Планирование сооружения объекта бытовой инфраструктуры – бассейна на садовом участке

   При строительстве домашнего водоёма  необходимо решить несколько главных  вопросов — это устройство и сохранение водонепроницаемости его стенок, а также исключение разрушения конструкции  бассейна при возможном вспучивании  грунта в зимний период. Для этого  нужно предварительно изучить структуру  грунта в месте будущего строительства  бассейна, узнать уровень залегания  грунтовых вод и максимальную глубину промерзания грунта. Эти  данные позволят выбрать подходящую конструкцию бассейна и таким  образом избежать возможной опасности  возникновения трещин в его стенках  или днище.

   Наиболее  надёжными грунтами при сооружении бассейна являются гравелистый и  скальный. Они прочны, не размываются, не проседают и промерзают на незначительную глубину. Песчаные, супесчаные грунты хорошо уплотняются, а промерзают на не очень большую глубину. Кроме  того, эти грунты имеют низкий уровень  грунтовых вод, что полностью  исключает опасность вспучивания их при замерзании. Итак, главным достоинством скальных, гравелистых и песчаных грунтов является то, что они не вспучиваются в зимнее время, то есть в построенном бассейне не будет разрушений бетонной конструкции.

   Глинистые и суглинистые грунты имеют склонность к размыванию, они водонасыщены (с  высоким уровнем грунтовых вод) и при замерзании значительно  увеличивают свой объём, вспучиваются. Это, естественно, приводит к появлению  трещин в конструкции бассейна и  потере его герметичности. В глинистых  грунтах основание под днищем бассейна следует выполнять с  устройством теплоизоляционного и  демпфирующего (глушащего, смягчающего) слоёв. Или же при строительстве  бассейна надо применять гибкую, эластичную конструкцию, на которую вспучивание  грунта не окажет разрушительного воздействия.

   Исходя  из топографической съемки участка (она есть в проектной документации Вашего дома) можно понять не проходят ли под местом, выбранным для бассейна, коммуникации, если проходят, то придется отказаться от этого места. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Этап заготовки  материала.

   В нашем случае, мы будем строить  железобетонный погруженный бассейн  открытого типа со скиммерной системой водоподготовки. Для простоты понимания, всю работу разбиваем на основные этапы, рассмотренные ниже. На данном этапе выбираем форму и глубину  нашего будущего бассейна, местоположение на участке. По форме различают такие виды бассейнов:

1. квадратные, прямоугольные;
2. круглые;
3. овальные;
4. в виде боба;
5. ломаной формы

          Наш бассейн будет прямоугольной формы, так как это наиболее распространенная форма, она проста в возведении и подходит для подавляющего большинства участков. Габариты бассейна берем ориентировочно 3 метра на 5 метров, это экономичный размер для семьи из 3-4 человек. Глубина бассейна будет переменной 1м и 1.5м, для того чтобы и дети и взрослые чувствовали себя комфортно. Итак, вот геометрия будущего бассейна. Толщина стен и дна бассейна зависит от его размеров и принимается не меньше 100мм. Толщину стенки бассейна примем 200мм, а толщину дна 250мм. Толщина стены в 200мм и принята из рассуждения, что на нее будет действовать горизонтальная сила от собственного веса воды и в при пролете 5м 100мм будет не достаточно(100мм можно применять в небольших бассейнах, длиной до 3м). Также необходимо определиться с размещением световых приборов и технологического оборудования.

   Минимальный необходимый набор оборудования:

1. фильтровальная установка, устанавливается недалеко от бассейнанагреватель воды ;
2. насос;
3. устройство забора и возврата воды (скиммер и форсунки возврата, донный слив),устанавливаются непосредственно в бассейне;
4. трубопровод с запорно-регулирующей арматурой(трубы, краны, фитинги), помогают соединить бассейн с технологическим оборудованием;
5. электрооборудование (устройство автоматической защиты, автоматы, электрощит, кабеля, изоляция, монтажные коробки), устанавливается рядом с бассейном;
6. Лестница.

   Требования  к строительным материалам:

   Песок должен быть только средней крупности (1,5—2 мм), чистый, без посторонних  включений и глины. Илистый песок  для приготовления раствора и  бетона применять не рекомендуется. Щебень или гравий используется только из крепких каменных пород (плотный  известняк, гранит). Щебень должен быть мелкой фракции, размером 10—20 мм, не иметь  комков глины и других примесей, которые могут снизить качество бетона.

