Деловой костюм

       Рассматривая  длительный путь развития одежды, специалисты  выделяют три ее типа: несшитая (некроеная), сшитая, комбинированная (подкроенная). 0днако независимо от того, к какому типу она принадлежит, одежда всегда отражала, имущественное и социальное положение человека, подчеркивала сословно-кастовые различия между людьми, проводила грань между бедными и богатыми, знатными и безродными, молодыми и старыми, мужчинами и женщинами. И в этом плане одежда всегда выступала своеобразным атрибутом этикета, подчеркивающим специфику той или иной этикетной ситуации. Эти различия можно наблюдать уже в простейшем костюме первобытных народов. Древнейшими очагами человеческой культуры и цивилизации были Древние Греция и Рим, где сформировалось особое представление о человеческой красоте, связанное с идеей гармоничности, пропорциональности человеческого тела, соразмерности мира и человека. Античный костюм соответствовал эстетическим воззрениям древних греков, поклонявшихся красоте и физическому совершенству человеческого тела. Много внимания уделялось уходу за телом, лицом, сооружению причесок из естественных волос, подбору украшений с учетом особенностей костюма и его назначения. Именно одежда определяла манеры поведения людей, требовала гордой и изящной осанки. В Древнем Риме костюм стал символом классового разделения людей. Методы изготовления одежды остались теми же, что и в Греции, но усложнились ношение и драпировка ее. Драпировки в одежде знати стали столь обильны, складки так глубоки, что требовало медлительных, величавых движений, плавной, торжественной походки, даже некоторого актерского мастерства в жестикуляции.

       Таким образом, деловой костюм имеет свою историю развития. Повороты в тенденциях моды были, как правило, вызваны экономическими и политическими условиями развития общества.

1.2.История мужского делового костюма.

       История мужского костюма берёт своё начало из очень давних времён. Тем не менее, мужской деловой костюм в современном понимании был изобретением английской моды 19 века. Изначально классический костюм был по карману немногим, и его носили лишь состоятельные люди, да и то по особым случаям: например, на воскресную церковную службу. Постепенно стали возникать различные варианты костюмов. Так появился смокинг, мужской костюм-тройка и многие другие.

       В первоначальном его виде классический костюм родился в Англии в XIX веке. Кроме брюк, пиджака и жилета, который сегодня, скорее факультативен, джентльмен ранее обязательно надевал головной убор и перчатки. Мода менялась, цилиндры уступали место котелкам, фетровым шляпам, перчатки для мужчин в скором времени утратили свое историческое значение, и сегодня мы имеем то, что имеем - брюки и пиджак, иногда жилет, а также галстук, сорочку и туфли, завершающие образ стильного джентльмена нашего времени. С началом 1 мировой войны основная масса светских «премудростей» и условностей касательно экстерьера, особо в Европе, отходят на 2 проект. Политическая обстановка во всем мире занимает умы во много раз более, чем ранее, жизненный темп со временем убыстряется, что вносит собственные коррективы и в мужской гардероб. Покрой костюма становится наиболее независимым, пиджаки до бедер бесповоротно вытесняют длинные модели. Кроме того чувствуется воздействие военной формы, к примеру, в моду входят френчи и брюки-галифе. Податливые фетровые шляпы вытесняют неуместные шляпы-цилиндры.

       20-е  годы – период в популярной  ситуации довольно спорный. На  пике моды лакированные туфли  и часы на цепочке. Хотя в  тоже время усиливается спортивное  воздействие на моду. В первую  очередь, бывают замечены первые костюмы с рисунком – легендарная английская клетка. Костюм отныне соединяют не столько с сорочкой, но и с трикотажем. Непосредственно на стыке 20-30 годов знаменитая Коко Шанель совершает переворот в моде, предлагая носить модели из джерси в виде верхней одежды. Как мы знаем, мужчины не преминули пользоваться идеей, предназначавшейся, в целом, для представительниц слабого пола. Впрочем, не взирая на направленность к упрощению и свободе в одежде, практически до Великой Депрессии мужчины любят костюмы-тройки. Жилет – неотъемлемый спутник изящного и респектабельного мужчины в 20-е годы.

       В 30-е годы, не взирая на финансовые потрясения, затормозить прогресс уже не имеет  возможности ничто. Очень быстро растут скорости, бывают замечены первые «поточные» автомашины, бурно развивается индустрия развлечений, например, законодателями мод становятся не светские салоны, а голливудские звездные небеса. Киноиндустрия романтизирует образ гангстеров. Черный костюм в контрастную белую полосу с широким острым лацканом на пиджаке и прямыми брюками комбинируют с белой рубашкой и легендарным белым шарфом, шелковым либо кашемировым. Но даже это не ненароком - высокая контрастность костюма практически постоянно дает образу жесткости порой в том числе и агрессивности. Кроме того надлежит отметить, что костюм в эти годы становится двубортным. Данному также есть несложное обоснование – такой костюм практически постоянно делает мужчину наиболее совершеннолетним и значительным. Галстук еще не говорят неотъемлемым атрибутом делового костюма.

