Батик как искусство

            ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ИНСТИТУТ СЕРВИСА 
 
 
 
 
 

            ЕРМАЧЕНКО Алена Владимировна 

           БАТИК КАК ИСКУССТВО 

           КУРСОВАЯ РАБОТА

           Научный руководитель

          Профессор В. Б. Богомолов 
 
 
 
 
 
 

            Омск 2009 

Содержание

Введение………………………………………………………………………..…….….2

Основная часть:

1.История развития батика………………………………………………….…….…..5

2.Композиция в текстиле………………………………………………………….…..10

3.Колорит в текстиле……………………………………………………………….....13

4.Технология……………………………………………………………………….……18

4.1Техника холодного батика……………………………………………………......18

4.2Техника горячего батика…………………………………………………….........19

4.3Свободное письмо…………………………………………………………….……19

Моделёрская часть………………………………………………………………….…21

Заключение……………………………………………………………………….….....22

Список литературы…………………………………………………………………….23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Введение  

           Батик-это не что иное, как техника  росписи, а также украшенная  ею многоцветная ткань. Расписывая  ткань с помощью воска и  краски, результат зачастую абсолютно непредсказуем. Изделие получается уникальным в своем роде, и скопировать его в точности просто невозможно. Поэтому-то искусство росписи по ткани уже в течение многих веков продолжает покорять наши сердца. ¹

                  Конечно, для изобретения такого сложносочиненного способа окрашивания ткани человечеству пришлось потратить пару тысячелетий на творческие эксперименты. Вероятно, в ходе одного из них, еще в Древнем Египте ремесленники заметили, что если окунуть в краску расправленную ткань, она окрасится равномерно, но если предварительно ее связать в узел, смотать в клубок или аккуратно сложить, на окрашенном фоне образуются бесцветные узоры разных форм. Таким образом, появился узелковый батик. Благодаря следующему усовершенствованию египтяне оказались в одном шаге от открытия того, что принято называть горячим батиком: на ткань наносили рисунок рисовой пастой, который оказывался бесцветным после «купания» в котле с краской. Тот самый решающий шаг сделали жители острова Ява в Индонезии, навеки закрепив за ней звание родины батика – они изобрели специальный инструмент для нанесения горячего воска – чантинг, с помощью которого стало возможным выполнение сложных узоров в батике: к деревянной или бамбуковой ручке прикрепили металлическую чашечку с тонким носиком, через который вытекает воск. В благодарность за чантинг мир согласился называть новую технику росписи тканей словом индонезийского происхождения: ba- ткань, tik- точка, капля, ambatik – рисовать, покрывать каплями. С тех пор индонезийцы делали все, чтобы оправдать свои привилегии – они возвели батик в ранг одного из шести «высших искусств», наравне с поэзией, представлениями актеров, кукольно-теневым театром и придворными танцами, и ввели его в систему воспитания привилегированных сословий. Старинные традиции батика передавались из поколения в поколение, благодаря чему сегодня его изготавливают так же, как и тысячу лет назад. Терпению индонезийцев можно только удивляться. В течение нескольких недель они могут сидеть над квадратным метром ткани и покрывать ее тончайшими линиями и точками воска, чтобы после окрашивания получить густой четкий узор. Для индонезийцев батик – это не просто ткань с рисунком, она считалась священной, служила оберегом. Ее цвета и узоры определяли социальный статус человека, и некоторые из них попросту запрещались для одеяний «простых смертных» – даже сегодня появиться в картоне Джакарты в запретном узоре считается неприличным для местных жителей.

           Из «страны тысяч островов»  искусство батика отправилось  в кругосветное путешествие, в каждом пункте пребывания приобретая что-то новое.  
Китай подарил батику самое ценное, что у него было, – шелк, и поделился своими секретами украшения этой выскальзывающей из рук ткани. Одежда отчасти служила для китайцев паспортом, трудовой книжкой и календарем: по цветам и орнаментам всегда можно было узнать пол человека, занятие, принадлежность императорской семье или простому люду и даже время года на улице. Все эти «метки» в Китае наносили пестрой вышивкой, штамповой набойкой, росписью кистью, а также восковым методом в сочетании с травлением: ткань окрашивали, покрывали воском по рисунку и помещали в щелочной раствор – краска, за исключением закрытых воском мест, смывалась.

