Испанский костюм XVI - XVII века

Введение.

Одежда появилась в  древнейшие времена, и всегда ее материальная составляющая сопрягалась с эстетический деятельностью человека. Костюм заключает в себе художественный образ, отражает идеал эпохи и изменяется в соответствии с переменами в жизни общества.

Костюм - это не просто утилитарный  предмет, но произведение искусства  со свойственными ему принципами художественной композиции. Он способен выразить тот или иной художественный стиль, впитав в себя его особенности. В свою очередь искусство различных  эпох во всех своих формах (от фресок, скульптур, живописных портретов и  жанровых картин до произведений прикладного  искусства) дает ценнейший материал для изучения костюма.

С XVII в. европейская мода создается во Франции. В конце XVIII в. именно здесь появляются первые модные журналы, период расцвета которых приходися на 1830-е - 1870-е гг. Многочисленные периодические издания для дам и девиц были их верными советчиками в изменчивом мире моды, и не только удовлетворяли сиюминутным прихотям вкуса, но и давали сведения по история костюма.

В 1854 г. журнал "Парижские  моды" выпустил альбом французских  одежд со времен Карла VII до времен Людовика XVI. 20 листов отобразили развитие придворного  костюма, как женского, так и мужского, с 1460 по 1780 г. Это были раскрашенные вручную гравюры Г.-К.Монто (Gabriel Xavier Montaut), А.Портье (Adolphe Portier) и Монена (Monnin) по рисункам Ф.-К.Конт-Кали (Francois Claudius Compte-Calix).

Конт-Кали (1813 - 1880) - живописец, жанровые картины которого, отмеченные сентиментально-поэтическим настроением, выставлялись в парижских Салонах  с 1840 г. почти ежегодно. Они имели  большой успех и зачастую тиражировались затем в гравюре и литографии. Конт-Кали и сам занимался литографией, а также был известен как портретист и иллюстратор. Им выполнено значительное число рисунков для модных парижских  изданий.

В начале XVI века Франция находится под влиянием итальянской моды,  мпортируя оттуда многие предметы роскоши, но вскоре, построив свои мануфактуры в Лионе и других областях, она приобретает независимость от моды Италии.

В течение XVI столетия во Франции продолжается процесс становления и укрепления абсолютизма. Окрепшая экономически, Франция  этого времени становится одной  из сильнейших европейских держав. Однако неудачные войны с Испанией на некоторый период ставят Францию  в зависимое от нее положение.

Франция ревностно следовала испанским  образцам уже с последних лет  правления Франциска I  (ок. 1540 г.), однако, сумела, при полной зависимости в основных формах, превзойти заимствованный образец: французы тоже носили трико и сверху штаны с буфами, куртку с набивкой на груди и плечах и зауженной талией, но они еще и прикрепляли к ней изнутри жесткую подушку в форме «гусиного живота», как в насмешку называли эту одежду. Они носили короткий плащ, широкие брыжи, короткие волосы и маленькую бородку «анрикатр», получившую название в честь Генриха IV (который, кстати, такой не носил никогда: наоборот, у него была короткая, ровно подрезанная окладистая борода).

Француженки тоже довели испанские  мотивы до крайности. Прежде всего, появился большой кринолин, которому придали  сначала изогнутую форму колокола, а затем жесткую бочкообразную. Этот «испанский» кринолин, более  поздние разновидности которого можно увидеть на портретах испанских принцесс работы Веласкеса (ок. 1658 г.), сами французы окрестили особым именем — «vertugalle»(«галльская добродетель»). Особенно поражает «редакция» новой моды, которая принадлежала французскому королю Генриху III. Это был изнеженный властитель, постоянно изобретавший что-нибудь новое в отношении своего туалета. Известно, что он мастерски владел искусством накрахмаливать брыжи, был парикмахером своей супруги, одевался амазонкой и окружал себя фаворитами с сомнительной репутацией, которым придумывал костюмы и предписывал каждому иметь гардероб не менее чем из 30 предметов; известно также, что он укладывался спать в маске (чтобы сохранить цвет лица) и в перчатках. Самым большим отступлением от собственно испанской моды были светлые пастельные цвета, которые французский король ввел при дворе. Его любимцы, «миньоны», носили преимущественно бледно-зеленую и розовую одежду.

