Разведение перепелов

Отходы  производств 
- Жмыхи и шроты содержат большое количество белков, растительных жиров, фосфора и калия. Жмыхи и шроты образуются как отходы при производстве растительных масел. Долговременное хранение ухудшает качество жмыха. Свежий жмых имеет светло – желтый цвет. В питании перепелов можно использовать конопляные, льняные, подсолнечные и соевые жмыхи и шроты. 
- Отруби перепелам очень полезны и поедаются ими с удовольствием. По сопоставлению с зерном отруби богаче минеральными веществами и клетчаткой. Отруби получают при помоле зерна.

Минеральные корма 
- Гравий (мелкодробленые минералы) перепелам очень необходим. Для замены подходит крупный кварцевый песок. 
- Костная мука может применяться как дополнительная добавка к рациону птиц. 
- Мел используют только специальный; строительный или химически осажденный мел для питания птицы не приме-няют. Мел может находиться у перепелов как временно, так и постоянно. 
- Поваренная соль служит птице источником натрия и хлора. Она входит в состав комбикорма в количестве 0,2-0,3%. 
- Ракушки морские и речные в измельченном виде являются основным минеральным кормом перепелов. Ракушки должны находиться в отдельных кормушках постоянно. Лучше, пожалуй, морская ракушка. 
- Яичную скорлупу используют как временную минеральную подкормку.

Белковые, витаминные и минеральные  добавки. Премиксы и  дрожжи 
- Белково-витаминная добавка (БВД) может входить в состав корма перепелов. 
- Витаминные добавки применяются только при отсутствии сочных кормов (зелени и моркови). Обычно применяется тривит и тетравит. 
- Дрожжи богаты витаминами группы B. Используют как добавку к зерносмесям пекарские, кормовые, пивные, домашние и углеводородные дрожжи. 
- Премиксы, – концентрированные смеси витаминов и минеральных солей с добавлением антиоксидантов. Минеральными и витаминными премиксами перепелов следует кормить только по инструкции завода – изготовителя премикса. Премиксы богаты белком, однако имеют недолгий срок хранения. 
- Чиктоник – ветеринарный препарат. Комплексная смесь витаминов, минеральных солей, аминокислот, факторов роста, стимуляторов аппетита, тонизирующих и ароматических добавок.

Откорм

Лишних самцов и неподходящих к яйцекладке самок  перепелов японской породы, перед  забоем рекомендуется откормить. Самок  и самцов на откорме желательно содержать  раздельно. Птиц помещают в затемненное  и хорошо отапливаемое помещение, температура  воздуха должна быть +(20-24)ºC. В затемненном помещении перепела тратят мало энергии, так как мало двигаются и хорошо набирают вес. Световой день сокращают до 10-12 час. Откармливают перепелов в течение месяца. Кормить перепелов следует три или четыре раза в день. Скармливайте птицам различную зерновую смесь. В это время перепелам рекомендуется давать просо и кукурузу. Днем давайте такие же корма, как и при обычном кормлении. По возможности давайте птице вареный горох в смеси с комбикормом для бройлеров. Дробленый горох варите перед скармливанием 30 минут. Для повышения калорийности кормов обязательно добавляйте в рацион 5% кормового жира. Переводите перепелов на режим откорма постепенно, плавно изменяя рацион питания. Перепелам на откорме рекомендуется скармливать тертую морковь, которая придает мясу приятный оттенок цвета. Не следует в это время скармливать птице рыбу, рыбий жир и рыбную муку, лук – перо, чеснок и хвою от которых мясо перепелов приобретает неприятный вкус и запах. Перед забоем перепелам желательно давать подсоленную воду.

