Развитие женского костюма 17 века

Особенности развития женского костюма 17 в.

План

Ведение

1.      Общая характеристика эпохи 17 в.

2.      Ткани, материалы и цветовая гамма женского костюма.

3.      Основные особенности женского костюма 17 в.

4.      Детали женского костюма.

5.      Варианты костюмов различных губерний.

Заключение

Список использованной литературы.

Введение.
 

Одежда является составной частью материальной и духовной культуры

общества. С одной стороны, это материальные ценности, созданные человеческим трудом и удовлетворяющие определенные потребности, с другой — это произведения декоративно-прикладного искусства, эстетически преобразующие облик человека.

Стремление к красоте - одно из тех свойств, которые во все эпохи было присуще человеку. Красивая внешность помогала ему ощутить себя нужным и желанным в кругу тех людей, с которыми он общался. Недаром во всех религиях мира люди наделяли своих богов молодостью и красотой. Из века в век одним из важнейших элементов внешней красоты служила одежда.
                 Вся история костюма неразрывно связана с историей человечества. Начинается она с тех давних времен, когда человек догадался завернуться в звериную шкуру, чтобы согреться или укрыться от зноя и ветра. Шли века, человек изменялся, вместе с ним изменялась и одежда. Но не только природные и климатические условия послужили изобретению и развитию костюма со всеми его детальными аксессуарами. Представление человека о красоте, об окружающем мире, его социальное положение - все выражалось и продолжает выражаться в одежде.

История костюма будет существовать, пока существует человечество. И тот, кто по-настоящему заинтересовался этим явлением человеческой культуры, сможет найти, переосмыслить и применить хотя бы некоторые частички из этого огромного богатства, накопленного человечеством.

Цель данной работы рассмотреть особенности женского костюма 17 века.

1. Общая характеристика эпохи 17 в.

Народный костюм является важным историческим источником, который несет в себе обширную информацию об эпохе, традициях, обычаях и нравах. Традиционный костюм тесно связан с экономическими и социальными явлениями жизни народа, отражает эстетический идеал определенного времени, является символом этнической принадлежности.
Вместе с архитектурными сооружениями, предметами труда и быта одежда отражает развитие производительных сил исторического периода, климатические условия страны, национальные особенности жизни народ а и

его представления о красоте. Благодаря этой непосредственной связи костюма с человеком «... ничто с такими тонкими нюансами не отражает художественных вкусов эпохи, как костюм». [4]

XVII в. — это полный противоречий и борьбы переходный период, завершивший историю европейского феодализма и открывший новые капиталистические отношения.

Крупнейшей колониальной и торговой державой Европы становится Голландия. Однако к концу XVII в. она уступает первенство Англии и Франции. Глубокий экономический и политический кризис охватывает Испанию и Италию.

Художественная культура XVII в. характеризуется появлением и расцветом национальных художественных школ Италии, Фландрии, Испании, Франции, Голландии, отразивших особенности исторического развития, характера общественной жизни, местных условий. Вместе с тем для искусства этого времени характерен общий художественный стиль барокко (барокко в переводе с итальянского — странный, вычурный), пришедший на смену искусству Возрождения.

Россия в то время объединилась вокруг Московского княжества. Русь отказалась платить дань татарам, и правнук Дмитрия Донского Московский князь Иван II объявил себя первым русским царем-самодержцем.

Рост Московского княжества совпал с периодом татаро-монгольского ига, когда все силы народа были направлены на борьбу с поработителями. В этот период сказалась определенная изолированность Руси от культуры Запада, что отразилось на формах костюма. Кроме того, застой общественной жизни при татарах, северные, более суровые климатические условия Москвы содействовали созданию более тяжелых, длинных и объемных одежд.

2.      Ткани, материалы и цветовая гамма женского костюма.

Ценные археологические находки, среди которых очень редки сохранившиеся образцы тканей, а также описание в литературе, позволяют судить о материалах, применяемых в одежде Древней Руси.

Наиболее распространенными тканями были лен и шерсть, которые могли быть и высокого качеств а (полотно, тонкое сукно), и в виде грубого холста, сермяги, армячины. Орнаментация осуществлялась раскраской, вышивкой, в более поздние периоды — набойкой и пестрядью (тканый узор из разноцветной пряжи). И набойка, и пестрядь были обычно сурового цвета с сине-зеленым, синим или киноварным рисунком.

