Описание форм и художественно-композиционного решения костюма стиля барокко

Содержание:

Введение

1. Описание форм и художественно-композиционного решения мужского костюма стиля барокко
2. Описание форм и художественно-композиционного решения женского костюма стиля барокко

Заключение

Список используемых источников

Приложение 1

Приложение 2

Введение

Стилю Барокко присущи торжественность, величественность, высокопарность. В  архитектуре это проявилось в  грандиозности масштабов сооружений, в пышной декоративности их оформления. Новый эстетический идеал выражался  в монументальности и величии, богатстве  и красочности одежд. Меняется эстетический идеал.

Мужчина-рыцарь, воин постепенно превращается в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам, музыке придает его облику пластичность, изящество. Мужественность XVII в.— это  и величественность осанки, и галантное  обращение с дамами. Во Франции, которая  начиная с XVII в. становится законодательницей  моды в Европе, таким идеалом мужской  красоты признается Людовик XIV—  «король-солнце»— высокого роста, с  правильными чертами лица, пышными  и длинными белокурыми волосами. Король был искусным танцором, наездником, стрелком и охотником.

Он был высокого роста с правильными  чертами лица, с пышными и длинными белокурыми волосами. Он умел играть свою роль властелина цивилизованного мира с таким достоинством и тактом, что его собственные вкусы  и вкусы его двора в вопросах искусства, литературного языка  и моды повсеместно были приняты  в качестве образца.

Идеал женской красоты – величественность, нарядность, жеманство. женская фигура характеризуется высоким ростом, «лебединой шеей», покатыми, откинутыми назад плечами, хорошо развитыми грудью и бедрами, узкой талией (с помощью корсета ее затягивали до 41 сантиметра) и пышными волосами.

 

1. Описание форм и художественно-композиционного решения мужского костюма стиля барокко

Мужской костюм XVII в. находится  под влиянием военизации. Мушкетер, верный солдат короля — идеальный  образ времени. Костюм наследует  его черты стройной подтянутости, военной выправки на протяжении всего XVII в. Основной ассортимент мужской  одежды этого периода можно считать  установившимся еще с XVI в. Это— белье (сорочка, штаны), куртка, верхняя одежда, головные уборы, обувь. Силуэт, форма, детали, дополнения на протяжении периода менялись несколько раз.

Мужчины одевали две сорочки: нижняя – узкая, верхняя – широкая  из тонкого белого полотна. Она играет важную роль в декоративном решении  костюма, хорошо просматривается в  прорезах рукавов, между полами колета. Ее богато украшают гофрированными оборками, кружевом спереди, на манжетах рукавов. Особенно нарядны большие накладные  воротники, цельно кружевные или батистовые, отделанные по краям кружевом. В истории костюма их называют воротник ван Дейка, потому что большинство портретов А. ван Дейка написано с этой выразительной деталью костюма.

У камзола талия сильно завышалась и обозначалась в ряд  нашитыми бантами из атласных лент, а нижняя часть была в форме  баски. Полочки спереди удлинялись углом к середине. Рукава у камзола  были широкими, разрезанные во всю  длину, через разрезы виднелась  цветная подкладка. Обычно они были укороченными и украшались внизу  манжетами с кружевом или из-под  них виднелись манжеты рубашки. Застегивался камзол на груди, а ниже распахивался.

Колеты разнообразны по форме  и отделке. В начале века— короткие, мягкой прилегающей формы, расширенные книзу. Сверху они застегивались на несколько пуговиц. Книзу полы колета расходились. По бортам и пройме колет обильно украшался пуговицами, галуном, бантами, на рукавах— продольными разрезами. Его носили с панталонами — узкими ровными штанами длиной до середины икр, украшенными по боковым швам вышивкой, по низу — кружевными оборками или петлями из лент.

Верхней одеждой служил кафтан – с отложным воротником и укороченными рукавами. Его не одевали в рукава, а накидывали на левое плечо и  спину, как плащ. К вороту были пришиты  шнуры, которые связывались на груди  и придерживали кафтан. Кроме того носили плащи полного круга (формой) разрезанного спереди с двумя  завязками. Они были из гладкой ткани  и богато украшались галуном или  окаймлялись парчой.

Панталоны были сравнительно узкими, доходили до икр, где завязывались лентами или застегивались на пуговицы. На уровне колена их иногда разрезали, чтобы не стесняли движения. На ноги надевали чулки, обычно светлые.