Убой  перепелов

Домашних перепелов  не следует выпускать в природу. Привыкнув жить в неволе, перепела окажутся неприспособленными к жизни  в дикой природе. Выпустив их на свободу, вы бросите их на произвол судьбы, и  подвергните их мучительным страданиям. Домашняя птица в природе не найдет в большинстве случаев свой корм и с наступлением холодов не сможет улететь на места зимовок. Декоративных птиц содержат в клетках до конца  их жизни. Яичные и мясные породы, как  правило, забивают на мясо. 
Забивать перепелов лучше всего утром, до кормления, пока пуст зоб птицы и есть время на кропотливый труд – ощипывание оперения. Специальную птичью гильотину не всегда можно найти в продаже. По этому, перепелов чаще всего забивают большими ножницами или садовым секатором. Для убоя перепелов можно обратиться к знакомым голубеводам, многие из которых хорошо умеют забивать дефективную птицу

Забитую только что птицу, подвесьте за лапу, и  дайте стечь крови в течение  нескольких минут (предварительно подставив  емкость, чтоб не испачкать кровью пол). Затем, ножницами отрежьте крылья (осторожно, чтобы не повредить кожу тушки) и  ощипите перья и пух. Оперение следует выдергивать по направлению  его роста, что предотвращает  возможный разрыв кожи. Как правило, перепела хорошо ощипываются от пера. Лишь иногда приходится опускать тушки  некоторых особей в заранее приготовленную кипящую воду на 10 секунд, для облегчения выдергивания пуха и пера. Для ощипывания, иногда забитых птиц окунают в  расплавленный парафин. Дают парафину застыть, и без особого труда, а главное качественно, удаляют  пух и перо. В крупных хозяйствах есть смысл обзавестись специальной  полуавтоматической машиной для  снятия оперения. После ощипывания тушку желательно аккуратно опалить  на огне. Затем следует отрезать лапы, разрежьте грудку (вдоль), удалите  кишечно-желудочный тракт вместе с  кожей вокруг клоаки. Можно промыть  тушку в холодной воде, только не очень долго, иначе теряются вкусовые качества перепела. Тушка готова к  приготовлению или заморозке. Без  заморозки, тушки хранят до трех суток  при +(0-4)ºC и относительной влажности воздуха 80%. Замораживать следует подсушенные тушки, на которых нет следов воды. Размораживать тушки следует при комнатной температуре или в микроволновой печи. 
 
Рис. 4. Перепел обыкновенный

Спаривание

Вообще, перепелов  специально спаривать не требуется, они, и сами хорошо спариваются. Однако нередки случаи, когда самец предпочитает спариваться с низкосортными  самками, а породистых и продуктивных несушек избегает. Такие нелепости  бывают и у других видов домашней птицы. В таких случаях выбраковывайте самок, имеющих худшую яичную продуктивность.

Для племенных  целей следует использовать самок  возрастом от 3-ех, до 8-и месячного  возраста, и самцов от 3-ех до 6-и месяцев. Не следует спаривать перепелов  разных пород, а также птиц, находящихся  в близком родстве. Не спаривайте между собой самцов и самок, появившихся  на свет от одного производителя.

В стайке перепелов, подготовленной для получения инкубационных  яиц, на одного самца должно приходиться  от двух, до четырех, максимум пяти самок. Выводимость молодняка повысится, если самки буду спариваться (находиться с самцом в одной клетке) реже. Расписных и калифорнийских перепелов  на этот период содержат парами.

Самки перепелов  японской породы настолько привыкают  к самцам, что при их смене могут  долго не подпускать к себе нового производителя. Самки часто гоняют незнакомого самца по клетке, щипают его и вырывают перья на шее. Если он присядет где-нибудь отдохнуть, то самки  могут заклевать его и до смерти. В таком случае отсадите «нежеланного»  самца в соседнюю клетку и попробуйте подсаживать его к самкам через  одни - двое суток. Следите за поведением самок, пока они не привыкнут к  молодому самцу. Обычно после несколько  дней самки привыкают к новому самцу. При смене самца заметно  снижается яйценоскость, которая  полностью восстанавливается приблизительно через неделю.

Значительно труднее  бывает примерить воинствующих самцов с некоторыми, не симпатизирующими им самками. Такие случаи бывают реже, но если такое случилось, подсаживайте самца в клетку с «нелюбимой»  самкой (а не наоборот). 
Наблюдайте за поведением птиц, наличием крови, особенно на голове самки. В случае агрессивного поведения самца, снова его отсадите и повторите попытку через несколько дней. На такое примирение может понадобиться несколько недель. Дополнительные сведения по примирению перепелов содержатся в главе Ошибки содержания.