   Цемент  нужен обязательно свежий, со сроком хранения не более 1—3 месяцев. При сооружении бассейна обычно используют портландцемент марки 400 или 500.

   Вода  для затворения бетона или раствора должна быть мягкой и чистой. Нельзя применять болотную воду, а также  очень жёсткую и с примесями  кислот или щёлочей.

   Цементно-песчаный раствор, используемый для оштукатуривания  бетонных или кирпичных стен бассейна, необходимо применять в соотношении: для цемента марки 400 — 1:3 (цемент, песок); для цемента марки 500 — 1:3,5 (цемент, песок). Раствор сначала  готовят в виде сухой смеси  в соотношении 1:3, то есть на 1 ведро  цемента берут 3 ведра песка. Смесь  тщательно перемешивают, а затем  в неё добавляют постепенно воду до получения консистенции густой сметаны. Раствор готовят в таком количестве, чтобы его можно было использовать в течение 30-40 минут с начала затворения.

   Бетон, состоящий из смеси цемента, песка, щебня и воды, для устройства бассейна можно использовать марки 150, который  имеет следующий состав: для цемента  марки 400 — 1:2,0:3,0 (цемент, песок, щебень); для цемента марки 500 — 1:2,5:3,0 (цемент, песок, щебень). Бетон для устройства стен и днища бассейна следует  готовить пластичным с осадкой конуса 10—12 см. Бетон укладывают вручную, а  пластичный же бетон лучше формирует  плотную, водонепроницаемую оболочку бассейна. Бетонную смесь обычно готовят  на большом деревянном щите размером 1,5х1,5 м (в зависимости от объёма замеса). Например, для бетона с составом смеси 1:2,5:3 берут 1 ведро цемента, 2,5 ведра песка и 3 ведра щебня. Затем  смесь на щите тщательно перемешивают и затворяют примерно 7—9 литрами  воды (в зависимости от начальной влажности песка). 
Кирпич для кладки стен бассейна необходимо применять только керамический, плотный и полнотелый (без щелей), хорошо обожжённый, без сколов и трещин на поверхности. Силикатный кирпич для устройства бассейна применять нельзя. Арматуру для бетонирования стен и днища бассейна можно использовать самую разнообразную, даже обрезки уголков, труб и металлических прутков. Арматурную сетку изготавливают из проволоки 4—5 мм, а для стержней применяют прутки 12—16 мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Строительный  этап.
1. Рытьё котлована и устройство фундамента.

   Котлован  роют при помощи экскаватора на нужную глубину — высота бассейна плюс 200-300мм. Размеры котлована должны быть на 500-600мм больше самого бассейна, для того чтобы можно было выставить  опалубку с распорками, устроить внешнюю  гидроизоляцию. [Приложение А1]

   После того как экскаватор завершит свою работу, необходимо доработать дно  котлована вручную — почистить  дно от корней, убрать не выбранный  грунт, подчистить неровности стенок. Если котлован не больше 1,5 метра глубиной и грунт не рыхлый или влажный, то стенки котлована можно не укреплять. Котлован обязательно необходимо обнести  ограждением. После того как котлован готов на дне устраиваем гравийно-песчаную подсыпку толщиной 200-400мм из песка средней  крупности и гравия средней фракции, подсыпка выполняется слоями 50-100мм и уплотняется трамбовками. Эта  подсыпка и будет выступать в  роли основания для бассейна. Для  выравнивания поверхности по гравийно-песчаной подсыпке делают бетонную стяжку толщиной 100мм из бетона класса В 7.5. На этом этап устройства основания окончен. [Приложение А2]

   Так как бассейн у нас сравнительно небольшой, то бетонирование будет  производится в один подход, для  того чтоб обеспечить прочность и  целостность чаши, соответственно опалубку и армокаркасы мы устанавливаем  сразу на весь объем чаши. На данном этапе необходимо установить арматурные сетки из арматуры класса А400С. Чаша армируется в 2 слоя, при этом необходимо выдержать защитный слой, который  для таких сооружений как бассейн  будет равен 35 мм, для выдерживания защитного слоя арматура укладывается на специальные пластиковые подставки-фиксаторы. Сетка укладывается с шагом по проекту (в нашем случае шаг арматуры 200мм в продольном и поперечном направлении) скреплять между собой отдельные  стержни можно при помощи вязальной  арматуры диаметром 1-3мм. По углам и  в местах сопряжения стенки и дна бассейна устанавливают каркасы в виде буквы Г, чтоб удержать стенку от опрокидывания и придать прочность и монолитность чаше.[Приложение Б1]

