Развитие женского костюма 17 века

Повойник — головной убор, похожий на чепчик и имевший множество типов; повойник плотно закрывал волосы. Его надевали под парадный головной убор, под платок, по могли носить и самостоятельно — дома, на полевых работах и т. д.

Кика — нарядный головной убор, состоявший из трех частей. Первая часть — сама кика (или чело), сделанная из жесткого материала (бересты, кожи) и покрытая дорогой тканью. Чело возвышалось над лицом и сзади стягивалось завязками. Сверху кики (в виде дна) находилась так называемая сорока — чехол из дорогой ткани. А сзади прикреплялся небольшой позатыльник. (Вспомним «рогатую» кику Бобылихи из «Снегурочки» А. Н. Островского.)

Замужние женщины тщательно укрывали волосы повойником из легкой шелковой или хлопчатобумажной ткани. Поверх него надевали убрус. Челокичное, украшенное жемчужными поднизями, прикрепляли к яркой атласной мягкой тулье. Такой головной убор назывался кика.

Парадным, богато украшенным головным убором на каркасе был кокошник. Это головной убор, сделанный из твердого материала, обтянутый золотой тканью и богато расшитый, обычно жемчугом. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали поднизями — сеткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили ряспа — низко спадающие на плечи нити жемчужных бус.

Девушки обычно носили на голове небольшие повязки, не скрывавшие волос. Косу они украшали, вплетая в нее нити жемчуга, ленты, появившиеся в XVII веке. Вместо лент косу могли украшать накосником — обтянутым дорогой тканью, кусочком бересты или кожи.

Часто вокруг головы повязывали ленту или мягкую повязку из ткани, а иногда надевали жесткий венец, напоминающий кокошник, но не имевший дна. Венец мог иметь высокое чело. К венцу также пришивали поднизи, а над ушами — колты или рясна.

В холодное время года женщины носили меховые шапки горлатные, или колпаки с околышем. Зимним головным убором также (особенно среди высших слоев населения) были шапки типа мужских, с матерчатым верхом и меховой опушкой, а также плоские меховые шапки с наушниками — каптуры. С зимними головными уборами убрус могли носить и по-другому — надевать под шапку. Зимние головные уборы девушек были похожи на женские.

Для состоятельной знатной боярыни или дворянки считалось неприличным появиться без густого слоя белил и румян, густо начерненных бровей и ресниц. Немецкий историк Олеарий в своем «Путешествии в Московию» рассказывает, что боярыня Черкесская отказалась белиться и румяниться, так как имела очень красивый естественный цвет лица. Жены других бояр были возмущены этим и уговаривали ее не пренебрегать народными обычаями.

Наиболее распространенными украшениями костюма были ожерелья в виде богато вышитых стоячих и отложных воротников, серьги, перстни, браслеты, булавки.

Обувью служили онучи с лаптями, сапоги и позже башмаки. Женщины носили кожаные, сафьяновые, бархатные, атласные сапоги и башмаки. Сапоги отличались богатством отделки, яркостью цвета, высоким каблуком (он мог достигать 10 см). До XVI I  в. обувь была без каблуков, затем на высоких каблуках.

Дополнением женского костюма служили ширинка (шелковый платок), рукавки (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений - колты, серьги, перстни, ожерелья.

Перчатки применялись мало. [2]

5. Варианты костюмов различных губерний России.

Каждая губерния имела свой вариант костюма. Одежда каждой губернии имела свой орнамент, отделку, формы и фасоны.

Женский костюм Вологодской губернии состояла из сарафана с “букетами”, узорчатой душегреи с золотой отделкой, белой тонкой рубахи, и кокошника с алым верхом и шейного украшения. Браслеты и платок из тонкой ткани дополняли костюм. Девушки одевали много колец, браслеты, ожерелья, цепочки с крестами, а иногда могли надеть до трех цепочек. Серьги были жемчужные, серебряные, самые дешевые – бронзовые или медные. Зимой носили узкие и длинные перчатки без пальцев. Их вязали сами на спицах из тонкой белой хлопчатобумажной нити.