Во время спаривания в рационе птиц рекомендуется  несколько увеличить содержание протеиновых и витаминных кормов. Полезно скармливать пшеничные  отруби. Пускай, самцы и самки  поживут вместе одну неделю, прежде чем вы начнете собирать яйца для  инкубации.

При кратковременном  спаривании, для получения инкубационных  яиц, самца утром подсаживают  в клетку к самке на 15-20 минут  через каждые 2-3 дня.

Определить  пол японских перепелов можно, начиная с 20-и дневного возраста по оперению. У самцов шея и грудь имеют более темное, коричневое оперение. У самок оттенок пера более светлый, светло-серый, с крупными черными крапинками. Если у некоторых японских перепелов цвет оперения не ярко выражен, то их лучше не оставлять на племя. Другие породы перепелов могут иметь различные цвета оперения, поэтому их пол, к 2-ух месячному возрасту, различают по следующим признакам: у самцов розовая кожа в области клоаки, у самок кожа синевато-серого оттенка. Так же самок и самцов легко различить по живому весу тела – перепелки на 15% тяжелее перепелов. Самцы обычно превосходят самок по длине спины и шеи. И, конечно же, громким вскриком отличается молодой самец от своих подруг. Калифорнийский перепел имеет над глазом белую полоску, которая у него появляется в 1,5 - месячном возрасте. Самец белого английского перепела отличен от самки наличием на голове черных пятен. Как и у большинства видов птиц, у многих пород перепелов, самцы выглядят наряднее самок.

Определить  возраст японского перепела довольно сложно. Молодые перепела, в возрасте одного месяца имеют изящное оперение. Окрас оперения молодых особей всегда светлее, нежели взрослых и старых птиц. Облысение бывает часто у старых и птиц среднего возраста. Однако, даже старая, прекратившая яйцекладку самка, может быть полностью оперена. А несушка среднего возраста иметь залысины. Более старые самки обычно темнее по цвету пера. У взрослых птиц пух, и перо имеют дефекты. Кожа ног старых птиц огрубевшая, более темная, часто с длинными когтями.

Мясо двухмесячных перепелов очень вкусное. Тушки  старых особей темнее, кожа рвется легче, мясо варится дольше.

Инкубация

Для инкубации  отбирайте яйца средней массы. Масса  яиц для японской, мраморной и  эстонской пород должна составлять 9-12 грамм. Для породы фараон используйте  яйца массой 12-18 грамм. Яйца должны быть нормальной формы, с чистой и неповрежденной скорлупой, по возможности более  темной окраски. Конечно же, не пригодны для инкубации двухжелтковые яйца. Выводимость и жизнестойкость молодняка зависят от того, насколько было качественно и полноценно кормление перепелов. Питательность кормов, скармливаемых самкам перепелов, влияет на состав яиц, формирование и рост зародышей, на жизнеспособность молодняка.

В неволе, одомашненные японские и многие другие перепелки  совершенно не желают насиживать снесенные  яйца. Лишь в очень больших вольерах, иногда, насиживают свои яйца калифорнийские перепела. Допускается подкладывать перепелиные яйца под кур-наседок  и даже под домашних голубок, но лучше использовать инкубатор. Скорлупа перепелиных яиц тоньше скорлупы куриных, и наседка может не нарочно их раздавить.

Перепелята должны появиться на свет в один день. Разновозрастных  птенцов нельзя выращивать вместе, так как эти полосатые озорники могут обижать птенчиков, вылупившихся позже их даже на одни сутки. Яйца в  хорошо прогретый инкубатор следует  закладывать одновременно или в  течение суток. Перед инкубацией, для однодневной закладки яиц, их можно сохранить в прохладном месте с температурой +(10-12)ºC, при относительной влажности 70-75%, в течение 3-х суток.

Допускается одновременная  инкубация, снесенных в разные сроки  яиц. В таком случае на скорлупе яиц  сделайте пометки карандашом, а появившихся  птенцов выращивайте в разных клетках, разделив их по возрастным группам.