           Срединная империя, как называли  свою страну китайцы, стремилась покорить мир – если не завоеваниями, то хотя бы культурой. Среди «поверженных» оказалась Япония, перенявшая у Китая в VI веке все – от религии до костюма. Методы работы с тканью были жизненно необходимы японской моде, которая была заключена в неизменную форму кимоно и могла самовыражаться только за счет цветов и узоров, в течение веков, бросаясь из крайности в крайность. Она прислушивалась то к 200 законам цветовых сочетаний, то к требованиям скромных, сдержанных и суровых самураев, то к вкусам блистательных актеров театров Но и Кабуки – музыкантов, певцов, рассказчиков, куртизанок, которым все законы были нипочем. Их косодэ (кимоно с частично закрытыми рукавами) не знали скромности и будоражили умы городских модников, мгновенно копировавших любой новый способ отделки – будь то аппликации металлической фольгой или вышивки серебром и золотом, тонкие набивки орнаментами или асимметричные росписи картинами и стихами.²

           Полные загадочной символики  расписные азиатские ткани, в  которых кисть то резко подчеркивала одни элементы, то акварельными разводами обтекала другие впечатлили европейцев на Всемирной выставке в Париже в 1900 году – и они загорелись идеей внедрить ручную роспись в свое конфекционное производство. Но такое «сверхъестественное» владение кистью местным художникам по ткани было незнакомо, а желание освоить трудоемкий яванский батик, который они узнали еще в конце XVIII века с покорением Индонезии голландцами, жителей стран скоростного прогресса так и не посетило. Им хотелось всего, сразу, быстро, много, и они решили пойти проторенным путем – усовершенствовать технологию. Тогда и был придуман холодный батик – он позволял относительно быстро создавать многоцветные витиеватые узоры, отвечавшие требованиям царившей в то время моды ар-нуво, или модерна. Это нововведение оказалось очень кстати для главного популяризатора моды на экзотику в начале XX века, парижского модельера Поля Пуаре. Стремясь сорвать своими платьями те же овации, что и дягилевские балеты в Париже, он сделал ставку на восточную эстетику и не прогадал – его клиентки без колебаний переодевались в пестрые костюмы персидских наложниц и расписные кимоно японских гейш. Кто знает, сколько лет западная мода смотрела бы на Восток, если бы не череда войн, заставивших ее отвернуться от роскоши и излишеств. Новый – сюрреалистичный – облик ручная роспись обрела в творчестве эксцентричной итальянки Эльзы Скиапарелли, которая, впрочем, всему находило неординарное применение: в тандеме с известными людьми искусства она переносила рисунки матросских татуировок и изображения омаров на шелковые платья и купальники, телескопы и бараньи отбивные – на шляпы, таблетки аспирина – на шею в виде колье.

           Национальный колорит вновь раскрасил  модные ткани только в конце  40-х годов – итальянский дизайнер Эмилио Пуччи, служивший летчиком во время войны, воплотил свои воспоминания о далеких морях и разбросанных по ним островах в калейдоскопических набивках и росписях с графически четкими контурами узоров. В середине 60-х протестующие хиппи заклеймили цветные платья Пуччи как олицетворение претившей им буржуазности. Тем не менее, это не повредило процветанию ручной росписи – напротив, ее сделали одним из орудий протеста. Модную геометрию хиппи опровергали этникой, разрисовывая свои вещи цветастыми узорами и раскрашивая узелковым методом, известным в США как tie-dye. Из рук миролюбивых бунтарей хиппи рукописные знамена протеста перешли к агрессивно настроенным анархистам – движению панков, которое начали молодые англичане в 70-х годах, чтобы привлечь внимание властей. Обычные магазины в то время были забиты добропорядочной одеждой, поэтому вызывающую униформу для участников панк-движения создавали его активисты, в том числе Вивьен Вествуд, подручными средствами – рвали джинсы, покрывали своей символикой и варили в краске майки, протыкали металлическими заклепками и булавками кожаные куртки и носы. Надо сказать, что западная молодежь не была первопроходцем на этом пути: еще 60 лет назад в революционной России, когда была большая потребность в транспарантах и флагах, любая агитбригада сопровождалась театральными занавесями, расписанными серпами и молотами.

           Сегодня, вроде бы, нет веских  поводов для массовых протестных  демонстраций в столицах моды, однако многие дизайнеры слились  в едином порыве и вывели на подиумы росписи всех возможных жанров. Конечно, ручная роспись тканей для моды pret-a-porter – слишком дорогое удовольствие, поэтому здесь ее чаще заменяют имитацией в принтах. В новом сезоне они символизировали этнический стиль, как в коллекциях Pollini, Oscar de la Renta, Wunderkind, Yohji Yamamoto и Etro. Однако принты под ручную роспись проявили себя как многофункциональный художественный прием, представ фресками итальянских капелл у Alberta Ferretti, ягодно-цветочными «взрывами» у Roberto Cavalli, абстрактными чернильными разводами у Giorgio Armani и Gucci и изображениями лесных нимф, фей и дриад у Prada. Анна Суи невинными цветочными узорами хиппи смягчила образ панк-оторвы. А Дольче и Габбана предложили своим клиенткам примерить на себя элегантный образ «свободной художницы», которая собственноручно «размалевала» свою одежду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
История развития батика.

