Заточка инструментов для резьбы по дереву

Содержание

 

 

 

1. Инструменты для  резьбы по дереву и их заточка……………...…………….2

 

 

2. Стамески и их  заточка………………………………………………………….4

 

 

3. Заточка долота………………………………………………………………….8

 

 

Список использованных источников………………………………………...…12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Инструменты  для резьбы по дереву и их  заточка.

 

Для выполнения всех видов  резьбы, различных элементов украшения  жилища, мебели, сувениров и других поделок нужен специальный инструмент.

Инструмент для резьбы можно различать как основной (режущий) и вспомогательный (для сверления и выпиливания, столярный, разметочный). Широко используются также различные электрифицированные бытовые инструменты и приспособления на базе электромотора, которые мастер может сделать сам.

Потребности каждого  мастера зависят от его стиля и сюжетов, которым он отдает предпочтение. Выбор также зависит и от масштабов работы.

Все инструменты должны быть отличного качества, чтобы можно  было беспрепятственно выполнять резные работы любой сложности.

Режущий инструмент должен быть из хорошей стали, легким и удобным, отлично заточенным так, чтобы дерево резалось, как «масло», содержать его следует в идеальном состоянии.

Тупой инструмент крошит, мнет, а не режет дерево, а порезки  и сама резьба выглядят  шероховатой, небрежной. Это портит настроение и часто отбивает желание закончить работу. Острым инструментом работать легко и приятно, рисунок получается чистым, точным, красивым. По готовому изделию всегда можно определить не только умение и почерк мастера, но и чем и как он выполнял работу.

Резьба по дереву предъявляет ко всем инструментам свои требования, в первую очередь к их заточке.

Каждый вид инструмента  обладает режущей кромкой со своим  индивидуальным углом заточки. Инструменты  с углами заточки до 25° обладают более острыми кромками, но для работ, где требуются значительные усилия, не подходят, в этом случае используются инструменты с большим углом заточки. Необходимо учитывать это факт и потому, прежде чем приступать к процессу затачивания, необходимо ознакомиться с оптимальными углами заточки различных инструментов.

Если посмотреть под  микроскопом или в лупу на режущую  кромку, то можно заметить, что она  не острая, а округленная. И чем  больше округление режущей кромки, тем более тупым является лезвие инструмента. Тупым лезвием трудно резать, так как оно уже не перерезает волокна, а сминает их. Обработанная тупым лезвием поверхность шероховатая, с заколами, разрывами волокон.

Чтобы режущую кромку сделать острой, необходима заточка  лезвия инструмента. Заточку производят на заточных станках или вручную.

Для заточки применяют  естественные или искусственные  камни или круги (точила) разной формы  и зернистости. Чем крупнее зерно, тем быстрее стачивается металл, и наоборот. Однако крупные зерна  оставляют на инструменте следы  в виде царапин или зазубрин. Мелкие зерна стачивают эти следы и придают инструменту необходимую остроту, что достигается при правке на оселке. Оселками могут служить бруски шифера или брусочки для точки и правки бритв. Затачивают инструмент чаще всего мокрым способом с водой или маслом и очень редко сухим способом, когда приходится стачивать у ножа или стамески новую фаску. При точке сухим способом надо быть внимательным, чтобы не отпустить, то есть не снизить прочность стали.

Правят инструмент сначала  на мелкозернистом бруске, затем — на оселке. После правки на оселке фаска должна иметь блестящую, как бы зеркальную поверхность, а на режущей кромке, или жале, не должно быть зубчиков. Остроту инструмента определяют пальцем, слегка проводя по жалу или по ногтю.

Во время заточки инструмента остроугольные песчинки любого камня, а проще абразив, снимают слой металла, но стачиваются и сами. При этом они выпадают из своих гнезд, обнажая тем самым грани новых зерен. При точке мокрым способом инструмент не нагревается, а выпавшие песчинки или зерна абразива, а также сточенный металл смываются водой. На точилах из песчаника или на оселках точить без воды или масла нельзя, так как сточенные частички металла заполняют поры бруска или точила, и он практически выходит из строя. Чтобы привести точило в первоначальный вид, его поверхность приходится стачивать другим абразивным материалом.

Заточной станок состоит  из заточного (абразивного) круга, насаженного  на вал и приводимого во вращение рукояткой или от электродвигателя. Заточной круг имеет такое направление вращения, что его затачивающая поверхность движется сверху вниз.

Затачивать инструменты  можно как на цилиндрической поверхности  заточного круга, так и на торцевых.