Однако в 50-70-е гг. влияние  этого образа на некоторое время  отступает, вытесненное новым эстетическим идеалом мужской красоты —  созданием полудетского облика в  подражание малолетнему королю Людовику XIV. Костюм этого периода состоял  из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки— весты с рукавами до локтя и поколенных штанов-ренгравов⁶. Веста пышно отделывалась оборками, бахромой из лент, рюшами, кружевом. Вдоль борта густо нашивались пуговицы и позумент. Между нижним краем весты и поясом штанов просматривались пышные сборки широкой сорочки, отделанной гофрированной оборкой. Штаны-ренгравы представляли собой двойную юбку-штаны: складчатая юбка, надетая поверх широких штанов— шаровар. Вдоль пояса, по боковым швам, внизу по подолу ренгравы украшают пышной лепной орнаментацией из рюшей, оборок, бантов, кружев.

В конце века появляется новый вид придворной одежды—  жюстокор, покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Это одежда прилегающего, расширенного книзу силуэта с поясом-шарфом на линии талии, длиной до коленей, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Рукава вверху узкие с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром. Воротника жюстокор не имел, его заменял галстук из белой ткани с кружевными концами. В жюстокоре впервые появляются прорезные, низко расположенные карманы. Под него надевали камзол— одежду без рукавов и воротника, сходную с жюстокором по покрою и силуэту. Камзол был короче жюстокора на 10-15 см и контрастировал с ним по цвету. С жюстокором, который вновь возвращает мужчине стройность, галантность и пластичность, носят кюлоты из бархата, шелка, шерсти. Это узкие до коленей штаны, заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застежкой на пуговицу или пряжку. Чаще всего кюлоты делают одинакового цвета с жюстокором. В кюлотах также делали прорезные карманы.

Верхняя одежда, в основном короткая, свободного силуэта, представлена плащами без рукавов типа накидки  или с рукавами на яркой теплой подкладке.

Мужской костюм дополняли  шелковые или шерстяные чулки  белого, голубого, красного цвета с  вышивкой и узором.

Обувью служили сапоги. Их шили из тонкой кожи светлых тонов (обычно желтого цвета). Они имели  голенища с раструбами или отворотами, которые кокетливо украшались дорогим  кружевом. Также полузакрытые туфли  с бантами, пряжками, розетками, с  квадратными носами и ремнями. В  плохую погоду сверху надевали кожаную  обувь без задника— предшественницу наших галош— на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуков красного цвета.

Прическа состояла из длинных  волос (иногда крашенных) или носили парики. Дворяне опускали маленькую  бороду и небольшие усы у края губ.

Головным убором служили  широкополые шляпы украшенные страусиными перьями, которые свисали на плечи сзади.

Обязательной деталью  была шпага, которая крепилась на широкой парчовой или ременной перевязи косо идущей от правого плеча по груди и спине. Костюм дополняли перчатки с раструбами.

Костюм буржуа, горожан-ремесленников  и крестьян отличался от дворянского  большей стабильностью и практичностью  формы, темными, тусклыми расцветками, качеством и стоимостью ткани. Силуэтное же решение костюма было в основном общим.

2. Описание форм и художественно-композиционного решения женского костюма стиля барокко

Женский костюм отличался  подчеркнутой женственностью. Все элементы костюма придавали женскому образу благородство и чистоту.

Женщины носили одновременно два платья: нижнее – светлое, а  верхнее – более темное. Их шили из податливых с мягким блеском шелков, преимущественно пастельных тонов: бледно голубого, бледно зеленого, бледно желтого и изысканно благородного цвета слоновой кости.

Нижнее платье состояло из лифа – корсажа , и юбки. Лиф спереди заканчивался треугольным мыском. Верхнее платье – роб – от талии до пола всегда было распахнуто, чтоб виднелась нижняя юбка. Лиф платья застегивается на петлицы с пуговицами.

Вырез горловины может  быть круглым или квадратным. Оформлялся либо белоснежным широким отложным воротником, либо широким воланом. Большой  кружевной воротник и манжеты, так  же как в мужском костюме, играли в начале века огромную роль в художественном решении костюма. Такой воротник пришел на смену испанским брыжжам, которые в Испании, Голландии, Германии носили вплоть до 40-60-х гг. XVII в. Тонкий белый или кремовый батист в сочетании с легкими дорогими кружевами прекрасно подчеркивал гладкость и свежесть кожи, живой цвет красивого лица, сияние глаз.

Декольте несколько удлиняло линию плеч и придавало ей плавность. Рукава могли быть различной формы, в виде одного или нескольких буфов  с продольными разрезами на цветной  подкладке, но всегда рукава были немного  укороченными, пышными и заканчивались  высокими белоснежными отложными манжетами  с кружевом по краям.

