Молодежные субкультуры

            Scene Kids 

Scene Kids (рус. Дети Сцены, также часто просто Scene) - молодая музыкальная субкультура сформировавшиеся из английской субкультуры чав и поклонников музыкального жанра кранккорвпоследствии^[1]. Основным правилом Детей Сцены является тезис о намеренном ношении той одежды, что противоречит модным тенденциям в данный промежуток времени и игнорировании общественных норм. В тоже время в самой субкультуре сохраняется своя мода во многом связанная с молодёжными движениями 2000-ых. История 
Дети Сцены возникли в Великбритании в конце 1990-тых годов, когда некоторые из представителейчав начали экспериментировать с альтернативной модой^[2]. У неё были взяты в основном элементы моды эмо, инди-рока, рэйва и японской рок-моды^[1]. Впоследствии движение распространилось по всему англоязычному миру в середине 2000-тых^[3]. Название же "Дети Сцены" произошло из-за термина "scene queen" (рус. Королева Сцены), которым в 70-тых уничижительно называли музыкантов и поклонников глэм-рока, за их подчёркнуто ангрогинный внешний вид и затем в Великобритании стало употребляться в адрес "позёров" от рок-субкультур^[4]. 
Из-за того что современные Дети Сцены испытали сильное влияние эмо-культуры как самой популярной субкультуры первой половины 2000 годов, возникла частая путаница этих двух субкультур. Так родители могут негативно относится к увлечением своих детей субкультурой сцены, считая её проповедующей суицид и депрессию, путая их с эмо. Ввиду этого многие Дети Сцены обвиняют эмо в "изнасиловании субкультуры", эмо же наоборот обвиняют детей сцены в "подражании эмо только для того чтобы чтобы оставаться в современным модных направлениях"^[2]. Со стороны это часто рассматривается как "конфликты за территорию" и отношение между субкультурами считаются очень напряжёнными^[2]. 
Прежде всего подобная ситуация возникла благодаря самого популярному у детей сцены жанру кранккор, который в тоже время имеет частичные корни в эмо-культуре и испытывает огромное её влияние. Впоследствии это даже позволило музыкальным критикам называть исполнителей кранккора "скримо-группами без инструментов"^[5]. 
 

Отаку

История термина  
В японском языке это слово имеет следующую этимологию: о (お) (уважительный префикс) + таку (宅) (дом, жилище). Дословно означает «ваш дом». 
Впервые в качестве термина это слово появилось в цикле статей «Исследование „отаку“» (яп. 『おたく』の研究 Отаку но кэнкю:^?) эссеиста Накамори Акио. Цикл публиковался в журнале «Манга бурикко» (яп. 漫画ブリッコ^?) в период с июня по декабрь 1983 года, и в названии было использовано слово, которым, по наблюдениям Накамори, чаще всего называли друг друга представители субкультуры. 
Изначально слово использовалось для обозначения себе подобных среди фотографов-любителей — фотографы в глазах других людей были социофобами,затворниками, фанатиками своего хобби, и постепенно слово «отаку» получило негативное значение: затворник, фанатик. Обычно отаку — это молодой человек, который живёт дома, на работу не ходит, общается всего с 2—3 людьми не из своей «тусовки». 
В японской речи также существуют обороты «пасокон отаку» (по отношению к помешанным на персональных компьютерах), «гэйму отаку» (к играющим ввидеоигры) и отаку, как экстремальные фанаты идолов — разрекламированных певцов. Это слово чрезвычайно распространено и в английском — уже стало литературным и сейчас используется для обозначения поклонников в целом: музыкальных отаку, отаку боевых искусств и т. п. 
Слово «отаку» в Японии имеет сильно негативную окраску; называть так собеседника невежливо, если только он сам себя так не называет. Однако в других странах фанаты аниме и манги часто называют себя «отаку», понимая под этим отнюдь не помешанного фаната, а лишь преданного поклонника. Однако и там встречаются поклонники аниме, знающие о японском значении этого слова и потому не любящие, чтобы их называли «отаку». В связи с этим слово стало записываться катаканой, чтобы отличать от お宅 отаку, которое по-прежнему обозначает дом собеседника в вежливой речи. 
Близкое по смыслу слово, которое употребляется во многих странах, например в России, Белоруссии и Украине, анимешник — любитель аниме и/или манги, но не фанат.  

