Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Октября 2011 в 23:35, курсовая работа
В данном курсовом проекте представлен жакет из двух видов ткани – это натуральная шерсть в клетку и твид, а также бриджи, выполненные из твида. Выбранная тема данного курсового проекта актуальна тем, что жакет относится к всесезонному виду одежды: такое изделие играет достаточно независимую роль в гардеробе женщины, является вещью нужной и незаменимой; и может подчеркивать тот выбранный образ, которого придерживается конкретная женщина.
Введение………………………………………………………………………….3
1. Техническое задание……………………………………………………………………............5
1. Назначение проектируемого изделия
2. Антропометрическая характеристика заказчика
3. Требования к проектируемому изделию
4. Выбор материалов и требования к ним
2. Техническое предложение
1. Направление моды
2. Анализ моделей аналогов
3. Эскизный проект
1. Анализ художественного оформления моделей и выбор
проектируемой модели
2. Описание внешнего вида модели
3. Характеристика метода конструирования одежды
и обоснование выбора
4. Технический проект
1. Исходные данные для проектирования основного
чертежа конструкции изделия
2. Проектирование базовой конструкции изделия
3. Проектирование модельной конструкции изделия
4. Проектирование серии моделей
5. Анализ конструкции изделия на технологичность
5. Рабочий проект
1. Построение шаблонов деталей изделия
1. Построение шаблонов деталей верха
2. Построение вспомогательных шаблонов
2. Нормирование расхода материалов
Заключение
Список используемой литературы
3.3. Характеристика метода конструирования одежды
и обоснование выбора
При проектировании изделий по индивидуальным заказам от правильно выбранной системы конструирования зависит качество готового изделия. Чтобы обеспечить хорошее качество посадки изделия по фигуре заказчика, была выбрана методика «М. Мюллер и сын», которая является одной из наиболее часто применяемых при построении конструкции на индивидуальную фигуру. Этот метод содержит минимальное количество формул для расчетов конструктивных отрезков, а так же учитывает особенности осанки, телосложения индивидуальной фигуры и отклонения ее от условно – типовой фигуры.
Используя эту методику и
Данный метод представляет
Методика «М. Мюллер и сын»
отличается быстротой и
Методика «М. Мюллер и сын»
характеризуется цифровым
4 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
4.1. Исходные данные для проектирования основного чертежа конструкции изделия
Исходные данные для проектирования основных чертежей конструкции установлены исходя из выбранной методики конструирования «М. Мюллер и сын» - размерные характеристики типовых фигур (таблица размерных признаков типовых фигур женщин), антропометрические измерения и прибавки. Эти измерения остаются актуальными только около 10 -11 лет, так как величины размерных признаков и пропорции не остаются постоянными; значения показателей в таблице размерных признаков типовых фигур женщин ограничено временем.
Прибавка на свободное облегание, используемая в этой методике состоит из минимально необходимой (технической) и декоративно – конструктивной. Техническая прибавка обеспечивает свободу движения и дыхания человека, минимального давления на тело, создания воздушной прослойки для регулирования теплообмена в пододежном слое и кожного дыхания, исходя из требований, предъявляемых в техническом задании к проектируемому женскому комплекту одежды. Величина декоративно – конструктивной прибавки зависит от предполагаемых объемов жакеты и бридж и их силуэтной формы; огромное влияние на эту прибавку оказывает мода.
Для проектируемых изделий
Прибавки
на свободное облегание для
| Наименование прибавки | Условное обозначение | Рекомендуемая |
Принятая |
| Прибавка к высоте проймы сзади | Впр.з | 2 | 2 |
| Прибавка к ширине спины | Шс | 1 | 1 |
| Прибавка к ширине проймы | Шпр | 2 – 3 | 2 |
| Прибавка к ширине груди | Шг | 1,5 – 2 | 1,5 |
| Контроль ½Ог+П | Ае | 4 – 6 | 4 |
4.2. Проектирование базовой конструкции изделия
Построение чертежа базовой
Для расчета базовой конструкции женского жакета и бридж были использованы величины измерений конкретной фигуры заказчицы, равные типовой (таблица 1) и принятые к проектированию прибавки (таблица 2). На основе полученной базовой конструкции выполняется модельная конструкция изделия (рисунки ????). На чертежах линии базовой конструкции обозначены сплошной тонкой линией.
Расчет базовой конструкции
| № | Условное обозначение | Расчет | Величина отрезка, см |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ↓ 1 – 2 | ↓ 1 – 2 = Гпр + П | 22 |
| 2 | ↓ 1 – 3 | ↓ 1 – 3 = Дтс | 41,4 |
| 3 | ↓ 1 – 4 | ↓ 1 – 4 =Вб = Ди | 61,8 |
| 4 | ← 3 – 6; ← 4 – 7 | ← 3 – 6 = ← 4 – 7 | 2 |
| 5 | ← 9 – 10 | ← 9 – 10 = Шс + П | 17 |
| 6 | ← 10 – 11 | ← 10 – 11 = ⅔ Шпр + П | 6,6 |
| 7 | ↔ 11 – 11а | ↔ 11 – 11а - произвольная | 6 – 10 |
| 8 | ← 11а – 12 | ← 11а – 12 = ⅓ Шпр + П | 3,3 |
| 19 | ← 12 – 13 | ← 12 – 13 = Шг + П | 18,9 |
| 11 | ↔ 13 – 9 | ↔ 13 – 9 = ½ Ог + П – (контроль. изм.) | 46 |
| 12 | → 13 – 14 | → 13 – 14 = 1/10 Ог + 1 | 9,4 |
| 13 | ← 1 – 15 | ← 1 – 15 = Дгс + 0,5 | 7,1 |
| 14 | ↑ 15 – 16 | ↑ 15 – 16 – высота горловины спинки | 2 |
| 15 | ↓ 17 – 18 | ↓ 17 – 18 = угол наклона линии плеча | 1,5 |
| 16 | / 16 – 19 | / 16 – 19 = Шп + П + 1 | 14 |
| 17 | Линия лопаток | Л. лопаток = (18 – 10)꞉ 2; провести ┴ → | ↑9,2 |
| 18 | ↑ 10 - 20 | ↑ 10 – 20 = ¼ (10 – 18) | 4,7 |
| 19 | ← 20 – 21 | ← 20 – 21 = задний контрольный знак втачивания рукава | 1,3 ÷ 1,5 |
| 20 | ↑ 12 – 22 | ↑ 12 – 22 = ↑ 10 – 21 | 4,6 |
| 21 | ↑ 12 - Аё | ↑ 12 – Аё = ¼ Шпр – передний контрольный знак втачивания рукава | 2,1 |
| 22 | ↑ 12 – 23 | ↑ 12 – 23 = (10 – 18) – 2 | 17 |
| 23 | ↑ 24 – 25 | ↑ 24 – 25 = Дтп2 | 44,7 |
| 24 | ↓ 25 – 26 | ↓ 25 – 26 = Вг2 | 27,3 |
| 25 | → Провести дуги через т. 25 и 23, с центрами в т.26 и 12 соответственно | ||
| 26 | → 23 – 27 | → 23 – 27 = 1/10 Сг | 4,2 |
| 27 | ← 27 – 28 | ← 27 – 28 = 16 – 19 – Пос (1 см) | 13 |
| 28 | → 29 – 30 | → 29 – 30 = Дгс | 6,6 |
| 29 | ↓ 29 – 31 | ↓ 29 – 31 = Дгс + 1,5 ÷ 2 | 8,1 |
| 30 | Из т. 29 по диагонали отложить в направлении точки 12 значение Дгс + 0,5 ÷ 0,8 | ||
| 31 | Начертить линию горловины переда из т. 30 до т. 31 | ||
| 32 | → 28 – 32 | → 28 – 32 = 30 – 25 | 2,5 |
| 33 | ↑ 26 – 33 | ↑ 26 – 33 = 32 – 26 | 26 |
| 34 | Соединить т. 30 и 33; на чертеже спинки линию плеча поднять на 1 см вверх, а на чертеже переда – опустить на 1 см вниз. | ||
| 35 | Начертить пройму спинки по лекалу | ||