Женский костюм Архангельской губернии состоял из сарафана, рубахи и головного убора – венца. Основной частью костюма была рубаха. Рубаху шили из домотканого холста – льняного или конопляного. Рубахи могли быть цельными (сшитыми по всей длине из целых полотнищ) и составными. По синему полю сарафана рассыпаны ярко оранжевые кружочки. Спереди сарафан украшен металлическими пуговицами. Иногда пуговицы делали со вставками из стекла, жемчуга и перламутра. Рубаха была белая с рукавами украшенными кружевной вышивкой. На голову одевали венец (головная повязка) из широкого золотого галуна, завязывающийся на затылке алыми лентами. Иногда одевали кокошник в виде шапочки с алым верхом, сплошь расшитый золотыми нитями и золотыми блестками. Женская одежда очень хороша своей красочностью, мягким силуэтом. На севере, в неярком свете дней и белых ночей большое значение имело прекрасно подобранные друг к другу детали, которые создавали наряд, который как бы дополнял суровую природу края, расцвечивая ее яркими красками.

Женский костюм Ярославской губернии построен на сочетании красного цвета, разных полосок и клеток. Поверх красной с белыми полосками рубахи, одевался клетчатый сарафан покрытый передником с черной бахромой внизу. Нарядность костюму придавала отделка - немного голубого, белого и желтого цвета в вышивке пояса передника и на узкой ленте, украшающей рукава рубахи. В народной одежде всегда любили красный цвет, цвет праздника. В старину слово “красный” означало еще и “ красивый”. В Ярославской, Костромской и в некоторых других северных губерниях, костюм состоял из красной рубахи и красного сарафана, в жаркий день женщины цвели, как сказочные алые цветы на зеленом лугу. Крестьянские мастера с поразительным искусством использовали мотивы, которые им подсказывала природа. Букеты полевых цветов и трав украшали головные платки.

Южнорусском женском костюме или поневном комплексе самой главной деталью была понева. К южно русским губерниям относятся Воронежская, Тамбовская, Орловская, Нижегородская, Курская, Тульская)

Понева – это прабабушка современной юбки. Понева непременно одевалась поверх рубахи, далее шел передник, затем “навершник” и завершал костюм головной убор. В поневном комплексе ярко выражен многослойный характер русского костюма.

Женский костюм Воронежской губернии.

Начиная с 17 века, на землю Воронежской губернии переселилось много украинцев. Поэтому при всей схожести с другими южно русскими губерниями здесь существовали самобытные художественные явления, характерные только для этих мест. Особенно ярко это своеобразие отразилось в народной одежде. Женщины одевали рубахи вышитые шерстяными нитями, вышивка украшала рукава и верхнюю часть рубахи, иногда их расшивали золотыми нитями и блестками, сверху рубахи одевали поневу. Еще одной особенностью костюма этой губернии были: накладной воротник и длинные манжеты – нарушники, полностью закрывающие руки. Нарушники одевали только в особо торжественных случаях, их пришивали к рукавам рубахи или делали съемными. Нарушники украшали лентами, кружевом, бисером. Вокруг головы повязывали налобник, украшая его зеленой полоской ткани. Особенно хороша понева расшитая гладью зелеными, красными, желтыми нитями. Примером умения декорировать одежду, может служить и такой предмет, как передник, он не только защищал одежду, но и создавал цельный цветовой ансамбль.

Женский костюм Тамбовской губернии.

На территории Тамбовской губернии смешались традиции и обычаи людей, переселившихся сюда из разных концов Русской земли. Возможно в этом причина пестроты и разнообразия народных костюмов. Костюм женщины состоял из нарядной юбки (поневы), длинного почти до колен корсета изготовленного из ворсистой хлопчатобумажной ткани, похожей на бархат. Такие корсеты носили крестьянки Рязанской, Тамбовской, Орловской губерний и в Сибири. На голову одевали кокошник, а сверху на кокошник набрасывали белую или красную накидку, обшитую кружевом.

Передники шились из тонкого домотканого холста. Их украшали нарядной тесьмой, кружевами, вышивкой, используя разноцветные нитки, блестки и бисер. Полосы желтой и оранжевой ткани, нашитые на подол темно-синей поневы, завершают наряд. Силуэт костюма, плавный с мягкими очертаниями создавал ощущение устойчивости благодаря большой обуви, которая надевалась обычно на 7-8 пар шерстяных чулок. Толстые ноги считались признаком здоровья и женской красоты.

Основной женской обувью были туфли из темной кожи. Чтобы сделать их наряднее на каблуки набивали медные или железные подковки, задники расшивали бисером, белыми или красными нитями. Иногда туфли шились одинаковыми, без различия правой и левой ноги. Туфли (коты) надевали с белыми или цветными чулками. Чулки делали в виде узкого длинного чулка без пятки.

Женский костюм Орловской губернии.