Продолжительность инкубации яиц 17 суток для японских и обыкновенных (16 суток для расписных, 22 калифорнийских, 23 для виргинских) перепелов. Что бы случайно ни забыть дату начала инкубации, ее следует записать. Заложив яйца в инкубатор, в течение  двух часов, выдерживают температуру +38,2 °C. Дальнейшая температура инкубации +37,5 ºC при относительной влажности 60%. Первый раз яйца просматривают  на овоскопе на 5-й день. На 13-15 день температуру  снижают до +37,2 ºC и влажность –  до 55%. На вывод яйца перемещают в  выводной инкубатор на 16-й день инкубации, в это же время их снова просматривают. Вывод молодняка должен происходить  при температуре +37 ºC и относительной  влажности около 75%. При нормальных условиях инкубации просмотр яиц  необязателен, так как у перепелов  очень высокий процент выводимости  молодняка.

Если через 17 суток перепелята не вывелись, значит, были допущены ошибки инкубации. Подождите  еще неделю, прежде чем выключить  инкубатор, перепелята еще могут  появиться на свет!

Самодельный инкубатор 
Для инкубации можно использовать как промышленные, так и самодельные инкубаторы. Перепелиный эмбрион меньше других видов птиц подвержен колебаниям температуры, поэтому перепелята хорошо выводятся в самодельных инкубаторах. На рисунке 5 показан самодельный инкубатор. Его размеры: площадь пола 55×55 см, высота 60 см, решетка для яиц на высоте 18 см. Каркас изготовлен из деревянного бруска 40×40 мм. Стенки сделаны по принципу термоса из ДВП. Для этого стенки из ДВП сколачивают вдвое, оставляя меж ними воздушное пространство. Вместо ДВП можно использовать доски, фанеру и даже картон. Допускаются одинарные стенки. Передняя дверца удерживается металлическими уголками, по этому может выдвигаться вверх. Сверху установлено выдвижное стекло для наблюдения (вид сверху б.), регулирования температуры и переворота яиц. Днище изготавливать необязательно, без него даже лучше, так как через щели проходит свежий воздух, необходимый для дыхания эмбрионов. Если температура в инкубаторе не будет достигать +39 ºC, прикройте чем-либо щели. Наилучшая температура в таком инкубаторе на уровне яиц: в первые два часа после закладки +39 ºC, затем +38 ºC в начале и +37 ºC в последние дни инкубации. Перепелиный эмбрион меньше других птиц подвержен перерывам подачи электроэнергии к инкубатору, главное условие – выдержать стабильную температуру первые 5 суток. Относительная влажность не менее 50%. Решетка для яиц должна быть по возможности пластмассовой, металлическая слишком холодна. По углам подвешены 4 лампочки мощностью 25 ватт каждая. В прохладных помещениях лучше установить часть или все лампы мощностью 40 ватт. В летнюю жару возможно использование трех, или даже иногда двух лампочек, мощностью 25 ватт. 
 
Рис. 5. Самодельный инкубатор.

Изменяя высоту нахождения ламп, регулируют температуру  в инкубаторе. Чем выше находятся  лампы, тем равномернее распределена температура среди яиц. Перед  очередной закладкой яиц рекомендую ввинчивать новые лампочки и следить  за их работой. Перегорание ламп легко  обнаруживается по падению температуры  в инкубаторе. В последние дни  инкубации бывают случаи перегорания  электроламп, их немедленно заменяют. Если у вас в электрической  сети пониженное напряжение, лампы  могут прослужить два срока инкубации.

Термометр положите в середину решетки, он должен быть на уровне яиц. Используйте точные ртутные  или спиртовые термометры! В последний  день инкубации, что бы ноги перепелят  не проваливались в решетке, яйца переложите на деревянные или пластмассовые  лотки. Только учтите, что на лотках температура будет значительно  выше, и ее необходимо отрегулировать немедленно, чтобы не повредить птенцов  перегревом! Температура +40 ºC и выше очень опасна для яиц и птенцов. Чтобы птенцы не выбрались из лотков, высота их стенок должна быть 5 см. На дно  инкубатора можно положить один или  несколько кирпичей. В случае отключения электроэнергии кирпичи помогут  сохранить в инкубаторе тепло.