       40-е  годы – очень грустная и  трагическая эра в ситуации  человечества, дабы вести беседу  о моде и стиле. Европа была  превращена в тотальный театр  военных поступков, и обслуживание  германской военной машины стало  основным направлением становления технологий на длительное время. В следствии этого Франция перестает быть и считаться законодательницей мод, на передний проект выходит компания немецкая HugoBoss, поставляющая одежду и обмундирование для германской армии. Одежда становится строже, бывают замечены плащи-френчи, входят в моду составляющие стиля «милитари» - хлястики, погоны, накладные карманы, воротники-стойки и т.п. В общем, важных перемен в мужском образе в это время не случается.

       Абсолютно другое дело – конец 40-х – начало 50-х годов. Непосредственно в это десятилетие деловой костюм бесповоротно становится таким, каким мы пристрастились видеть его в настоящий момент. В первую очередь, однобортные модели практически всецело вытесняют двубортные. У пиджаков того периода, в большинстве случаев что касается широкие плечи и немного акцентированная зауженная талия. Лацкан пиджака остается широким и длинным. Это также призвано зримо немного расширить плечевой пояс. Входят в моду брюки с отворотами. Эти модели зрительно очень значимо укорачивают ноги, в следствии этого их комбинируют с туфлями на не очень большом каблуке. Жилет деловому мужчине на ежедневно более не необходим, но несмотря на все вышесказанное неотъемлемым атрибутом становится галстук. Нагрудный платочек из атрибута ежедневного костюма преображается в составляющую, какой потребуется лишь для парадных случаев. Бесповоротно складывается допускаемая для деловой среды цветовая палитра. Как это того понятия делового дресс-кода пока нет, впрочем элитные компании и значительные портные выделяют все оттенки серой и синей гаммы. С тех пор общеизвестно, что для самых сознательных встреч деловому мужчине надлежит подбирать темно-синие и графитовые костюмы. Для меньше официальных событий абсолютно подойдет светлая цветовая гамма – дымчато-серые и голубовато-синие оттенки.

       Было  бы неправильным считать, что 50-е предлагают особое многообразие рисунков. В большинстве  случаев, костюм того времени однотонный, изредка встречаются модели в  деликатную неконтрастную полосу. Принципиальная перемена мужского вида связано, в том числе и не с костюмом. Головные уборы необязательны и призваны предположительно уберечь от мороза, чем подчеркнуть статус владельца.

       В 60-е и 70-е перемены прикасаются, как  правило, молодежной моды, составные  части делового костюма меняются, не имеет большого значения. К примеру, в 70-е в угоду текущим популярным направленностям брюки становятся клешеными от колена.

       80-е  стоят в популярной ситуации  коттеджем. В деловой мужской моде бывают замечены костюмы с ярким светом. Не дискотечные пайетки, естественно, и все же. Бывают замечены рубашки в контрастную яркую цветную полоску. Силуэт становится довольно независимым – важны пиджаки прямого кроя и широкие брюки.

       С середины 90-х годов деловой мужской костюм все более ощущает воздействие моды дамской. Художники предлагают мужчинам зауженные книзу брюки, порой довольно обтягивающие. Пиджак становится компактным и приталенным, а лацкан — узким и вытянутым. Кроме того бывает не слишком большая «революция» с рисунками тканей. И уже допустимы неритмичная полоса – разной ширины и цвета, рисунок «в косичку», объемные жаккардовые рисунки. Припомню, что мы говорим о деловых костюмах. В одежде для независимого времени практически никаких табу, как говорится, нет. С деловым костюмом, возможно, одеть рубашку с интересным рисунком, к примеру, растительный орнаментом либо восточным мотивом. Потому что главная направленность на крупных подиумах – романтизм, входят в моду нежные пастельные оттенки – сиреневый, пепельно-розовый, мятно-зеленый. Радует, что основная масса мужчин вводят эти цвета в гардероб в минимальном процентном отношении. Не вдаваясь в пространные рассуждения, носят сорочки, но не костюмы. Кроме того, в последнее время набирает мощь направленность к некоему упрощению делового дресс-кода. Так, не считавшийся раньше допустимым для делового мужчины коричневый костюм в настоящий момент абсолютно «легализован».