| 36 | Начертить р – р вытачки на выпуклость лопаток от проймы спинки; начертить вертикальную линию разреза для последующего перевода вытачки на выпуклость лопаток в плечевой срез | ||
| 37 | ← 34 – 35 | ← 34 – 35 = ¼ От | 17 |
| 38 | ↔ 35 – 37 | ↔ 35 – 37 – величина р – ра вытачки по талии на переде | 2 |
| 39 | → 35 – 36 | → 35 – 36 = ½ От + П (5÷7) | 39 |
| 40 | ↔ 6 – 36 | ↔ 6 – 36 – избыточ. объем в обл. талии – вытачка по талии на спинке | 3,5 |
| 41 | ← 6 – зад.выт. | ← 2 – зад.выт. = ⅓ Шс + 2 | 7,3 |
| 42 | ← 38 – 39 | ← 38 – 39 = 34 – 35 + 1,5 | 18,5 |
| 43 | → 39 – 40 | → 39 – 40 = ½ Об + П ( 3 ) | 50 |
| 44 | ↔ 7 – 40 | ↔ 7 – 40 – недостаточный объем изделия по линии бедер | 2 |
| 45 | ↑ 1см по боковым линиям переда и спинки от линии талии ═˃ уровень естественной линии талии | ||
| 46 | Начертить плавные боковые линии, оформить линию проймы | ||
| Расчет для построения чертежа основы конструкции втачного рукава | |||
| 47 | Впр(ч) | ½ (Впр(ч)пол. + Впр(ч)спин.) | 22???? |
| 48 | ↓ 1 – 2 | ↓ 1 – 2 = Вок = ½ Впр(ч) – (2/10 Шпр + 1) | |
| 49 | ↓ 1 – 3 | ↓ 1 – 3 = Др | 59,6 |
| 50 | ↑ 3 – 4 | ↑ 3 – 4 = 2 см | 2 |
| 51 | ↓ 2 – 5 | ↓ 2 – 5 = ½ (2 – 4) – 1 | ??????? |
| 52 | Из т. 1, 2, 3, 5 вправо провести перпендикуляры | ||
| 53 | ↑ 2 – Аё | ↑ 2 – Ае = ¼ Шпр – (местоположение перед. контрольного знака втачивания рукава | 2,2 |
| 54 | / Аё – 6 | / Ае – 6 = ½ Дпр(ч) | 21 |
| 55 | От т.6 провести вертикаль вниз ═˃ т.7, 8 на пересечении ее с горизонтальными линиями базисной сетки | ||
| 56 | → 1 – 9 | → 1 – 9 = ½ (1 – 6) + 1 | 8,9 |
| 57 | ← 7 – 13 | ← 7 – 13 = (2 – 7): 2 +1 | 9 |
| 58 | т.10 | т.10 = (1 – 9): 2 | – |
| 59 | т.11 | т.11 = Ае - 10 | – |
| 60 | ↓ 6 – 12 | ↓ 6 – 12 = ¼ Шпр + 0,5 | 2,7 |
| 61 | Соединить т.12 и 9, по ней от т.12 отложить ← 0,5; соединить эту точку с т.13 | ||
| 62 | || 2 – 7 провести всп. линию выше него на 0,5; начертить окат рукава по лекалам | ||
| 63 | → 5 – 14;→ 4 – 15 | → 5 – 14 = → 4 – 15 – местоположение линии переднего переката рукава | 1 |
| 64 | ← 8 – 16 | ← 8 – 16 – местоположение линии локтевого переката рукава | 1 |
