Технологические процессы в сервисе

ОКУН  – 017209 Подготовка к  окраске и окраска. 

Процесс нанесения  покрытий слагается из грунтования, шпатлевания, нанесения краски (эмали, лака) и отделочных операций. Приводимый порядок нанесения покрытий может изменяться в зависимости от применяемых лакокрасочных материалов и требований, предъявляемых к окраске изделия. Вспомогательными операциями являются шлифование и полирование эмали или лака и шлифование шпатлевки.

Окраска автомобиля представляет собой сложный технологический  процесс. Перед началом работ  необходимо подготовить деталь к  ремонту. Подготовка включает в себя демонтаж элементов, препятствующих окраске  автомобиля или, наоборот, снятие деталей, подлежащих окраске, удаление ржавчины и других инородных материалов.

Подготовка  к окраске.

Нередко автолюбители сталкиваются с такой ситуацией: вначале кажется, что достаточно немного подкрасить, подшпатлевать, подправить. Однако в процессе работы открываются дефекты один за другим, и через три дня бесполезной работы автовладельцу уже кажется, что проще было бы заново перекрасить весь кузов. Жаль времени, денег, но…

Поэтому, перед  тем как доставать шлифмашинку  и покупать краску, сделайте самое  простое — вымойте ваш автомобиль. Вот теперь вы можете приступать к осмотру.

В процессе эксплуатации не избежать множества мелких повреждений, царапин, вмятин и отслоений краски. Даже идеальный хозяин не убережет автомобиль и его лакокрасочное  покрытие от частиц песка, которые летят из-под колес и повреждают слой лака. Что же говорить о случайных царапинах и коррозии!

После осмотра  вам станет ясно, какой именно ремонт нужен кузову — капитальный, частичный  с покраской или точечный, то есть вам придется «вылечить» мелкие повреждения. Нецелесообразно красить кузов, который придется ремонтировать, а поэтому при осмотре обратите внимание на днище, стойки и т. д.

Наиболее  показательным, в смысле описания всех последовательных операций по восстановлению лакокрасочного покрытия, можно считать процесс полной перекраски кузова. При капитальном ремонте полностью восстанавливаются защитные и декоративные свойства покрытия, при этом выполняется последовательный ряд технологических операций: подготовка поверхности кузова под окрашивание, грунтование, шпатлевание, шлифование, нанесение слоев эмали, сушка и, при необходимости, полирование.

      При малых объемах окрасочных  работ обязательно выполняют  изоляцию мест, не подлежащих  окрашиванию, чего не делают  при полной окраске кузова. Так  как при нанесении одного слоя не всегда возможно получить покрытие требуемой толщины, обеспечить сплошную, непроницаемую для внешней среды пленку, обладающую высокими защитными и декоративными свойствами, лакокрасочные покрытия состоят, как правило, из нескольких слоев.

Кузов автомобиля в сборе или отдельная деталь перед покраской требуют подготовки. Объем подготовительной работы под  покраску зависит от состояния поверхности, природы основы (металлический лист, шпатлевка, грунтовка и т. д.), качества отделки поверхности.

Прежде чем  приступить к ремонту лакокрасочного покрытия, необходимо точно представлять себе объем работы и запастись  всеми необходимыми материалами  и оборудованием для ее производства. Прежде всего заметим, что при  восстановительной окраске (ремонте) около 90 % трудозатрат приходится именно на подготовительные работы и только 10 % на окраску.

Трудно с  высокой точностью сказать, сколько  материалов потребуется для проведения восстановительных работ, поскольку  в каждом конкретном случае есть свои обстоятельства и условия. Это и состояние кузова, и уровень мастерства того, кто будет производить ремонт, и сами материалы, и техническая оснащенность. К примеру, правильный выбор краскопульта сэкономит значительное количество краски.

Кроме материалов, для проведения работ обязательно понадобятся чистая (лучше металлическая) посуда различной емкости (от 0,5 до 2 л) с плотно закрывающимися крышками, ветошь, сетка для фильтрования лакокрасочных материалов, шлифовальная шкурка (грубая и тонкая), лопатки или палочки для перемешивания лакокрасочных материалов, волосяные кисти разных размеров, шпатели (резиновые и металлические), а также все необходимые устройства для распыления лакокрасочных материалов (краскопульт, компрессор).