Но даже сильное испанское влияние  не могло беспрекословно подчинить  себе французскую культуру. Уже с  конца XV века во Францию постепенно проникают гуманистическое мировоззрение  и художественные идеалы итальянского Возрождения. Под их воздействием постепенно отступает готика, на литературу и  искусство, особенно на архитектуру, большое  влияние оказывает античное искусство.

При дворе короля Франциска I работают приглашенные из Италии знаменитые художники  — Бенвенуто Челлини, Леонардо да Винчи и другие.

Во французском костюме XVI века проявлялись самобытные черты, отражающие вкусы складывающейся нации и  более светский, чем в Испании, характер одежды. Французский костюм никогда не был таким скованным, застывшим, как испанский, в него всегда вносилась некоторая мягкость, легкость. Одежда француза была более  яркой, светлой, радостной.

Существует анекдот того времени  о ренессансном художнике, который  написал портрет итальянца в  одежде, сшитой по итальянской моде, испанца - в платье, которое носили при габсбургском дворе, и немца, одетого по немецкой моде. Когда же он получил заказ написать портрет француза, то решил изобразить его нагим, т. к. боялся, что у него будет совсем костюм, который в скором времени выйдет из моды, и портрет устареет. Поэтому он нарисовал его с куском материи и двумя парами ножниц.

Во Франции в XVI веке зарождается  новый центр по производству шелковых тканей, который в XVII—XIX вв. стал крупнейшим в Европе. В 1531 г. король Франции Франциск своим указом освободил ткачей Лиона  от налогов и разрешил итальянским  ткачам владеть имуществом и заниматься своим ремеслом во Франции. В начале XVII в. лионец Клод Дангон изобрел ткацкий станок, на котором можно было изготавливать ткани со сложными многоцветными узорами.Он получил от Генриха IV льготные права и основал в Лионе мануфактуру. Ткани, производимые на его мануфактуре, уже не являются подражанием итальянским образцам и постепенно вытесняют привозные ткани с французского рынка. Это были атласы с мелким растительным узором со светотеневой разработкой, затканные золотыми и серебряными нитями. В Лионе выпускали обивочные штофы, брокатель, рытый бархат. Лионские ткани были очень высокого качества, что было обусловлено высокой квалификацией ткачей, регламентацией и контролем над производством. Чтобы получить звание мастера, нужно было пять лет проработать подмастерьем и два года помощником мастера. Лионские шелковые ткани до сих пор славятся своим качеством (Дома высокой моды заказывают специально ткани для коллекций «от кутюр» именно в Лионе).

МУЖСКОЙ КОСТЮМ ФРАНЦИИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

Обязательные  элементы:  
- «Исподнее»: два комплекта «камиза-брэ»;  
- Шоссы (раздельные либо сшивные), фиксирующие ремешки для раздельных шосс;  
- Средняя одежда (котарди, дублет);  
- Головной убор (различных фасонов);  
- Пояс (из кожи, с литьем);  
- Поясной кошелек или сумка;  
- Обувь (из кожи), настоятельно рекомендуется сшитая по технологии «turn shoe»;  
- Шаперон;

 
Рекомендуемые элементы:  
- Кинжал в кожаных ножнах;  
- Верхняя одежда (гоун, уппелянд);  
- Плащ;  
- Сухарная сумка;  
- Теплые вещи на зиму, в т.ч. верхние шосс

В XVI веке в моде были тяжелые ткани  — бархат, парча, шелк, сукно. Мужские  костюмы, сшитые из этих дорогих тканей, украшались золотыми и серебряными  вышивками, иногда расшивались мелким жемчугом. Каждый светский человек  согласно этикету должен был иметь  не менее 30 костюмов — по числу дней в месяце — и менять их ежедневно. Недаром в этот период возникла пословица: «Дворянство носит свои доходы на плечах».