Свойства  отаку  
В 2007 году компаниями «One’s Communications» и «Otaba» было проведено исследование японцев, причисляющих себя к отаку. Был опрошен 601 японец. 68 % среди них были мужчинами и большинство из них были в возрасте от 20 до 30 лет. В данном исследовании, 32.6 процентов опрошенных сказали что стали отаку в средней школе. 23.1 процента назвали последние три года начальной школы. Голоса между старшей школой и колледжем поделились примерно поровну. На вопрос о том, какое аниме натолкнуло их на путь отаку, большинство опрошенных назвало аниме Gundam. Его назвали 3.7 процента опрошенных. 2.7 процента назвали «Евангелион». По одному проценту опрошенных назвали «Final Fantasy» и «Tokimeki Memorial». По 0.9 процентов голосов досталось «Space Battleship Yamato», «Yu Yu Hakusho» и «Sailor Moon». В тоже время, ответы сильно варьировались в зависимости от возраста опрошенных. Так, среди отаку в возрасте 20-30 лет был популярен «Tokimeki Memorial». Более старые фанаты чаще называли такую классику, как «Space Battleship Yamato» и «Urusei Yatsura»^[2]. 
Согласно телефонному опросу «Яно», проводившемуся с июля по сентябрь 2011-ого года, каждый четвертый японец называет себя отаку^[3]. 

Денди

Де́нди (англ. dandy) — социально-культурный тип XIX века: мужчина, подчёркнуто следящий за «лоском» внешнего вида и поведения, изысканностью речи. Современный аналог — метросексуал.  

Социальная  и культурная характеристика  
Денди воспроизводит манеры аристократа, хотя по происхождению чаще всего принадлежит к среднему классу. Тем самым он демонстративно и парадоксально, даже саморазрушительно противостоит принципу уравнительности, диктатуре буржуазной «середины» и посредственности. Именно такое социально-критическое, протестное понимание дендизма развил в своей эссеистике Шарль Бодлер. 
Дендизм возник в Англии в XVIII — начале XIX века как реакция на возросшую роль в общественной и культурной жизни сословия богатых буржуа и распространился по всей Европе. Дендизм ответил на изменившиеся условия культом личности, которая раскрывает своё превосходство над обществом через моду. 
Одним из самых ярких представителей дендизма стал Джордж Браммел, которого называли «премьер-министром элегантности». Обладавший, по всеобщему признанию, безупречным вкусом, Браммел стал влиятельным человеком, другом и консультантом в вопросах моды будущего короля Георга IV. Он резко отличался от щёголей высшего общества, привлекавших всеобщее внимание экстравагантностью. Принципом Браммела была «заметная незаметность» (conspiсuous inconspiсuousness), — он носил безупречно сшитую одежду без аффектации и вёл себя со всей возможной естественностью. Его костюм был выражением крайнего аристократизма натуры. Низко оценивая общество, не владеющее формой культуры, олицетворением которой он являлся, Браммел тем не менее не нарушал его законов. Но он не скрывал своего презрения, подвергая насмешкам людей гораздо более знатных или способных. Противостояние свету знаменитого денди импонировало Байрону, которому приписывают высказывание, что лучше быть Браммелом, чемНаполеоном^[1]. 