| 65 | → 15 – 17 | → 15 – 17 = ½ Шн – (до пересечения ее с нижней линией базисной сетки) | |
Расчет базовой конструкции
| № | Условное обозначение | Расчет | Величина отрезка, см |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ↑ 1 – 2 | ↑ 1 – 2 = 1 ÷ 1,5 | 1 |
| 2 | ↓ 1 – 3 | ↓ 1 – 3 = Вс | 25,7 |
| 3 | ↓ 3 – 4 | ↓ 3 – 4 = Вк = ( ½ Дш – 1/10Дш) | 32 |
| 4 | ↓ 1 – 5 | ↓ 1 – 5 = Дсб | 106 |
| 5 | ↑ 3 – 7 | ↑ 3 – 7 = 1/10 от ½ Об +3 | 7,7 |
| 6 | →7 – 8 | →7 – 8 = Шпп = ¼ Об – 1 – ширина п.п. брюк | 22,5 |
| 7 | →8 – 9 | →8 – 9 = 1/10 от ½ Об + 0,5 – ширина шага п.п. | 5,2 |
| 8 | Из т.8 ↑↓ опустить перпендикуляры ═˃ т.10, 8а | ||
| 9 | т.11 | т.11 = (7 – 9): 2 | – |
| 10 | → 6 – 12 | → 6 – 12 = 7 – 11 | 14 |
| 11 | ←12 – 15 | ←12 – 15 = ¼ Шн – 1 | 9 |
| 12 | →12 – 16 | →12 – 16 = 12 – 15 | 9 |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
←10 – 20 = 0,5 ÷ 1 см
↑ 8а – 8б = (8а – 17) /2
←20 – 21 = ¼ От + 1,5
÷ 2,5см (р-р выт.) + 0 ÷ 0,5см
→18 – 23 = ←19 – 24 = 0 ÷ 1см
14 – 22 : 2 = 9 – 10см (выт.)
→25 – 26 = ¼ Шзп
↑ 3а – 27 = 3 ÷ 5см
26 – 27 = ║↑
→25 – 30 = 25 – 29
/ 13 – 36 = 13 – 35 – 0 ÷ 1
←37 – 38 = ¼ От + 3 ÷ 4 см (р-р выт.) + 0 ÷ 0,5см
Двыт = 13 – 15см
Р-р
выт. 3 – 4см
Размерные признаки типовой фигуры
Размер 36
Впр(ч)
19
Дпр(ч) 44,5
Шпр 8,6
Др 59,6
Шрн 22
Вок
½ Впр(ч) – (1/10Шпр + 1÷2см)
↓ 1 – 2 = Вок = ½ Впр(ч) – (1/10Шпр + 1÷2см) = 16,1
↓ 1 – 3 = Др = 59,6
↑ 3 – 4 = 2см
↓ 2 – 5 = ½ (2 – 4) – 1см = 20,8 – 1 = 19,8
От т.2 – ¼ Шпр = 2,2
/ Ае – 6 = ½ Дпр(ч)
→1 – 9 = ½ (1 – 6) + 1 = 8,9
т.10 = (1 – 9) :2 = 9
↓ 6 – 12 = ¼ Шпр + 0,5см = 2,7
←7 – 13 = (2 – 7) :2
+ 1см =9
Основной целью проектирования является
систематизация, закрепление и расширение
теоретических знаний и практических
навыков студентов, проверка их подготовленности
к самостоятельной работе при решении
вопросов проектирования новых образцов
одежды и разработка конструкторской
документации на швейные изделия в соответствии
с требованиями ЕСКД.
4.3. Проектирование модельной конструкции изделия
4.4. Проектирование серии моделей
4.5.
Анализ конструкции
изделия на технологичность
2.2. Анализ моделей аналогов