В моде были белые вышитые рубашки, распашной камзол, трико и короткие шарообразные панталоны бричес, которые, в отличие от испанских, были мягкими. Верхняя одежда — распашной кафтан — согласно французской моде туго стягивалась на талии поясом. К середине века в моду входят короткие плащи, часто с отложным воротником. Модная прическа — короткая стрижка — дополнялась небольшой бородкой и усами. Головным убором служили так называемые «французские» береты, имевшие широкие жесткие поля, поверх которых лежало белое страусовое перо. В моду вошли также испанские шляпы с высокой тульей и неширокими полями.

Мужчины в начале века имели в  гардеробе немногочисленные формы  одежд. Пурпуэн с большим вырезом на груди и украшенной драгоценностями рубашкой, заполняющей вырез, высокие шелковые или шерстяные чулки и широкие тупоносые туфли - "медвежья лапа" с прорезями и вышивкой. Обувь сделана из мягкой кожи или бархата, с округлым носком (к середине века его стали делать квадратным). Расшивалась она так же, как и одежда, украшалась розетками. Высокие башмаки были выше щиколотки и крепились кожаными ремнями.

Короткие штаны "о де шосс" разрешили проблемы отделения их от чулок, и украшение штанов становится особой областью портновского искусства. Верхняя одежда представляла собой разновидности гупелянда, который стал меньше, скромнее в размерах и получил название шамарр - открытый спереди, подбитый мехом с большими рукавами, свободно висевшими вдоль пол. Можно именовать такой плащ таппертом, дабы не умножать иностранных терминов. Более простой вид тапперта - без пояса, с разрезами по бокам - именовался во французском языке "казак", это название вошло и в русскую терминологию. Пурпуэн и шарообразные штаны с разрезами дополняли мужской наряд.

Далее смена форм пойдет быстрее, причем силуэт мужского костюма будет тяготеть к женскому, появятся обтянутые, глухие, до колен штаны с широкими бедрами, маленькие токи на голове, валики на плечах пурпуэн, а фреза, броши и серьги в ушах дополнят арсенал женственных атрибутов.

Необходимой принадлежностью костюма  были шнурки и ленты с металлическими наконечниками, которые связывали  и скрепляли отдельные части  костюма, так как уже в XV веке церковь  ополчилась против разрезов на костюме, называя их "дверями в ад". Но от этого их количество только увеличилось.

К концу века производство тонких шелковых чулок дало возможность  обтянуть целиком всю ногу. "Женственность" мужского облика довершилась созданием  туфель, где носок был целиком  закрыт огромной кружевной розеткой.

В костюмах ремесленников и крестьян идея стиля сохраняла принципиальные габариты одежды, но грубые ткани упрощали ее вид, и уничтожали сходство с одеждой  аристократии, которое на самом деле существовало.

С середины XVI века модный костюм стал больше походить на испанский. Пример такому подражанию подавал новый французский король Генрих II, носивший черные испанские костюмы. Камзол превратился в короткий колет с откидными рукавами. Фреза и манжеты стали шире. Вместо накидных одежд стали носить короткий подбитый мехом плащик со стоячим воротником.

В третьей четверти столетия французская  мода отходит от испанского влияния  и создает свои собственные, весьма экстравагантные формы. Колет почти  утратил полы, но приобрел спереди  мыс, напоминавший по форме лиф женского платья. Пышные рукава были простеганы и имели манжеты. На трико надевали поколенные узкие штаны — кюлоты, сверх которых носили буфоны, превратившиеся в валики у бедер. Костюмы были исключительно светлых тонов: розовые, голубые и т. д. Мужчины носили крошечную бородку и усики, красили и завивали волосы, обильно румянились, душились, носили серьги в ушах и ток из перьев на голове.