Денди в  моде 
Тон в моде денди задавали уже в последние десятилетия XVIII века. Известен случай, произошедший с одним из денди — лордом Спенсером. Однажды в клубе по неосторожности он сжёг фалды фрака в огне камина. Спенсер срезал их, дав жизнь новому виду верхней одежды — узкому пальто без пол «спенсер». Одно время светлый спенсер надевался мужчинами к синему фраку, но вскоре это пальто стало частью женского гардероба^[2]. 
В первых десятилетиях XIX века начал формироваться образ мужчины, одетого на первый взгляд скромно, но подчёркнуто элегантно. Безупречный костюм не должен был стеснять своего владельца, который отличался непринуждённой грацией движений, итальянцы называли её la Sprezzatura. Умеренность и кажущаяся простота облика денди была плодом многочисленных, но тщательно скрываемых, ухищрений и больших денежных затрат. 
Из мужской моды ушли роскошные материалы ярких расцветок и броские эксцентричные украшения. Всё внимание переносится на крой, который должен быть безупречен. Для главного предмета и повседневного, и праздничного гардероба того времени — фрака использовалось сукно высокого качества. Выбор цвета обуславливался обстоятельствами: тёмный (чаще всего синий) предназначался для вечера, светлый (серый) — для дневных выходов. Широко употреблялись для мужского костюма ткани чёрного, коричневого, зелёного цветов. Из украшений в мужской одежде остались булавка для галстука и часы. Обязательной принадлежностью повседневного костюма стал цилиндр. Лишь двум деталям мужского костюма — жилету и галстуку — разрешено было быть яркими. Жилет придирчиво выбирался по цвету, узору, фактуре. В эпоху бидермейер не существовало различий между материей для женского платья и жилета. В течение всего XIX века этот предмет мужского костюма пользовался популярностью. Он оставался в гардеробе и романтиков, и декадентов. Известно, что в молодые годы Оскар Уайльд, большой любитель жилетов, составил впечатляющую коллекцию из экземпляров самых неожиданных расцветок. Завершал костюм живописно повязанный шейный платок из белой материи, в более поздние годы — галстук. Владение искусством завязывания галстука отличало настоящего денди от обычного человека. Слишком старательно завязанный он — атрибут неофита, лёгкая небрежность в узле галстука денди производила впечатление импровизации, хотя на неё, как правило, тратилось немало времени. В первой половине XIX века создавались специальные учебники для тех, кто желал во всех тонкостях освоить этот сложный процесс. Галстукам уделил внимание в своём «Трактате об элегантной жизни» (1830) Бальзак. А «Учебник о галстуках» (1828, Илменау) восхвалял галстук а ля Байрон: свободный узел в 4 дюйма, коралловый цвет (scabiosa) и отсутствие всякого сдавливания шеи были призваны выразить поэтическую натуру хозяина^[3]. 
Для настоящего денди считалось дурным тоном быть одетым в костюм, новизна которого бросалась в глаза. Чтобы придать ткани фрака вид слегка потёртой, его отдавали носить слуге или обрабатывали абразивными материалами (наждачной шкуркой, стеклом). 
Большое внимание уделялось личной гигиене. Чистота рубашек и перчаток должна была быть идеальной. По мнению одного из современников, элегантный мужчина должен менять в течение недели «двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжину жилетов и носков»^[4]. 