   
         В разных странах техника батика, или нанесения рисунка на ткань, имеет свои особенности, но в любом случае используют воду и воск.  
Участки ткани, покрытые воском, не впитывают краску. Воск также сочетают с рисовым клейстером и глиной. Наносят их вручную, с помощью бумажных конусообразных пакетиков, чантингом, а для повторения рисунка используют деревянные или медные штампы, трафареты из дерева или высококачественной бумаги. ³ 
         Понятие «батик» впервые появляется в голландских текстах XVII столетия. Яванцы называют батик «амбатик», что означает рисование и письмо. Хотя на художественных изображениях из Индии и можно увидеть одежду, рисунок которой напоминает роспись в технике батика, ранних образцов таких тканей не обнаружено. Самые древние образцы найдены в Египте, они датируются V веком н.э.  
Искусство батика очень древнее. Самые ранние упоминания об использовании красителей для ткани можно найти в китайских текстах, относящихся примерно к 2500 г. до н.э. Изобретение шелка также приписывают китайцам (хотя есть мнение, что еще в I тысячелетии до н.э. его вполне могли производить и в Индии). Но то, что батик применяли в Китае во времена династий Суй (710-794), известно абсолютно точно. В любом случае история прочно связывает это искусство с Китаем, ведь именно оттуда оно распространилось по всему миру – вместе с шелком. Нежная, легкая материя ценилась тогда на вес золота и экспортировалась из Китая в Японию, Центральную Азию, а оттуда на Ближний Восток и в Индию. Потому – то этот торговый путь и получил название Великого шелкового пути.

           Индонезии, в некоторых областях Центральной Явы и прилегающих к ней островах, сохранилась древнейшая форма резервирования, которой пользуются до сих пор при создании особой церемониальной ткани. Резервом здесь служит специально приготовленная рисовая паста, которую наносят с помощью бамбуковой палочки. Ткань берут только ручного прядения, краска готовят из корня растения, окрашивание происходит в несколько стадий и длится несколько дней. После удаления пасты остаются простые, в основном геометрические, реже – фигурные изображения. Как считает известный исследователь Индонезии Г.П.Рофайер, «…относительно невероятно происхождение сегодняшнего развитого искусства батика из простого способа резервирования рисовой пастой». Он полагает, что батик как способ был завезен из Индии.  
         Батик завоевал особую популярность на о. Ява, где специалисты в этом деле достигли небывалых высот мастерства. Одежду из тканей с узорами, выполненными в технике батика, поначалу носили лишь аристократы. Свое свободное время они посвящали росписи тканей. Постепенно к этой тонкой и очень трудоемкой работе стали подключать и слуг. Русский этнограф Игорь Каммадзе, изучающий материальную и духовную культуру Явы, обращает пристальное внимание на искусство батика: «…С давних пор батик стал неотъемлемой частью ритуала поколения богам, раджам и т.д., и каждый узор полон символики и наделен волшебной силой». Символическое значение батика проявляется в его традиционной сине-коричневой цветовой гамме, в изображении древних орнаментальных мотивов. Мир и миф есть единое целое.  
         Можно говорить не о прямом заимствовании из Индии, а скорее о совершенствовании давно знакомой индонезийцам техники. Через множество товарно-хозяйственных записей известно, что индийские набивные ткани были предметом активного экспорта на Суматру и Яву в Средние века. Из стремления воспроизвести понравившиеся узоры в собственной технике возник типично яванский прибор – тьянтинг (джаньтинг) – маленький медный сосуд, который наполняется расплавленным воском и может быть разогрет на огне, если воск начинает застывать. Сосуд снабжен тонкой загнутой трубочкой, из которой вытекает тонкая струйка воска, и именно это приспособление позволяет нанести тонкие штрихи, линии и точки, составляющие сложный узор – характерную особенность индонезийского батика. А рисование от руки превращает простое окрашивание ткани, столь необходимое в повседневной жизни, в высокоразвитое искусство.  
Следующей предпосылкой для развития узорного украшения ткани послужили особенно тонкий гладкий хлопок, привозимый опять же из Индии. Этот дорогой материал могли себе позволить только женщины богатых городов побережья и жители кротонов – княжеских домов патриархальной Явы.