При заточке всех режущих  инструментов на электроточилах есть одна особенность — это расположение режущей кромки впереди затачиваемой поверхности, чтобы она обдувалась набегающим потоком воздуха (не синела и не отпускалась). Если лезвие посинело, значит, оно нагрелось до такой температуры, при которой металл потерял свою твердость. Такое лезвие быстро затупляется, усилие резания при этом возрастает в несколько раз, резко ухудшается качество обработанной поверхности. Однако расположение инструмента при заточке лезвием вперед является более опасным, так как возможен его выброс вращающимся кругом. Поэтому затачиваемый инструмент надежно прижимают к упору и осторожно, плавно подводят его лезвие к кругу.

Затачивают (стачивают) на режущих инструментах обычно более  малую поверхность их лезвий, например на ножах рубанков и стамесок — заднюю, а на зубьях продольных пил — переднюю и заднюю. При этом снимается меньший объем металла лезвия, экономятся инструменты, трудозатраты и время.

Затачивают инструмент до тех пор, пока режущая кромка не станет острой. Это можно проверить  на кусочке древесины, который будет резаться, а не скользить по тупой кромке. О том, что режущая кромка заточилась, сигнализирует образование искр на передней поверхности лезвия при его заточке.

Контролировать правильность заточки и величину угла заострения лезвия можно по шаблону или угломером.

Затачиваемый инструмент во время заточки держат двумя  руками, плавно перемещают вдоль режущей  кромки, периодически охлаждают в  воде, чтобы лезвие не перегревалось. Заточку ведут в защитных очках. При заточке полукруглой стамески ее еще и вращают относительно своей оси.

На заточенном лезвии образуются заусенцы. Их снимают путем  доводки лезвия на плоском мелкозернистом бруске. При доводке лезвие инструмента  сточенной поверхностью плотно прижимают  к бруску и перемещают круговыми или перекрестными движениями, пока заусенцы не исчезнут.

Острую режущую кромку получают правкой лезвия на еще более  мелкозернистом бруске (оселке). Оселок смачивают водой и перемещают по всей затачиваемой поверхности круговыми  движениями. Периодически правят лезвие и по другой его поверхности. После правки лезвие и оселок промывают водой и протирают насухо.

Правильно заточенный инструмент должен иметь заданный угол заострения, форму лезвия, не иметь заусенцев.

При резании поперек  волокон сосновой или еловой доске, резец должен оставлять чистый рез, без разрыва волокон.

 

 

2. Стамески  и их заточка

 

Стаме́ска  — плотничий  или столярный ручной режущий  инструмент. Используется для выборки  небольших углублений в древесине, зачистки пазов, снятия фасок. Стамеска состоит из лезвия и ручки.

Стамески-резаки можно разделить  на две группы: Стандартные (традиционные) и нестандартные. Их мастер изготавливает сам или заказывает инструментальщикам по своему замыслу.

Рассмотрим первую группу стамесок.

Стамески прямые. Для резьбы по дереву используются прямые стамески, которые различны по ширине полотна. В зависимости от назначения ширина полотна может быть от 3-5 мм до 55-60 мм. Наиболее распространенные полотна не выходят за границы 7-30 мм. Толщина полотна также может быть различной - от 1 мм до 5-7 мм в зависимости от ширины полотна. Толщина самой фаски варьируется от 5 мм до 15 мм. Прямые стамески, как правило, только однофазные. Прямые стамески используются для вырезания углублений различной формы, выравнивания плоскости поверхности. Прямыми стамесками можно выполнять множество операций, а в рельефной резьбе они просто незаменимы. Наиболее ходовая из них - шириной 20 мм.

Стамески-косяки. Иногда их называют косыми стамесками. Это прямые стамески, срезанные под углом от 45 до 70°. Ширина такой стамески по полотну меньше прямой стамески, но за счет среза под углом ее режущая часть (лезвие) увеличивается до лезвия прямой.

Косячок является основным инструментом для контурной и геометрической резьбы по дереву.

Полукруглые стамески. Более специфичными для резьбы по дереву представляются полукруглые стамески. Они необходимы там, где нужно сделать углубление полукруглого или плавные линии, которые с помощью прямых стамесок сделать невозможно. Полотно такой стамески изогнуто в зависимости от радиуса. Линия изогнутости есть не что иное, как отрезок окружности, чем больше радиус окружности, тем положе линия изогнутости лезвия стамески. Полукруглыми стамесками можно вынимать желоб и обрабатывать выпуклые поверхности, то есть вырезать различные по форме выемки, как вогнутые, так и выпуклые. Полукруглыми стамесками выполняются скобочные выемки и лунки в геометрическом орнаменте, и они незаменимы при рельефной резьбе по дереву. Основное различие между полукруглыми стамесками состоит в ширине полотнам и в радиусе его окружности, а также в величине радиуса: чем меньше радиус, тем больше глубина данной стамески. В зависимости от этого полукруглые стамески делятся на крутые, отлогие и глубокие, или церазики. Для начинающего резчика достаточно иметь 2 полукруглые стамески с шириной полотна примерно 10-12 мм, одна из которых должна крутой, а другая - отлогой. Крутую стамеску используют для удаления древесины и выборки углублений. Отлогая стамеска необходима для обрезания контуров фигур в орнаменте.

Такие стамески могут быть с заоваленными углами.

Стамески-клюкарзы (от клюка). Это резцы  с изогнутыми полотнами с короткой частью на конце. Рабочая часть клюкарз  бывает разной ширины и формы. Такие стамески делятся на несколько видов: прямые, полукруглые и угольные. От других стамесок они отличаются изогнутой формой полотна. Также различие заключается в ширине полотна. Полукруглые клюкарзы еще различаются по радиусу, а угловые - по величине угла. Немаловажными представляются характер и величина изгиба. Основное использование таких стамесок сводится к выборке древесины в труднодоступных местах или на достаточно большой глубине - там, где невозможно использовать обычную стамеску. Они применяются для выполнения горельефной, барельефной и объемной резьбы, для выемки древесины в труднодоступных местах и для зачистки фона в рельефной резьбе по дереву.

Стамески-уголки - это как бы два  полотна прямых стамесок, сходящихся под углами от 70 до 90°. Различия между угловыми стамесками заключаются в ширине полотна и величине непосредственно самого угла. Основное использование угловых стамесок сводится к выборке углублений и нанесению контура первоначального рисунка по линиям карандаша, которые при работе быстро затираются и становятся незаметными. Такие стамески можно успешно использовать при вырезании двугранных выемок в контурной резьбе и уголков в геометрической, но резать нужно только вдоль и поперек направления волокон древесины.

Стамески церазики - по форме такие же, как полукруглые  стамески, но это мелкий инструмент с шириной лезвия 2-4 мм. Они могут быть клюкарзами. Церазиками удобно вырезать канавки и желобки в контурной резьбе и заходить в труднодоступные места рельефных элементов.

Острая стамеска чисто  и легко режет древо, работать ею - удовольствие. Хорошо отточенный инструмент не оставляет шероховатости,срез дает гладкий, с легким блеском. В зависимости от степени затупленности процесс заточки подразделяется на три вида.

Первый вид заточки применяют, когда нужно восстановить фаску  или выкрошенное лезвие. Поэтому заточку первого вида затупления проводят на точиле, шлифовальных кругах разной зернистости. Чтобы не допустить откалывания металла, нужно снимать тонкие слои за несколько проходов. Фаска, снятая при заточке, приобретает слегка вогнутую форму, радиус вогнутости зависит от диаметра шлифовального круга: чем меньше круг, тем глубже выемка. При заточке на круге с крупной зернистостью остаются глубокие продольные риски, которые желательно удалить на мелкозернистом абразиве такого же диаметра, что и крупнозернистый круг. Чтобы металл меньше откалывался, заточку лучше вести на низких оборотах станка, если регулируется его скорость. Затачиваемый инструмент нужно плавно перемещать по поверхности шлифовального круга строго под нужным углом, что достигается правильной установкой полотна на подручнике заточного станка по отношению к кругу. После механической обработки заточку продолжают вручную на брусках различной зернистости и заканчивают на шлифовальных оселках.

Заусенец. На заусенец нужно обратить особое внимание, он оказывает существенное влияние на качество заточки и, как следствие, на последующем процессе резьбы по дереву. В процессе снятия фаски металл сдвигается к концу клина и остается на лезвии в виде зубчатой полоски - заусенца. Частички заусенца соединены с лезвием. При затачивании надо добиться того, чтобы заусенец ровной ниточкой отделился от лезвия сошел сам. Если его обломить, то на лезвии останутся риски, которые будут оставлять следы на обрабатываемой древесине.

Вторая фаска. Не последнюю роль в заточке играет вторая фаска. Как упоминалось, при заточке полотна стамески образуется фаска, вогнутая по радиусу круга, это первая фаска, она относительно широкая, в зависимости от толщины полотна. Вторая фаска узкой ленточкой проходит по концу первой фаски и образует лезвие под углом чуть больше угла первой фаски. Вторая фаска должна быть отполирована до зеркального блеска на мелкозернистых оселках и доведена на конце до остроты бритвы.

Мы рассмотрели наиболее подробно первый вид заточки: от грубой стадии на наждачном круге до окончательной шлифовки и правки на оселках и коже.