Фигуры  денди в истории и литературе  
В 20-х годах XIX века дендизм породил особый литературный жанр — «модный роман» (англ. fashionable novel), где главным героем был «светский лев». Читатель, который в реальной жизни никогда не попал бы в круг аристократов, купив книгу, мог удовлетворить своё любопытство, приобщившись к «избранным». Издатель и совладелец литературных журналов Генри Коулберн (Henry Coulburn), верно прочувствовав ситуацию, дал возможность буржуа проникнуть в закрытые аристократические клубы той эпохи. Первым «модным романом», на долю которого выпал успех (он получил благосклонные отзывы и писателей — Генри Макензи, Роберта Саути), стал «Тремэн» (1825) Р. П. Уорда, опубликованный под псевдонимом. Это был первый литературный портрет денди, а прототипом главного героя стал Джордж Браммел. Успеху романа способствовала также умело проведённая Коулберном рекламная кампания. С другой книгой, изданной Коулберном также анонимно, романом Дизраэли «Вивиан Грей» (1826), был связан скандал. Издатель организовал в связанных с ним журналах и газетах анонсы новой «очень острой» книги из светской жизни, «Дон Жуана в прозе»^[5]. Публика приняла «Вивиана Грея» более чем благосклонно, однако, когда имя автора было раскрыто, свет возмутился. Молодому человеку, не связанному с аристократическим обществом, не могли простить его карикатурного изображения. Высказывалось предположение, что Дизраэли написал книгу по украденным дневникам Уорда^[6]. Во многом «Вивиан Грей» автобиографичен — через несколько лет Дизраэли, взяв, как и главный герой его романа, на вооружение гиперболизированный вариант дендизма, завоюет признание лондонского света. После «Тремэна» и «Вивиана Грея» Коулберн опубликовал «Пелэм»Бульвера-Литтона. Книга, соединившая заповеди дендизма и детективный сюжет пережила все другие «модные романы». В образе мистера Раслтона Бульвер-Литтон изобразил Браммела. Сам Браммел, прочитав «Пелэм» уже на склоне лет, посчитал, что автор нарисовал его слишком карикатурно. Роман Бульвер-Литтона произвёл впечатление на Пушкина, который с конца 20-х годов строил планы произведений из современной жизни. В одном незавершённом прозаическом наброске середины 30-х годов действует герой, названный Пушкиным «русским Пеламом»^[7]. Одним из ярких образов денди в литературе признают сэра Максиджазза, героя драмы и романа английской писательницы венгерского происхождения Эммушки Орци Алый первоцвет (пьеса — 1903, роман — 1905, см.:[1]).

Скинхеды

Скинхе́ды, разг. скины́ (англ. skinheads, от skin — кожа и head — голова) — собирательное название представителей молодёжной субкультуры, а также нескольких её ответвлений.  

Возникновение  
Первые упоминания о скинхедах в прессе и музыке встречаются в Англии в конце 60-х годов XX века. Одним из первых названий субкультуры было «Hard Mods». Скинхеды 60-х годов имели общие черты стиля с субкультуроймодов, а также с ямайскими рудбоями. 
Современных музыкальных стилей, таких, как Oi! и панк, тогда ещё не существовало. Наиболее предпочитаемой музыкой первых модов и скинхедов были ска и соул, позже — рокстеди и регги. 
Субкультура с самого начала была полностью аполитичной. Ни левая, ни правая политика не преобладала. 

Внешний вид. 
Внешний вид скинхедов во многом повторяет внешний вид модов: поло и свитеры Fred Perry и Ben Sherman, джинсыLevi's, классическое пальто Crombie и ботинки Dr. Martens, но кроме этого имеет и свои особенности. 
К основной внешности были добавлены: клетчатые рубашки, джинсовые куртки, тонкие подтяжки и подвёрнутые джинсы^[1] (последние стали своеобразной «визитной карточкой» стиля). Длинные куртки модов исчезли. 
Этот стиль был назван «boots and braces»: «ботинки и подтяжки». Эта внешность упоминается в нескольких песнях 60-х годов, которые записывал ямайский исполнитель ска и регги Лорел Эйткен. Основные составляющие стиля (ботинки, джинсы, рубашка, подтяжки, короткая стрижка и так далее) упоминаются в песнях «Skinhead Jamboree» и «Skinhead Girl» регги-группы Symarip, записанных в 1969 году. 
Группа Slade использовала внешний вид скинхедов первой волны в 1969 году (впоследствии Slade изменили свой внешний вид). 
Эта внешность всё чаще появлялась на футбольных трибунах. Репортёр Йан Уолкер так описывает группу скинхедов на футбольном матче в 1968 году^[2]: 
Все они были одеты в отбеленные джинсы Levi’s, ботинки Dr. Martens, короткие шарфы, завязанные на манер галстука; у всех были коротко стриженые волосы. 
Оригинальный текст  (англ.)  [показать] 
В 70-е годы стиль не претерпел значительных изменений. Элементы внешнего вида были показаны в книге «Skinhead» Ника Найта^[3], изданной в 1982 году. 
В 1991 году Джордж Маршалл издал книгу Spirit of '69 - A Skinhead Bible^[4] с более подробным описанием внешнего вида и подборкой фотографий. В 1994 году Гэвин Уотсон издал фотоальбом Skins^[5] с фотографиями жизни небольшого сообщества скинхедов из окружения Гэвина и его самого. 