До  XVI I  —  XVIII  вв. в России не было своего крупного ткацкого производства, и ткани высоких сортов привозили в Киевскую Русь из Византии, Ирана, Китая  с Востока, в Новгород и Псков — из Италии и Испании, в Московскую Русь — из Англии и Голландии.

Общее наименование иностранных драгоценных тканей — шелковых и парчовых — паволоки.

Из цветовых решений наиболее привлекательными были паволоки пурпурные или багряные (оттенки красного), лазоревые (сине-голубые), зеленые.

Преобладающей была орнаментация с четким и крупным узором, с использованием золотых и серебряных нитей.

Для парадных одежд, особенно верхних (шуб, шапок), применялся бархат, затканный крупным золотым узором на золотой шелковой основе. В Московской Руси для изготовления опашней, кафтанов, летников, телогрей широко использовался атлас, красный, синий, лиловый с золотой нитью. Бархат и атлас привозили из Турции, Персии, Италии.

На Руси широко применялись мех соболя, куницы, бобра, выдры, лисицы, зайца, белки, а также овчина. [2]

3.      Основные особенности женского костюма 17 в.

Основными особенностями конструктивного и декоративного решения женского костюма Московской Руси, отличающими его от костюма предыдущего периода , являются следующие :

1) значительное увеличение и разнообразие ассортимента одежды знати;

2) одновременное ношение большого количества одежд (до 5 — 6);

3) увеличение объема и длины одежды, значительное расширение ее внизу (до 2 —6 м);

4) дальнейшее развитие декоративности за счет тканей, вышивки, украшений, декоративной косметики.

Характерным для одежды этого периода является ее резкая классовая дифференциация, выражающаяся в использовании тканей, отделки, украшений, в количестве одновременно надеваемых одежд, в появлении в одежде форм (например, рукавов) , играющих чисто декоративную роль.

Разнообразию ассортимента одежды, видов отделки, искусству шитья способствовало развитие городских ремесел, специализация, появившаяся в производстве одежды. В писцовых книгах XVII в. упоминаются швецы, шубники, сермяжники, епанечники, кафтанники, сарафанники, душегрейники, шляпники, колпачники, рукавичники, карманники. Более того, в крупных по тем временам мастерских наблюдалось техническое разделение труда даже при изготовлении одного и того же вида одежды.

Так, на миниатюре из лицевого летописного свода XVI Iв. «Шитье кафтана» показано, что кафтан изготовляют 11 человек: мастера, подмастерья, ученики.

Подобное укрупнение и специализация наблюдались и в производстве обуви. Сапожники, башмачники, чоботные мастера, подошвенники, каблучники, поршенники, лапотники — количество ремесленных специальностей по сравнению с существовавшими в Древней Руси значительно возросло. [1]

4. Детали женского костюма.

Исключительно красочным и живописным был женский костюм Московской Руси XVII в. В конструктивном его решении было много общих черт с мужским костюмом, хотя предпочтение отдавалось глухому накладному типу одежды. Конструктивная основа женской одежды состояла из полочек и спинки, вырезанных из прямых кусков ткани, расширенных книзу за счет клиньев. Ширина женской одежды внизу, как и мужской, могла доходить до 6 м. Линия проймы была прямая, рукав не имел оката и мог по-разному оформляться внизу в различных видах одежды. Нижней (а у крестьянок и верхней) одеждой по-прежнему служила рубаха из хлопчатобумажной или шелковой ткани, прямая, собранная по горловине, с узким длинным рукавом.

Поверх рубахи надевали сарафан, который по линии груди подкраивался и был более прилегающим. Шили его из холста, шелка или парчи. По центру переда сарафан украшали вертикальной полосой с позументами или рядом медных или оловянных пуговиц. Он держался на узких коротких плечевых лямках и подпоясывался под грудью.

Самобытной русской одеждой была также душегрея. Душегрею носили женщины всех слоев населения, даже крестьянки, но для них она являлась праздничной одеждой. Надевали ее сверх сарафанов. Душегрею шили из дорогих нарядных тканей, вышивали узорами либо обшивали по краю декоративной полосой.

Душегрея обычно была короткой, лишь немного прикрывала талию. Длина ее могла колебаться, но она не была длиннее середины бедра. Душегрея — свободная одежда, державшаяся на широких коротких бретелях, сзади сходившихся к центру спины. Спереди душегрея застегивалась и была довольно узкой, слегка расширенной в боках, но на спине она расширялась за счет крупных трубчатых складок, сильно расходящихся книзу. Будучи самобытной национальной одеждой, душегрея часто возвращалась в моду.