В основе женского костюма  остается каркас, костяной корсет с  металлическими пластинками, форма  которого на протяжении века меняется неоднократно. В начале века— короткие полужесткие корсеты, в середине и особенно в конце— длинные с бюском, сильно затягивающие талию и приподнимающие грудь. Форма корсета полностью отражала модный силуэт, который на протяжении века менялся.

Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и нескольких верхних  юбок.

Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется. Рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они  украшаются широкими кружевными оборками.

Главная выразительная линия  женского костюма этого периода  — линия двойной юбки. Женщины  носили три юбки: верхнюю – скромницу, среднюю – шалунью, нижнюю – секретницу. К лифу котт пришивали обычно две юбки: фрипон (нижняя) и модест (верхняя). Излюбленными материалами для модеста были тяжелые безузорчатые бархат, парча, атлас. Для фрипона легкие и тонкие: тафта, муар, камлот. Модест спереди был разрезной. Его полы драпировали, подкалывали к лифу с помощью шнурков и бус, отворачивали подкладкой вверх. По краям, разрезу и подолу модест украшали рюшами, кружевом, мехом. Вся открытая часть фрипона, т. е. линия низа и переда, пышно и манерно отделывалась воланами, оборками в несколько рядов, кружевом, бахромой, кисточками.

Роб, который имели право носить только дворянки, шили со шлейфом. Юбка роба, распашная от талии, также драпируется и отворачивается, открывая юбки котт. Многочисленные складки и драпировки юбок значительно расширяли линию бедер, увеличивали объем нижней части женской фигуры.

Резкое изменение модного  силуэта происходит в 90-х гг. Он становится четко профильным благодаря высоко поднятой на волосяной прокладке  драпировке юбки сзади, расположенной  несколько ниже линии талии. Юбку драпируют также по бокам, закалывая  специальными украшениями.

Декоративное решение  женского костюма находится под  влиянием придворного этикета и  стиля барокко. В начале века наблюдается  стремление расположить всю отделку  и украшения спереди (что характерно и для мужского костюма). Это было вызвано необходимостью в присутствии  короля стоять к нему только лицом.

Корсаж котт украшали кружевом по воротнику, манжетам, рукавам нижней рубашки, видневшимся через продольные разрезы верхних рукавов, пучками лент и бантами, расположенными в убывающих размерах от линии груди до линии талии. Так же отделывали юбку.

Со второй половины века воротники заменили накинутые на плечи косынки из легких прозрачных тканей: газа, шифона, отделанные кружевом по краям. Косынки стягивали на груди, скалывая брошками или завязывая  бантами. Глубокий вырез декольте без  воротников оформляли оборками различной  ширины и формы из гипюра, кружева, гофрированного батиста.

Широко применялись вышивка  и аппликация, особенно на съемной  вставке лифа. В летней одежде использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало  живописный эффект.

Обилие украшений, затканные  золотом, серебром и драгоценными камнями  ткани, длина шлейфа регламентируются на протяжении всего периода многочисленными  указами короля и церкви.

Из ювелирных украшений  особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы.

 

Заключение

Девиз эпохи барокко: хорошего много  не бывает! Избыточная роскошь и  вычурность только приветствуется. И, ради бога, не надо говорить о хорошем  вкусе! Во времена Людовика XIV дурным тоном считалась простота в костюме. Как писал Мольер, «от башмаков до шляпы – банты, ленты, банты, ленты». Скромность украшает? Только не сегодня. Выразительную альтернативу суровой готике предлагают современные дизайнеры. В коллекциях дизайнеров найдется все: широкие юбки на сборках, кружевные манжеты, шлейфы с подборами или задрапированные с одного бока – как у придворных дам XVII века. А еще декор из наслоений бантов и лент, вышивки, галуны, меха… Многослойность и разнообразие фактур утомляет сухарей-минималистов. Зато сколько в этом карнавале волнующей жизненной энергии и жажды удовольствий!

Барокко и по сей день не дает о  себе забыть. Шикарный барокко! Пышная пена воздушных кружев, расшитые корсеты, струящиеся юбки, великолепие парчи, тафты и атласа, обилие бантов, лент и цветов — изысканная роскошь барокко приглянулась и невестам.

Возраст барокко насчитывает более 500 лет. Этот стиль подарила нам одноименная  эпоха. Именно в тот период вошли  в моду подвенечные платья желтых и золотых оттенков, главным элементом  декора которых стало кружево  и ленты. И до сих пор стиль  барокко, несмотря на свой почтенный  возраст, время от времени возвращается в мир моды, чтобы внести радость  и блеск роскоши, в том числе  и в свадебные наряды.