       Деловой костюм показывает, какие перемены происходят в обществе. Впрочем все выше описанное в большей степени объективно для мировой моды. Отечественная ситуация во много раз наиболее скудная. К примеру, практически никакой «эпохи джаза», точно также как и «гангстерской» темы, у нас ни разу не было. Практически до 50-х годов делового костюма у нас не было – потому, как не было истинно деловых людей. А начиная с 50-х костюм ассоциируется у основной массы предположительно с бюрократическим аппаратом, чем с респектабельными мужчинами. Знаменитые «малиновые пиджаки» эпохи необузданного капитализма, к превеликой радости, сдали собственные позиции. Впрочем, увлеченности наших мужчин костюмами в полоску, как и прежде не может не волновать. Кроме того мужчины очень неохотно «разбавляют» цветовую гамму своих гардеробов. Основная масса уверена, что безукоризненная классика – это черный костюм и белоснежная сорочка.

       Таким образом, история делового мужского костюма началась очень давно, еще  в 20-е годы и развивается по сей день. В современное время деловой мужской костюм ощущает на себе воздействие женской моды.

1.3. История делового женского костюма.

       Принадлежностью женского костюма были сложные золотые  украшения. Существенно усложнились  в Древнем Риме и женские прически: они высоко вздымались вверх. Патрицианки кроме сандалий носили полусапожки и башмаки из кожи. А богатые римские модницы надевали на ноги туфли в виде перчаток с отдельным облачением каждого пальца. Существовал даже кодекс, предписывавший правила их надевания.

       После падения Римской империи продолжала существовать могущественная Византия, которая испытывала значительное влияние  со стороны Восточной культуры.

       С усилением роли церкви в обществе в костюме стали все более  утверждаться знаки церковной символики. Христианская церковь объявила тело человека "сосудом дьявола", источником греха, поэтому идеалом красоты  женской фигуры стало длинное, худое тело с опущенными плечами, стянутой грудью. Одежда превратилась в футляр, который скрывал естественные формы тела. Декоративные украшения равномерно распределялись на одежде и обуви; они предназначались для того, чтобы отвлекать внимание от естественных форм тела. Византийская империя перестала существовать в XV в., но ее влияние глубоко проникло в культуру раннего средневековья. Стиль этой эпохи отражал превосходство духовного начала над телесным. Европейский костюм раннего средневековья IX- XI вв. имел свободный силуэт, лаконичные формы, выполнялся из простых тканей. Отделка и украшения в костюме почти не встречались, но значительную роль играл в костюме пояс, выполнявший не только утилитарную роль, но и служивший символом верности.

       В XII-XIV вв. в Западной Европе сложился готический стиль в культуре. Его характерными особенностями было стремление ввысь, вертикальное членение, удлиненность форм, широкое использование отделки, украшений. Моду в ту пору диктовали только представителя господствующих классов, поэтому многое в костюме той поры можно объяснить особенностями их праздного образа жизни. Это выражалось в непомерном удлинении частей одежды. Костюм шили, как правило, цвета родового герба или герба дамы сердца. В костюме еще не было карманов, их роль выполняли красивые кошельки, сумочки, прикрепленные к поясу. В эпоху господства готического стиля даже высота женского головного убора определялась с учетом социального положения дамы: чем более знатного происхождения и положения в обществе дама, тем выше головной убор. Женщинам королевской крови разрешалось иметь его высотой в один метр.

       К концу XV в. увлечение готическими  формами в Европе пошло на убыль. Костюм начинает приобретать декоративность и большую статичность. В эпоху Возрождения, когда на смену аскетизму приходит жизнеутверждающее, гуманистическое мировоззрение, пропорции костюма резко меняются. Они начинают соответствовать естественным пропорциям человеческого тела. Появляется стремление показать обнаженным здоровое, красивое тело. Характерным признаком этого времени становится стремление к роскоши: сверкающие золотым шитьем ткани, тончайшие кружева, богатые меха, множество драгоценных камней и жемчуга становятся принадлежностью костюма знати. В качестве подкладки для придания фигуре дородности и импозантности стали использовать вату.

       В XVI в. законодательницей европейской  моды становится Испания, превратившаяся к тому времени в крупнейшую колониальную державу. Непомерная гордыня, чванливость, чопорная надменность знати испанского королевского двора нашла отражение в костюме. Во всеобщее употребление входит одежда на прокладках, каркасах, которые делали фигуру схематичной, искажали формы тела, его пропорции. Костюм становился неудобным, малофункциональным, даже карикатурным, зато совершенно непохожим на костюм простолюдинов.

       В XVII в. законодателем европейской  моды становится французский двор короля Людовика XIV, а ведущим стилем - барокко (по-португальски baroce - жемчужина причудливой  формы), которому свойственны необычайная  пышность, декоративность, театральность.

       Женский костюм в то время много позаимствовал  из мужского: воротники, манжеты, шляпу, получившую название мушкетерской. Дамы носили платья с объемными двойными юбками и шлейфом. Декольте становилось  все глубже, а рукава - короче. Положение тела при движении изменилось: во дворцах и храмах ходили на носках. В связи с этим появилась обувь с каблуками. Красные каблуки стали символом принадлежности к высшему сословию.