Одежда Орловской женщины была яркой как радуга. Рубаха со сплошь расшитыми красной нитью рукавами и вышитым подолом. Рукава заканчивались алыми сборчатыми манжетами. Затем одевалась понева – распашная. Понева шилась из трех полотнищ, и передние полы ее подтыкались за пояс, она так и называлась - понева “кульком”. На нее сзади пришивались разноцветные круги из зеленых, желтых, синих и красных нитей. К ним прикреплялись разноцветные ленты с мелким цветочным узором. Головной убор напоминает гребень экзотической птицы. Она состоит из расшитого золотой нитью веерообразного верха из красных, синих, розовых и зеленых полос. Разноцветные ленты на поневе и головном уборе, развиваясь от ветра при ходьбе, создавали вокруг женщины фантастический красочный ореол.

Зимней одеждой были шубы широкие, длинные с большими воротниками. Богатые использовали мех соболя, а те, кто беднее, бараний мех, а иногда и собачий, поэтому появилась пословица “У него шуба дом стережет”. Для русского человека большое значение всегда имела зимняя одежда. Из овчины шили полушубки мехом во внутрь и тулупы. Полы тулупа заходили одна на другую, а подвязывали его ярким поясом.

На полушубках часто выкладывали орнамент из кусочков кожи и разноцветной тесьмы по подолу и по краю рукавов. В дальней дороге тулуп служил и подстилкой и подушкой, и одеялом. В холодную пору одевали валенки или меховую обувь.

К женскому костюму относился еще длинный опушенный и подбитый мехом плащ. Шапка из лисьего меха или обшитый золотым позументом меховой капюшон. Между боярынями был в употреблении головной убор в виде диадемы, который назывался кокошником. Женские головные уборы были разными для девушек и замужних женщин. Девушки вокруг головы повязывали ленту, а иногда носили венец - расшитый бусами и жемчугом. А замужние женщины носили легкую шапочку, под которую прятали свои волосы.

Обувь была разнообразной. В сельской местности основным видом обуви были лапти. Лапти - обувь не простая. Были лапти будничные и праздничные. Плели их из лыка липы, вяза. Иногда как материал использовалась простая веревка. Такие лапти назывались - чуни. [3]

Костюм царя и царицы отличался от одежды знати только в особо торжественных случаях. Тогда он состоял из царского плата — распашной длинной одежды, очень расширенной книзу, с широкими короткими рукавами. Линия застежки встык, борта, низ платна и низ рукавов обшивались декоративной полосой. Сверху надевался круглый широкий воротник — бармы и головной убор — тулья конусообразной формы с меховым околышем.

Царские облачения настолько живописны, ярки и богаты, что в описаниях иностранцев их сравнивали с «солнцем, убранным звездами». [2]

Заключение.

Национальная одежда - это своеобразная книга, научившись читать которую, можно узнать о традициях, обычаях, и истории своего народа.

У русской народной одежды многовековая история. Общий ее характер, сложившийся в быту многих поколений, соответствует внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа.

Русский народный костюм – это источник творчества, который является объектом материальной и духовной культуры народа.

В одежде нашли отражение душа народа и его представление о прекрасном.

Неповторимую красоту старинного русского женского костюма воспевали многие русские художники, писатели и поэты. Поиски национального образа и его эстетическое осмысление мы находим в произведениях изобразительного искусства (Рябушкин «Русские женщины  XVI I  столетия», «Семь я купца  XVI I  века», «Московская девушка  XVI I  века», Суриков «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», Репин «Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре в 1698 году» и многие другие) и художественной литературы. В романе «Князь Серебряный» А. К. Толстой описывает костюм Елены — жены боярина Морозова: «На ней был голубой аксамитный летник с яхонтовыми пуговицами. Широкие кисейные рукава, собранные в мелкие складки, перехватывались повыше локтя алмазными запястьями или зарукавниками. Такие же серьги висели по самые плечи; голову покрывал кокошник с жемчужными наклонами, а сафьянные сапожки блестели золотой нашивкой».

Список использованной литературы:

     1. Забелин И.Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетия

          материалы брошюра. том 3. домашний быт русских цариц. М.: 2003

2.      Каминская Н.М. История костюма. Учебное пособие для средн. спец. учеб заведений швейной про-сти. М., «Легкая индустрия», 1977.

3.      Лотман Ю.А.. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства. С.-Пб.,1994 г.

4.      Темерин С. М. Русское прикладное искусство. Советские годы. Очерки. М., 1960.

18