Верхней накладной одеждой, которую носили в основном состоятельные женщины, был летник — сильно раскошенная книзу длинная одежда с длинными, очень широкими внизу рукавами. Летник длиной до пят — накладная одежда. Книзу он сильно расширялся за счет вшитых боковых клиньев, имел очень широкие колоколообразные рукава, срезанные углом. Так как рукава были очень длинными, обычно женщина, носившая летник, держала руки согнутыми в локте, чтобы концы рукавов не волочились по земле. Летники шили из однотонных и узорных тканей, обычно из камки на тафтяной подкладке, и сверху еще богато украшали шитьем, а иногда даже каменьями. К летнику мог пристегиваться небольшой круглый меховой воротник.

Основное декоративное оформление летника располагалось на шейноплечевом поясе и вниз у рукавов. Рукава украшали вошвами — треугольными кусками атласа или бархата, расшитыми золотом, жемчугом, металлическими бляхами, шелком. Широким концом вошву прикреплял и у запястья, острый свешивался вниз. Руки приходилось держать согнутыми в локте, чтобы вошвы не мялись и хорошо просматривались. Такие же вошвы пришивали к ворот у и спускали на грудь. Летник украшали также бобровым ожерельем — накладной круглой меховой пелериной с потайной застежкой. Мех для таких ожерелий подкрашивали обычно в черный цвет, чтобы подчеркнуть белизну и румянец лица.

Разновидностью летника была накладная шубка, которая отличалась от него покроем рукава. Рукава шубки были длинные и узкие. По линии проймы делался прорез для продевания рук. Таким образом, рукава выполняли чисто декоративную роль. Если шубку надевали в рукава, то рукава собирали на руке во множество поперечных сборок. К шубке обычно пристегивали круглый меховой воротник.

Телогрея по силуэту, форме деталей, тканям напоминала шубку, но являлась распашной одеждой с пуговицами или завязками. Для шубки и телогреи использовали парчу, бархат, атлас, мех.

Короткой верхней одеждой являлся также шугай. Он имел вид кофты с отрезной по талии спинкой. Это единственная приталенная одежда русских женщин. Шугай, как и душегрея, имел прямой, сравнительно узкий перед с разрезом. Причем разрез был не прямым, а шел по диагонали.

Сзади нижняя часть шугая (баска) от талии была собрана в пышные сборки. Шугай доходил до бедер и имел длинные сужающиеся рукава, собиравшиеся от кисти руки до локтя в мелкие складки. Он мог иметь также меховой воротник или меховую опушку. Носили его и внакидку, и в рукава, причем часто надевали только в один левый рукав, далее накидывали на правое плечо и придерживали правой рукой.

Разновидностью шугая являлся бугай — шугай без рукавов.

Иногда женщины носили верхние одежды, одинаковые по крою с мужскими, — однорядки, шубы,— но внакидку.

Верхним распашным платьем с застежкой на круглые пуговицы и воротником-отворотом является также опашень.

Женские прически на Руси были довольно простыми. Девушки расчесывали волосы на прямой пробор, прикрывали по возможности уши и низко на затылке заплетали одну косу. Девушки носили также распущенные волосы или одну косу, низко заплетенную решеткой на затылке с вплетенными лентами, золотыми и жемчужными нитями, бахромой и кистью на конце. Вокруг головы повязывали ленту, богато украшенную спереди. Иногда ленту наклеивали на твердую прокладку, один ее край приподнимали и вырезали зубьями. Этот убор назывался челокичное, или венец. От него вдоль щек спускались рясы, а на лоб — поднизь — пряди из жемчуга с подвесками. Замужние женщины заплетали две косы и укладывали их вокруг головы. По этическим требованиям они полностью скрывали свои волосы под головным убором. Снимать головной убор женщины не могли даже при близких родственниках.

Большое значение в женском костюме принадлежало головным уборам и декоративной косметике. Женские головные уборы на Руси отличались необыкновенным многообразием. Они различались как формой, так и украшениями. В каждой части страны были свои традиционные головные уборы.

Отличались между собой головные уборы замужних женщин и девушек. Женщины носили головные уборы, из которых наиболее типичными были следующие: