Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Марта 2013 в 20:31, контрольная работа
В данной работе представлено описание инструментов для резьбы по дереву и их заточка. Более подробно описана заточка стамесок и дотота.
Тупой инструмент крошит, мнет, а не режет дерево, а порезки и сама резьба выглядят шероховатой, небрежной. Это портит настроение и часто отбивает желание закончить работу. Острым инструментом работать легко и приятно, рисунок получается чистым, точным, красивым. По готовому изделию всегда можно определить не только умение и почерк мастера, но и чем и как он выполнял работу.
1. Инструменты для резьбы по дереву и их заточка……………...…………….2
2. Стамески и их заточка………………………………………………………….4
3. Заточка долота………………………………………………………………….8
Список использованных источников………………………………………...…12
Второй вид заточки применяют при среднем затуплении лезвия, когда фаска сохранила свою форму, а лезвие значительно затупилось. В этом случае на мелкозернистом бруске точат до образования чуть заметного заусенца и сводят его по вышеуказанному способу, а далее правят на оселке и коже.
Третий вид заточки используют при незначительном затуплении, то есть проводится только правка на оселках и коже без снятия заусенца.
Рассмотрим, как заточить прямую стамеску. Сначала необходимо получить угол заточки 20° и ровную плоскую фаску. Угол заточки проверяют по ширине фаски, которая должна быть в 2,5 раза больше толщины полотна. Так, при толщине полотна 5 мм ширина фаски должна составлять около 13 мм. Получив необходимую ширину фаски, затачивание продолжают не на точиле, а на мелкозернистом бруске. Точат плавными движениями вперед и назад, стараясь держать руку на одной высоте, чтобы не завалить фаску. Образовавшийся при точении заусенец снимают несколькими движениями лезвия по бруску.
Правят стамеску на оселке, производя такие же движения, как и при затачивании. Только правят ее значительно дольше, чем затачивают (до получения гладкой блестящей поверхности режущей части). Затачивать стамески и шлифовать их поверхности рекомендуется на микрокорундовом бруске, а править — на гладком кожаном ремне. Для этого применяют и войлочный круг. Узкие прямые стамески двигают в процессе затачивания в разные стороны, иначе они образуют в бруске канавку. Правят их на весу. Нож-косяк затачивают и правят теми же приемами, что и прямую стамеску. Полукруглую стамеску затачивают на точиле или бруске, медленно поворачивая ее с боку на бок и передвигая справа налево. Полученная профильная ямка в бруске придаст фаске правильную форму. Внутреннюю поверхность стамески затачивают закругленным бруском на столе или на весу. Правят полукруглые стамески только на весу.
Мелкие стамески затачивают на мелкозернистых брусках и кругах. Для каждого профиля желательно иметь отдельные оселки и бруски. Заточку инструментов проверяют пробами реза на мягкой гладкой доске. При наличии гладкого и блестящего следа затачивание считают законченным. При затачивании инструмента для резьбы необходимо придерживаться некоторых правил: не производить резких проходов руки, не нажимать сильно на инструмент. Хранить стамески следует подвешенными, для чего к деревянному щитку рекомендуется прибить рейку с профильными отверстиями под инструмент. Помещение для хранения инструмента должно быть сухим. Для лучшей сохранности лезвия и полотна стамески смазывают тонким слоем машинного масла.
Заточка полукруглых стамесок. Полукруглые стамески точат держа их наискось к оси круга и все время переворачивая вокруг оси, для выдерживания постоянного угла заточки. Так же поступают и при заточке такой стамески на шлифовальном бруске. Существуют фигурные точильные бруски, которые позволяют затачивать вогнутые поверхности.
Заточка круглой стамески. Держите круглую стамеску под прямым углом к боковой стороне камня так, чтобы скос всей плоскостью лежал на поверхности. Водите инструмент вперед и назад, поворачивая его от края до края кромки. Будьте осторожны, чтобы не «переходить» за края кромки и не завалить (скруглить) ее углы. Если при этом поднимать и опускать ручку, то пятка станет округлой.
Внутреннюю кромку правьте оселком соответствующей формы, слегка покачивая камень, чтобы скруглить пятку. Длинна (ширина) внутренней кромки должна составлять от четверти до трети длины (ширины) внешней кромки.
Доводку внешней кромки проводите вращательным движением, а внутренней – проводкой по сложенному ремню. Для широких режущих кромок ремень держите под углом, чтобы обработать соответствующее закругление.
3. Заточка долота
Долото́ — плотничий или столярный инструмент, предназначенный для выдалбливания отверстий, гнёзд, пазов и т. п. Обычно имеет вид насаженного на рукоятку продолговатого металлического бруса с заточенным рабочим концом. На рукоятку обязательно устанавливается металлическое кольцо, для предотвращения раскалывания рукоятки от ударов. По устройству рукояток, способу крепления их к полотну и ширине полотна различают долота столярные и плотничные. У столярных долот рукоятка насаживается на хвостовик до упора в буртик, перед этим на её конец для лучшего закрепления ставят колпачок; ширина лезвия столярных долот 6, 8, 10, 12, 16, 18 и 20 мм. Плотничные до лота вместо хвостовика имеют конусную трубку, в которую вставляют деревянную рукоятку; ширина лезвия плотничных долот 16, 18, 20 и 25 мм. Общая длина долота не менее 300 мм. Угол заточки лезвия у всех долот 25...30°. Существуют также специальные долота, применяемые в особых условиях долбления либо при особых требованиях к форме паза или углубления. Например, П-образное долото для выемки углублений под петли на дверях и окнах; пилообразное долото с зубчатым лезвием для выдалбливания узких щелей.
Отличия от стамески заключаются
в способе применения: долото применяется
совместно с ударным
Долбить пазы (углубления) нужно отступив на 1...2 мм от ближайшей поперечной риски разметки, фаской внутрь гнезда, постепенно переставляя долото на 5...6 мм так, чтобы подойти вплотную к разметке в конце долбления. По ширине пазы выбирают без предварительного отступа. Поэтому лучше всего для долбления пользоваться долотом с шириной лезвия, равной ширине паза. Иногда ошибочно полагают, что долото служит для чернового долбления пазов, и вначале делают более узкий паз, а затем расширяют его до требуемого размера. Однако при этом уродуются стенки паза и бесполезно затрачивается время. При долблении лезвие долота устанавливают в заданном месте и несколькими ударами киянки (молотка) загоняют на небольшую глубину. Не следует сильно ударять по долоту, лучше сделать больше слабых, но резких ударов. Сильные удары вызывают отклонение долота от правильного направления и могут привести к раскалыванию заготовки. Если требуется сделать сквозное отверстие, то долбить следует с двух сторон детали во встречных направлениях до половины глубины; при одностороннем долблении можно сильно повредить края выходного отверстия, они будут «рваными». Во время работы нижняя кромка обрабатываемой детали должна плотно прилегать к поверхности верстака, чтобы при ударах по долоту деталь не дрожала. При работе на обычном столе под обрабатываемую деталь следует подложить обрезок доски или кусок фанеры, чтобы не повредить поверхность стола. Длинные детали лучше прикрепить к верстаку струбциной. При долблении глубоких пазов рекомендуется сделать вначале со стороны поперечных рисок круглые отверстия сверлом, а затем разделать паз долотом или стамеской.
Скорость долбления и чистота обработки пазов зависят от остроты лезвия долота.
Затачивание инструмента состоит из двух операций. Задача первой операции - добиться ровной плоскости стачивания (она называется фаской) без заваливания ее на самой кромке и без пережога стали. При этой операции стачивают металл с одной стороны режущей части инструмента (как у стамесок) или с двух ее сторон (как у ножа) с образованием требуемой для данного инструмента формы лезвия. Другая задача первой операции - поставить фаску под определенным углом по отношению ко второй плоскости (пласти или фаске) при жале лезвия, требуемым именно для данного инструмента.
Угол заточки инструмента находится в строгой зависимости от угла наклона режущей грани (плоскости) лезвия по отношению к поверхности древесины, что определяется сложной формулой.
Задача второй операции - правки - не испортить угол заточки и добиться острого жала лезвия, что связано со снятием с него неровностей, мелких зазубрин, заусенцев, с полировкой до блеска обеих поверхностей лезвия.
Первую операцию выполняют, как правило, на механическом точиле - вращающемся абразивном круге (рис. 40). Заканчивают ее вручную на большом плоском бруске. Доводить заточку лезвия на точиле до остроты опасно, так как в этом случае трудно контролировать перегрев стали при больших оборотах круга, когда неожиданно на тонкой кромке лезвия при точении появляется цвет побежалости - признак того, что прочность стали нарушена и заточка испорчена. Такое место придется полностью срезать на том же точиле и сделать заточку заново.
Для того чтобы уменьшить последующую ручную работу на бруске, стараются на точиле максимально снять металл по всей фаске, кроме ее кромки, что делать нетрудно на точиле цилиндрической формы: она позволяет выемкой на фаске убрать лишний металл со всей ее середины.
Чтобы сталь не перегрелась, инструмент периодически макают в воду и само точило также пропитывают водой. Исчезновение капелек воды на кончике лезвия или их закипание - признак того, что пора его опустить в воду.