Итак, чаще всего  выясняется, что перед покраской придется произвести следующий комплекс работ.

- Снять все  детали, которые будут мешать  покраске и требуют других  технологий восстановления. Это  замки, молдинги, уплотнители (многие  их не снимают, а ведь именно  в таких местах скапливается  влага, и они чаще подвержены коррозионным процессам). 

- Скорее всего,  выяснится, что кое-где нужна  рихтовка, сварка и т. д. 

- Удалить  продукты коррозии и снять  старую краску. 

- Зашпатлевать, зачистить и загрунтовать поверхность. 

И только после  перечисленного можно наносить слой краски. 
 
 
 
 

Снятие  старой краски.

Для снятия покрытия используются механический и химический методы. При механической очистке  применяется ручной или механизированный инструмент: металлические щетки, скребки, стамески, наждачные или карборундовые камни, шкурки и т. д. Механический метод самый простой, но очень трудоемкий. Он также неудобен при очистке труднодоступных мест и деталей сложной конфигурации. В таких случаях можно использовать различные смывающие составы. Такие составы хорошо использовать при механическом снятии лакокрасочного покрытия для размягчения прочно держащегося покрытия перед его механическим удалением.

Для удаления старого лакокрасочного покрытия смывку с помощью кисти или шпателя  наносят на поверхность кузова (в тех местах, где необходимо снять лакокрасочное покрытие) равномерным слоем толщиной 1–3 мм и оставляют на 10–30 мин. Степень размягчения лакокрасочного покрытия можно периодически проверять металлическим шпателем — царапины на покрытии, наносимые острием шпателя, способствуют проникновению смывочного материала под лакокрасочное покрытие и, как следствие, набуханию и отслаиванию покрытия.После полного размягчения и отслаивания лакокрасочного покрытия оно снимается с поверхности шпателем, а очищенная поверхность протирается ветошью. Остатки старого покрытия и (если они есть) продукты коррозии металла удаляются с поверхности кузова механическим шлифованием крупнозернистой шкуркой.Операцию можно повторять несколько раз, пока старое покрытие не будет полностью удалено. Для повторного снятия покрытия можно использовать в качестве смывки первый снятый разбухший слой (пока не испарился растворитель).После удаления старого покрытия, следует очистить кузов от ржавчины. Ржавчину можно удалять как механическим, так и химическим методом. Обычно для этого пользуются либо различным механизированным инструментом, либо очищают металл кузова вручную стальными щетками, наждачной шкуркой или другими абразивными материалами.

Для удаления небольшого пятна ржавчины поверхность  в месте коррозии обрабатывается вручную грубой (крупнозернистой) шлифовальной шкуркой. Чтобы уменьшить пылеобразование и облегчить работу, можно проводить «мокрую» очистку. Для этого поверхность в месте коррозии смачивается уайт-спиритом или керосином и шлифуется.

Удаление  продуктов коррозии металла химическим методом называется травлением. В  продаже есть готовые к употреблению составы для травления на основе растворов кислот или кислых солей, с помощью которых можно удалять  ржавчину. Процесс травления включает в себя следующие этапы:

• обезжиривание;
• травление;
• промывку водой;
• промывку нейтрализующим составом;
• промывку водой;
• сушку.

Удалять продукты коррозии можно и с помощью  преобразователей ржавчины (обычно —  водно-спиртовые или водно-ацетоновые растворы фосфорной кислоты с добавлением танина, гидрохинона, различных ингибиторов коррозии и др.), которые тоже имеются в продаже. Они переводят продукты коррозии в неактивное состояние. При использовании преобразователей ржавчины дополнительное механическое удаление ржавчины не требуется. Считается, что после обработки поверхности таким составом поверхность уже готова к грунтованию. Однако следует учитывать, что преобразователи ржавчины не вступают в реакцию с окалиной, и максимальная толщина коррозионного слоя не должна превышать 80–100 мкм.

