заставили брить переднюю часть головы, а остальные волосы заплетать в затылке в косу. Эта прическа стала своеобразным символом угнетения китайского народа. Поэтому участники восстаний срезали косу.

Головные уборы мужчин были разнообразными. Этикет требовали, чтобы голова всегда была покрыта. Несовершеннолетние юноши носили маленькие металлические  колпачки. У знатных юношей эти  колпачки могли быть золотыми, украшенными  драгоценными камнями. По достижении совершеннолетия (20 лет) проводился ритуал надевания  шапки – «гуаньли».

После захвата Китая манчжурами изменились и шляпы. Плетеные из соломы, они приобрели параболическую форму. Навершие образовывал шарик из твердого камня, служивший отличительным знаком чиновника. Аристократы имели двухэтажное навершие  шляп, а император - трехэтажное.

Женщины в Китае, как и  мужчины, носили длинные рубахи и  широкие штаны, скрытые под одеждой. Верхний костюм был также подобен  мужскому и отличался, главным образом, исключительной красотой вышитых цветных узоров. Обычно эти узоры заключались в декоративные круги – туань. Все изображения в туанях были глубоко символичны. Цветы сливы и нарцисса олицетворяли зиму, пиона – весну, лотоса – лето и солнце, хризантемы – осень.  Распространенным было изображение бабочки – символа семейного счастья. Супружеское счастье олицетворяла пара уточек-мандаринок. Туани могли быть сюжетными: в них вышивали девушек и юношей, стариков и младенцев, изящные павильоны, сценки, иллюстрирующие знаменитые литературные произведения.

Женщины находились дома и  были призваны создавать тепло и  уют. Женщина-аристократка не работала, и самым лучшим украшением ее считалась  маленькая нога. Для этого она в детском возрасте подвергалась операции, заключавшейся в тугом забинтовывании  ног в кожаные ремни. Их рост в течение нескольких лет совершенно прекращался, пальцы ног подгибались при этом под подошву, в результате стопа сильно деформировалась.

Основой женского костюма  являлся халат. Он был с цельнокроеными широкими рукавами. Красота халата свидетельствовала о незаурядном  вкусе его хозяйки. Халат мог  быть без запаха, при этом он застегивался на шелковые петли. Форма халатов, конфигурация пол, ширина рукавов различны. Халат опоясывался.

Верхней одежды у богатых  женщин почти не было, так как  они никуда не ходили, и, тем не менее, своим внешним видом они должны были отражать положение своих мужей. Жены богатых людей меняли прическу по несколько раз в день, в зависимости  от перемены погоды, смены настроения и т.д. Прически женщин сложные, изысканные, сооружались с помощью шпилек и гребней. Каждое утро горничные  несколько часов укладывали дамам  волосы. Их укладывали из прямых волос  с несколькими проборами, симметричными  волосяными петлями, валиками.  Чтобы  волосяные петли хорошо держались, их смазывали клейкими составами  и наматывали на бархатные валики. Пучки, представлявшие собой высокие  петли, в прическах закреплялись на темени или на затылке. В каждой прическе было 2-3 пучка. С висков волосы зачесывались наверх, а лоб обрамляла  редкая короткая челка. Были и другие варианты причесок, без челки, со спускающимися  с висков длинными прямыми прядями, с прикрепленными парными украшениями. 

Знатные дамы носили парики.

Невесте перед свадьбой волосы заплетали в косу или скручивали в жгут и укрепляли на темени двумя  большими шпильками крест-накрест. Во время венчания у невесты на лбу выстригали прямую челку, а на висках волосы срезали под углом. (Анна Блейз С.62)

Китайские женщины головных уборов не носили. Только на свадьбу  и в самых торжественных случаях  они надевали сложный головной убор – фэнгуань. Невестам в височные пряди вплетали нити жемчуга, цветные шелковые шнуры, гирлянды мелких цветов. На волосы наносили эссенции и масла, смазывали лаком и воском, посыпали сверху цветной пудрой. Прически украшались цветами, веточками с листьями и мелкими почками.

Женщины обмахивались резными  веерами из слоновой кости. Иногда веера  выполнялись из бамбука и бумаги. Их украшали стихами и рисунками.

О женском костюме периода  Тан свидетельствует свиток, изображающий наложницу императора в кругу  своих служанок. Линия высокой  прически, обнажающей затылок и шею, плавно переходит в контур плеча  и стремительно ниспадает плавными вертикальными складками. Этой линии  вторят вертикали шарфов.  Это  наделило маленькую от природы женщину  иллюзорной высотой, придало ей грацию и изящество.

Этические и эстетические нормы красоты женщины не знали  обнажения тела. Даже ступни ног  были закрыты до XVIII века.

Визуально костюм был двухчастным, т.к. обязательные длинные штаны существовали еще как нижняя, скрываемая одежда. Платье из тонкой прозрачной ткани с одноцветным рисунком, с рукавами, превышающими длину рук, было над грудью и посередине лопаток обернуто полотнищем юбки, закрепленной поясом и ниспадающей до земли. Узор ткани, туфли с копытообразными носами и шарфы приглушенного цвета сосредотачивали внимание на грации фигуры.

С XII века форма женского костюма претерпела изменения: уменьшилась в объеме, приобрела верхнюю кофту-халат длиной за колено, нижнее платье получило сзади шлейф и 2 прямых полотнища типа передника, крепленого на талии.

Женский костюм XVI века изготавливался из узорчатых тканей, а вышивка служила лишь украшением «облачного» воротника. Символика флоры особенно была распространена в этот период, когда женские юбки укоротились, из -под них стали видны узкие штаны и прибавились кофты-безрукавки.