Подробнее опишем затачивание инструмента на точиле. При этом будем иметь в виду и следующее. Начинающему точильщику целесообразно затачивать инструмент на точиле так, чтобы круг вращался не навстречу лезвию, а наоборот или под некоторым углом к нему (в разных направлениях). Так меньше опасности при неверном движении врезаться точилом в лезвие и испортить всю работу. Однако во всей литературе рекомендуется любой инструмент затачивать на точиле только при его вращении навстречу лезвию. Но это правило подходит только для специалиста или мастера, имеющего большой опыт заточки, да и то не для такой тонкой заточки инструмента, как в резьбе по дереву. Несомненно, что при движении поверхности круга навстречу лезвию его заострение получается лучше: меньше происходит выкрашивание частиц металла на самой кромке лезвия - они как бы прижимаются при вращении, а не отрываются от него, когда движение точила происходит от лезвия. Также при этом не получаются столь большие заусенцы, как при затачивании "по лезвию", где больше возможностей для загиба кромки, что и дает заусенец. Кроме того, при строгом соблюдении правил заточки инструмента навстречу лезвию, если он точно зафиксирован (при помощи специального упора или тренированными руками), получается и четко поставленная грань лезвия. Таковы положительные стороны заточки методом навстречу лезвию. Но в нем есть и отрицательные стороны, весомость которых более существенна, особенно для начинающего точильщика. Главный недостаток - это то, что мы не можем доводить заточку до острого жала лезвия, так как при этом слишком велика опасность сжечь его. Доводить до нужной остроты лезвие инструмента можно только на водяном точиле, скорость вращения которого очень маленькая (при увеличении скорости вода заливает руки). На всех других механических точилах заточка ведется без воды. Но и после водяного точила лезвие получается острым только за счет хорошего угла заточки и четко поставленных граней. На самом же деле оно иссечено зазубринами от песчинок абразива и представляет собой как бы пилку с очень мелкими зубчиками. Такое лезвие будет резать древесину, но след среза будет неровным, не блестящим. Лезвию потребуется основательная правка - полное снятие жала и формирование нового.
Таким образом, вывод о необходимости не доводить заточку до острого лезвия почти выравнивает условия и последствия обоих способов, кроме одного - риск испортить лезвие при заточке навстречу жалу у неопытного мастера остается (а именно к такому мастеру обращены наши советы): при неосторожном движении или изменении угла наклона инструмента точило подминает его под себя, врезаясь абразивом в лезвие.
Для того чтобы довести до конца заточку инструмента на жестком бруске, лучше зажать брусок в тисках или закрепить на верстаке. Тогда работу можно будет вести с прижимом, двумя руками. Брусок предварительно, а затем периодически надо промывать водой с мылом с помощью щетки, так как он засаливается и забивается мелкими металлическими опилками и абразивной пылью, хорошо его пропитывать водой. В процессе работы поверхность бруска удобнее протирать мокрой тряпкой. Именно при таких условиях поверхность бруска хорошо стачивает металл.
Затачивая инструмент, нужно особенно следить, чтобы фаска соприкасалась с поверхностью бруска всей плоскостью, чтобы не испортить угол заточки. Водить инструментом по бруску можно в любом направлении, но по мере заострения лезвия и появления на нем заусенца - тонкой блестящей полоски загибаемого металла на жале лезвия - с направлением движений при заточке следует поступать более осторожно. Во избежание риска врезаться в абразив лезвием инструмента лучше полностью прекратить его движение навстречу и вдоль лезвия. Предпочтительнее делать движения под углом 45° как в одну, так и в другую сторону по отношению к кромке лезвия, в направлении от него. Именно таким образом мы уменьшаем усилие, которое загибает жало лезвия в заусенец.
Вторую операцию заточки - правку — выполняют сначала на мелкозернистом бруске или специальной заправочной доске, затем на оселке или на гладком, затертом при заточке месте заправочной доски, иногда на оселке или заправочной доске, обтянутой кожей, с применением специальной пасты.
Заправочная доска обклеена мелкой наждачной бумагой (лучше шкуркой на ткани). Края ее приклеены встык на одной из узких сторон доски. Одну сторону заправочной доски стоит предварительно скруглить, причем с разной кривизной вдоль по кромке.
Во время правки надо периодически поворачивать инструмент с одной стороны на другую, пока обе грани лезвия не будут отполированы до блеска, а заусенец не исчезнет полностью. По мере заканчивания правки движения руки должны становиться все более частыми и легкими, также и затачиваемые грани взаимозаменяют чаще.
После правки надо сделать пробную резьбу, испытав инструмент в приемах резания вдоль и поперек древесины, особенно твердой. Вполне вероятно, что лезвие инструмента при этом "сядет" и не даст желаемого результата. Это не всегда является признаком плохой стали, а скорее всего это результат выгорания углерода из кромки лезвия при закалке, о чем мы говорили выше. Правда, такое случается и с инструментом, не подвергавшимся термической обработке. Во всяком случае необходимо снова его подправить и проверить, пока режущая кромка не устоится.
Хорошо заточенный инструмент служит долго и не требует частой заправки. Его подправляют только после многочасовой работы. Для более скорого достижения результата, если инструмент уже давно используется, можно при заправке слегка усилить контакт кромки затачиваемого лезвия с бруском, учитывая, что при первоначальной заточке угол заострения его был достаточно острым. При этом угол заточки немного увеличивается и образуется вторичная фаска, что практически устраивает резчика. Естественно, через некоторое время придется снова выправлять угол заточки лезвия на бруске, а то и на круге ручной дрели. Это будет проверка инструмента, когда резчик закончит свою очередную работу.
Список использованных источников
Информация о работе Заточка инструментов для резьбы по дереву