   К арматурным сеткам крепятся закладные  детали, если они нужны для оборудования. Если в бассейне использован донный выпуск, который служит для слива  воды из бассейна, или как всасывающий  элемент для фильтрации, нужно  создать в основной плите технологические  каналы в соответствии с проектом. В это же время необходимо устанавливать  опалубку для будущей чаши бассейна. Опалубку проще всего изготовить из доски толщиной 25-50мм, сбивая ее при  этом поперечными распорками. Со стороны  чаши, опалубка должна иметь гладкую  поверхность (доски предварительно можно строгать). Также как вариант  можно взять в аренду готовую  металлическую опалубку (желательно, крупных мировых производителей). На дне бассейна необходимо установить маяки для того чтобы выдержать  горизонтальный уровень дна бассейна. В нашем случае, такие маяки  должны быть на высоту 250мм от бетонной подготовки, так как толщина дна  бассейна 250мм.[Приложение Б2]

   При установке опалубки и вязке каркасов очень важно оставить технологические  отверстия (донный слив, форсунки, закладные  для форсунок, скиммеры, фары, закладные  противотока) и штробы. Для этого  в местах где такие отверстия  необходимы по проекту необходимо заложить пенопласт или герметик, чтоб бетон  при бетонировании обтекал такие  препятствия, после снятия опалубки пенопласт легко демонтируется  и мы получаем отверстие или штробу.

   Лучший  бетон для бассейна это бетон  заводского изготовления в автомиксере, его можно заказать на ближайшем  заводе железобетонных конструкций. Замешивание  бетона вручную не обеспечит нужную марку и равномерность заливки  чаши бассейна..Для бетонирования  чаш бассейна обычно используют тяжелые  бетоны высоких классов (В25-В30, водонепроницаемость  не ниже W4, марка по морозостойкости  не меньшеF150) с гидроизоляционными свойствами и пластификаторами. Подачу бетона можно осуществлять либо бетононасосом, либо из автомиксера по лотку. Бетонирование  должно происходить непрерывно и  без рабочих швов, то есть заранее необходимо заказать требуемое количество бетона и произвести расчет времени на укладку бетона(лучше работы начинать рано утром или в выходной день, когда нет заторов на дороге и не будет перебоев с поставками бетона). После укладки, бетон нужно вибрировать, для того чтоб убрать все воздушные пузыри. Вибрирование производят глубинными вибраторами. Бетонирование производят от более глубоких участков к более мелким (в нашем случае, первым будем бетонировать дно на отметке -1,500, а потом -1,000). Свежеуложенный бетон защищают от прямых солнечных лучей(накрывают пленкой или картоном), а при низкой влажности увлажняют, поливая водой каждые 3-4 часа в течении 2-3 суток.

   В случае, если не удается провести бетонирование  за один раз, то применяют технологию "в два приема". В этом случае, строительство бассейнов осуществляется с использованием саморасширяющегося шнура ("шнопка"), который сохраняет  бассейн герметичным в месте  соединения первого и второго  этапа бетонирования. При этом сначала  бетонируется дно, а затем стены  бассейнов. В местах стыка схватившегося  и не схватившегося бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 2,5 х 3,5 см.

   Затем подают бетон. Герметичность стыков обеспечивается за счет расширения (как  минимум в 6 раз) шнура под воздействием воды. Шнур перекрывает все возможные  зазоры и не пропускает воду.

   После достижением бетона 70% от проектной  прочности (через 7-10) дней опалубку можно  снимать. Очистка чаши бассейна от цементного «молока» и удаление непрочного слоя, выступов, сколов производится с помощью  пескоструйной установки. Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность  чаши, предварительно обработав поверхность  растворами для открытия пор в  бетонной поверхности. Для лучшего  проникания вглубь пропиточных жидкостей  применяют растворы минеральных  кислот. После высыхания выравнивающего слоя, производится монтаж закладных  элементов и трубопровода в отверстия и штробы чаши бассейна. Трубопровод от закладных элементов выводится за внешние стены чаши бассейна с учетом удобства последующего монтажа основного оборудования бассейна. После временного крепления оборудования, оставленные незаполненными места, в отверстиях и нишах, забиваются цементно-песчаным раствором.