Дальнейшее  развитие  
[править]1970/80-е годы Англии  
В конце 70-х и в начале 80-х годов популярной стала музыка Oi! — дальнейшее развитие панк-рока. 
В 1980-е годы субкультура была тесно связана со ска-движением 2-Tone. 
Появляются первые самодеятельные журналы — фэнзины. 
[править]1990-е годы и настоящее время  
Начиная с конца 1990-х годов появляется музыка, ориентированная на скинхедов, как целевую аудиторию. Появляются первые Интернет-сайты. 
С начала 1990-х в Берлине издаются сборники серии «Ska… Ska… Skandal», с обложками, изображающими веселящихся или отдыхающих скинхедов ирудбоев. Немецкий лейбл Grover Records переиздал песню Skinhead^[10] ямайского исполнителя Лорела Эйткена. 
В Испании на лейбле Liquidator Music выпускаются песни Роя Эллиса, лидера группы Symarip, а также Деррика Моргана, известного как «Mr. Skinhead Reggae»^[11]. В записи песен для этих ямайских исполнителей участвуют испанские группы Los Granadians и The Cabrians. 

Различные направления движения  
В настоящее время имеется несколько групп молодёжи, которые называют себя «скинхедами»: 
Традиционные скинхеды (англ. Traditional Skinheads) — возникли как реакция на появление прополитических ответвлений от первоначальной субкультуры. Следуют образу первых скинхедов — преданность субкультуре, память о корнях (семья, рабочий класс), аполитичность. Неофициальный лозунг — «Remember the Spirit of 69», так как считается, что в 1969 году движение скинхедов было на пике развития. Тесно связаны с музыкой ска ирегги, а также с современной музыкой Oi!. 
Хардкор скинхеды — ответвление скинхедов, которое в основном ассоциируется с хардкор сценой, а не Oi! и ска. Хардкор скинхеды стали распространенными в конце первой волны хардкора. Они сохранили идеи своих предшественников и не имели никаких расовых предрассудков. 
НС-скинхеды (англ. White Power skinheads или англ. National Socialist skinheads) — появились в Англии в первой половине 70-х. Придерживаются идеологий правого толка, националисты или расисты, некоторые выступают за идею расового сепаратизма и превосходства белой расы (т.н. White Power). В силу того, что расисткие взгляды противоречат первоначальному духу движения, другие представители субкультуры оскорбительно называют НС-скинхедов бонхедами (bonehead - костеголовые). 
S.H.A.R.P. (англ. Skinheads Against Racial Prejudices) — «Скинхеды против расовых предрассудков». Появились в Америке 1980-х как реакция на возникший в СМИ стереотип о том, что все скинхеды нацисты. Давали теле и радио интервью, где расказывали об истинных ценностях и идеях скинхед-движения. Применяли силовые акции к НС-скинхедам. 
R.A.S.H. (англ. Red & Anarchist Skinheads) — «Красные» и анархо-скинхеды, унаследовавшие от «родного» рабочего класса идеи социализма,коммунизма, анархизма. Прополитичное движение.