Фреза сделалась такой огромной, что справедливо стала называться «мельничным жерновом». Считается, что эти огромные воротники послужили  причиной изобретения вилки, которая  вошла в обиход с конца XVI века. В это время впервые во Франции появились полумаски, которыми при выходе на улицу прикрывали лицо.

К концу XVI и началу XVII века мужской  костюм во Франции претерпел еще  одно изменение: стал строже, проще. Строгости  костюма способствовал последний  король XVI столетия Генрих IV. Он издал  указ об ограничении роскоши и  пестроты в костюмах, но только для  дворян. По мнению короля, дворяне должны были носить темные, но дорогие и  изысканные одежды. Колет сделался свободнее, к нему надевалась не только фреза, но и появившийся в это  время отложной воротничок. Панталоны  удлинились до колен и приобрели  мягкую сборчатую форму. Обувь - туфли  с розеткой на носке — получила каблук. Плащи стали длинными и  часто надевались лишь на одно плечо.

Прическа тоже сильно изменилась: в моду вошли длинные, гладко зачесанные назад волосы, закрученные вверх  усы и маленькая острая бородка. Поскольку король рано начал седеть, в моду вошла пудра для волос, но пудрили в это время только виски.

Модным головным убором считалась  шляпа с полями, украшенная белыми страусовыми перьями. Во второй половине XVI века окончательно складывается тип  траурной одежды: траурным цветом становится только черный (раньше траурная одежда могла быть фиолетовой, серой или  коричневой).

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ ФРАНЦИИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

Обязательные  элементы:  
- «Исподнее»: две камизы;  
- Шоссы до колена, фиксирующие ремешки для шосс;  
- Нижнее платье (котарди, киртл);  
- Головной убор (различных фасонов);  
- Пояс (из кожи, с литьем);  
- Поясной кошелек или сумка;  
- Обувь (из кожи), настоятельно рекомендуется сшитая по технологии «turn shoe»;

Рекомендуемые элементы:  
- Верхняя одежда (гоун, уппелянд, роб);  
- Плащ;  
- Патены;  
- Шаперон;  
- Украшения;  
- Фартук;  
- Сухарная сумка;  
- Теплые вещи на зиму

Женские моды меньше, чем мужские, поддавались испанскому влиянию. Лишь ради приличия надевали в парадных случаях «испанские» платья. Эти  тяжелые и неудобные одежды француженки  старались изменить согласно своему вкусу: оставляли шею открытой, верхнее  платье делали распашным, богаче отделывали его.

Надо сказать, что французский  женский костюм развивался вначале  под влиянием моды Италии, а только затем Испании. Однако во Франции  понимание женской красоты было иное. Пышность полнотелых итальянок, худощавость и чопорность испанок  одинаково не удовлетворяют изысканный вкус француженок. Используя жесткую  форму каркасного костюма пирамидального силуэта, они создают свои пропорции  и цветовое решение. Форма вертюгадена стала не воронкообразной, как в Испании, а барабанной, цилиндрической, юбки в отличие от испанских пышно драпировались. Длина юбки была короче испанской — до косточки ноги. Декольте сохранило типичную для Ренессанса форму широкого и глубокого выреза, который оформлялся вставкой и жестким веерообразным кружевным воротником

В первой половине XVI века модный силуэт напоминал ту же конусообразную форму, что и испанский. Оба платья —  и нижнее и верхнее — натягивались на каркас, имели очень узкий лиф  с острым мысом и вырез каре. Иногда этот вырез закрывали вставкой — шемизеткой. Рукава, узкие у плеча, сильно расширялись книзу и часто имели меховые манжеты. Из-под верхних рукавов были видны узкие рукава нижнего платья.