           Из тысячи различных орнаментов, передававшихся из поколения в поколение, многие были в конце 18 века запрещены к употреблению для простолюдинов, и носить их дозволялось только членам княжеской семьи и лицам, особо приближенным к султану. Это были, прежде всего, традиционные ритуальные, символические орнаменты. К таким орнаментам относились, например, изображения мифической птицы с раскрытым перепончатым хвостом, схематичное изображение старинного меча, спиральная полоса, язычок пламени, дополняющий спираль, штрихи, напоминающие дождик, мотив изображения священной горы на белом фоне. Эти запреты и предписания строго соблюдались в 18 веке, и даже сегодня появятся, в картоне Джакарты в запретном узоре считается, неприличным для местных жителей. Символическое значение узоров возвышало и магически защищало их носителей.  
Настоящий художник по ткани глубоко укоренен в собственной культурной традиции. Кроме того, занятие батиком требовало много времени, совершенствования мастерства, создания особой атмосферы духовной гармонии и концентрации. Все это вело к расцвету искусства батика.  
Когда англичане в 1811 году оккупировали Яву, они решили распространить английские хлопчатобумажные ситцы во всем юго-азиатском регионе, но натолкнулись на непреодолимое препятствие, которым было качество окраски местного батика. Оно было гораздо выше европейского, растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с ситцами, окрашенными анилином. Так местная традиция укрепила свои позиции, и, возможно, именно этот фактор повлиял на дальнейший ход событий.  
Мелкие торговцы поставляли желающим работать привозную ткань для батика и доставали красители, приготовленные по традиционной технологии. Одновременно разрушается переход «монополия» женщин в батике. Совершается переход к технике tjap-батика, т.е. нанесения узора медным штампом, и мужчины, работающие по найму в мастерских, берут на себя изготовление штампов. Это было достаточно дорогим и даже рискованным делом. Новый индийский или европейский узор не всегда сразу находил своего потребителя, и затраты на изготовление целой партии одинаковых батиков могли привести как к неожиданному богатству, так и к полному разорению. Поэтому мастерские никогда не переходили целиком к производству tjap – батика, продолжая разрисовывать ткань вручную. Это обеспечивало сохранение художественных навыков исполнителей, богатство вариаций в орнаментации, неповторимость и высокое качество изделий.

         Искусство украшения китайских тканей очень самобытно, обнаруживает тонкий художественный вкус мастеров. Китай называют не только страной фарфора, но и страной шелка. Начало производства шелка – одного из замечательных культурных достижений китайского народа, ставшего достоянием всего человечества,- относят ко 2 тысячелетию до н.э. Шелковые ткани долгое время были одним из основных предметов китайского экспорта. «Великий шелковый путь»- так называли торговую дорогу, связывавшую в древности Китай с западными странами. Узор на тканях может быть не только тканым и вышитым, но и набивным, нанесенным при помощи трафарета. Набивными бывают обычно хлопчатобумажные ткани, производство которых - древнейшая в Китае отрасль хозяйства. ⁴ 
         Самым простым и наиболее распространенным украшением набивных тканей являются изображения цветов и птиц. Богатые декоративные мотивы для набивных тканей подсказаны окружающей природой. Фон тканей делается гладким, однотонным, либо покрывается мелкими точками (главным образом в изделиях провинции Чжэцзян). Очень красивы набивные синие покрывала, которые обычно дарят молодоженам. 
Мастера- набойщики работают совместно с художниками в области гравюры на дереве, лубка, но особенно плодотворно их содружество с мастерами вырезок из бумаги. Последний вид искусства служит неисчерпаемым источником тем для украшения набивных тканей.  
         Набивные ткани изготовляются двумя способами. Первый способ – при помощи трафарета из прессованной бумаги, пропитанной тунговым маслом. Покрыв рисунок по трафарету клеевой смесью, состоящей из извести и бобовой муки, мастер несколько раз опускает ткань в чан с краской. Когда окрашенная ткань высыхает, клейстер с узора счищается и на ткани остается четкий белый узор. ⁵ 
         Второй способ набивки, или батикования ткани – при помощи воска. Этот способ распространен главным образом среди национальных меньшинств Китая. Особенно славится искусством батицования народность мяо в провинции Гуйчжоу, где оно передает в семьях из поколения в поколение.  
 
         Орнаментальные композиции на тканях мяо очень разнообразны и включают изображения цветов, деревьев, птиц, бабочек, рыб, животных, зверей, геометрические фигуры. Очень древним является орнамент в виде спиралей, волн, облаков, меандра, восьмиконечных звезд, крестов, стилизованных цветов и деревьев.  
Мастера набивных тканей создают новые узоры на основе традиционного орнаментального искусства.