Закончив  удаление лакокрасочного покрытия и  коррозионных пятен, следует обезжирить поверхность кузова уайт-спиритом. Необходимо следить, чтобы на поверхности  не оставались ворсинки от ткани (если поверхность протирается ветошью, смоченной в растворе) или ворс кисти (если раствор наносится кистью). Проверка качества обезжиривания проводится с помощью фильтровальной бумаги: если на бумаге остаются следы жира или грязи, то поверхность необходимо промыть растворителем еще раз (а возможно, и не раз — пока она не будет полностью обезжирена).

Как только покрытие удалено, и поверхность обезжирена, следует выровнять поверхность.

Шпатлевание.

При шпатлевании  поверхности следует руководствоваться  следующими правилами:

• все шпатлевки (кроме эпоксидных и на основе ненасыщенных полиэфиров) следует наносить только на загрунтованную или окрашенную поверхность;
• толщина слоя шпатлевки должна быть как можно меньше. Шпатлевку наносят несколькими слоями кистью, шпателем или распылителем. Полностью она отвердевает при сушке в течение 24 ч при 18—23°С. Если В шпатлевку ввести измельченный асбест, пропитанный лаком, то ее механическая прочность увеличивается. Применение шпатлевки с указанной добавкой позволяет исправлять дефекты поверхности литья: раковины, впадины и волнистость глубиной до 15—20 мм..Вводимый в шпатлевку непосредственно перед употреблением отвердитель является ядовитым веществом.

Грунт-шпатлевки  ГФ-018-2 и ГФ-019-0 представляют собой  комбинированные составы и, как  показывает их название, применяются при выполнении двух операций. При окраске автомашин они наносятся двумя слоями: первый слой обеспечивает антикоррозийную защиту, второй — менее пигментированный дает легко шлифуемую пленку. Первый слой выдерживается 15 мин при 18—23° С; после нанесения второго слоя практикуется совместная сушка обоих слоев в течение 35—40 мин при 140°С

Предельная  толщина слоя шпатлевки определяется величиной усадки материала. У эпоксидных шпатлевок и шпатлевок на основе насыщенных полиэфиров усадка небольшая  и допустимый слой нанесения — до 2 мм. У нитроцеллюлозных, алкидно-стирольных, алкидных шпатлевок усадка значительна, их следует наносить несколькими тонкими слоями, просушивая каждый слой. При этом общая толщина слоя шпатлевки (всех слоев вместе) не должна превышать 0,3 мм.

Большинство шпатлевок представляют собой густую пастообразную массу, которую удобно наносить шпателем. Перед нанесением следует проверить, нет ли в ней  затвердевших кусочков. Если есть, их нужно  извлечь. Если шпатлевка наносится  краскораспылителем, то сначала ее следует развести соответствующим растворителем до рабочей вязкости.

Оценка качества шпатлевок производится по следующим  показателям:

• удобству нанесения;
• характеру заполнения дефектов поверхности;
• продолжительности и температуре высыхания (если шпатлевка требует термосушки, то для обработки в домашних условиях она не пригодна);
• величине усадки;
• способности к шлифованию;
• прочности сцепления с контактирующими слоями;
• стойкости к растрескиванию.

После выравнивания поверхности кузова с помощью шпатлевки необходимо снова обезжирить поверхность уайт-спиритом, а затем следует дождаться высыхания поверхности и загрунтовать зашпатлеванные места. После высыхания поверхности кузова станут заметны огрехи в удалении краски. Недошлифованную, неровную поверхность и загрунтованные места следует еще раз обработать наждачной шкуркой, после чего следует второе обезжиривание поверхности кузова уайт-спиритом.

Покраска.

Первый этап — нанесение проявочного (выявительного) слоя. Проявочным (выявительным) он называется потому, что на нем отчетливо проявляются все дефекты зашпатлеванной поверхности. Самое неприятное при покраске — потеки. Поэтому следует наносить краску быстрыми горизонтальными движениями. Красить лучше всего сверху вниз, по схеме наносится первый слой, а после — вновь по той же схеме — второй слой краски. Проявочный слой краски должен быть более тонким, чем последующие.