Костюм Московской Руси

    Рис. 8

 

 

Охабень из атласа, бархата, парчи имел четырехугольный откидной воротник, который доходил до половины спины, и длинные узкие рукава. 
О том, насколько красочным и декоративным был русский костюм, свидетельствует описание костюма князя Вяземского в романе А. К. Толстого «Князь Серебряный»: «На князе был белый атласный кафтан. Из-за низко вырезанного ворота виднелось жемчужное ожерелье рубахи. Жемчужные запястья плотно стягивали у кистей широкие рукава кафтана, небрежно подпоясанного малиновым шелковым кушаком с выпущенной в два конца золотой бахромой, с заткнутыми по бокам узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были в желтые сафьянные сапоги с серебряными скобами на каблуках, с голенищами, шитыми жемчугом и спущенными в частых складках до половины икр. Поверх кафтана надет был внакидку шелковый легкий опашень золотистого цвета, застегнутый на груди двойной алмазной запоной. Голову князя покрывала белая парчовая мурмолка с гибким алмазным пером». Немалую роль играли в костюме пояса и кушаки из кожи, шелка, парчи, бархата, простой веревки, вышитые золотом, жемчугом, драгоценными камнями, металлическими бляхами, галуном. Часто к поясам подвешивали украшения и небольшую сумку-кошелек калиту. Благодаря разной манере ношения пояса подчеркивали прямо противоположные качества фигуры. Надетые на уровне талии «добрыми молодцами» и воинами, они подчеркивали стройность фигуры; спущенные на линию бедер с большим напуском верхней части одежды, пояса акцентировали полноту, дородность, высоко ценимые в эстетических представлениях боярства.

Пояс служил обязательной деталью практически любого костюма, в особенности мужского. Пояса для повседневной одежды делались из тесьмы, ткани, шелка. Бедные люди могли использовать кусок веревки в качестве пояса. Часто встречаются кожаные пояса. И кожаные, и матерчатые пояса украшались нашитыми металлическими бляшками, матерчатые – вышивались, на кожаных поясах встречается и тиснение, и вышивка. К поясу мужчины крепили кошельки, поясные сумки, оружие.  
Рис.№ 8 
Рисунок № 8

Обувью в деревне служили онучи, лапти и поршни, а в городе - сапоги. Разновидностью поршней считают моршни или уледи, делавшиеся из бычьей сыромятной кожи и сочетавшие кожаный низ с войлочным верхом. Обувью, найденной при раскопках в Москве, в Зарядье, в слое XVI века возможно были уледи.  
Важной частью русского мужского костюма и у знати, и у бедноты были шапки. Люди победнее носили круглые колпаки из войлока, грубого сукна с узкой меховой опушкой, люди состоятельные — из тонкого сукна или бархата, знать — бархатные или парчовые с украшениями из серебра, золота, драгоценных камней и с меховым околышем. Известны мужские головные уборы каркасного типа – в подавляющем большинстве они принадлежат дорогим парадным костюмам князей.

 
Головные уборы в основном сохранили форму, близкую к домонгольскому периоду. Однако они стали намного разнообразнее, а отделка богаче. Все шапки имели вид конуса или колпака и были обычно с опушкой или оторочкой. Среди знати были распространены и меховые шапки - так называемые горлатные, сшитые из горлышек куницы или чернобурой лисы.  
В народе носили грешневик (высокий головной убор с небольшими полями) и треух.  
Воинский костюм - доспех - по сравнению с домонгольским периодом изменился мало, главным образом в деталях. Впервые некоторая регламентация в отношении военного костюма произошла во второй половине XVI века. В это время появились в Москве первые регулярные войска стрельцов. Стрельцы были одеты в длинные, доходившие до щиколотки кафтаны из цветного сукна.  
 
Традиционной мужской прической на Руси были волосы средней длины, закрывающие шею, но не доходящие до плеч. Впрочем, такая прическа не была обязательной: мужчины могли носить и более длинные волосы, собранные в хвост, по варяжскому образцу, или же вовсе бриться наголо . Прическа мужчины была делом личного выбора и никакими обычаями не регламентировалась. Насчет бороды и усов также не существовало определенной традиции. Русы носили бороды, усы, а также и то, и другое вместе. Борода могла быть разной длины. Дошедшие до нас изображения показывают, что многие мужчины не носили ни того, ни другого. Выбритые лица на миниатюрах в основном принадлежат молодым мужчинам и юношам. Традиционно считается, что молодые люди брились, в среднем возрасте мужчине пристало носить усы и/или короткую бородку, а в преклонном – отпускать бороду. Мы будем придерживаться этой точки зрения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Женский костюм

Исключительно красочным  и живописным был женский костюм Московской Руси. В конструктивном его решении было много общих  черт с мужским костюмом, хотя предпочтение отдавалось глухому накладному типу одежды. Конструктивная основа женской  одежды состояла из полочек и спинки, вырезанных из прямых кусков ткани, расширенных  книзу за счет клиньев. Ширина женской  одежды внизу, как и мужской, могла  доходить до 6 м. Линия проймы была прямая, рукав не имел оката и мог по-разному  оформляться внизу в различных  видах одежды. 
 
Нижней (а у крестьянок и верхней) одеждой по-прежнему служила рубаха из хлопчатобумажной или шелковой ткани, прямая, собранная по горловине, с узким длинным рукавом. Поверх рубахи надевали сарафан. Шили его из холста, шелка или парчи. По центру переда сарафан украшали вертикальной полосой с позументами или рядом медных оловянных пуговиц. Он держался на узких коротких плечевых лямках и подпоясывался под грудью (рис. 9). Рис .№ 9   

 В отличие от костюмов  домонгольского периода, которые были в основном накладными, в период Московской Руси женские одежды имели зачастую спереди сверху донизу разрез, т.е. были распашными. Наиболее характерной одеждой был так называемый шушун - длинный, почти до полу сарафан, сравнительно узкий, не имевший сборок, расклешенный в подоле за счет боковых клиньев.  
С XVII века в моду вошел другой вид одежды - "прямой" сарафан. Этот сарафан был широким, так как состоял из нескольких сшитых кусков ткани, собранных в мелкую сборку под узкую подшивку. Этот сарафан вместо центральной декоративной полосы обычно имел декоративную обшивку по низу подола.  
Наряду с сарафанами в женском костюме Московской Руси продолжали носить старинные запону, нагрудник, поневу, передник. Короткой верхней распашной одеждой была душегрея, которая, так же как и сарафан, держалась на плечевых лямках. Полочки душегреи были прямые, спинка заложена трубчатыми защипами, вверху имела фигурный вырез мысом, к которому пришивались лямки. Рис.№ 10

          

Рис. 10

 

Душегрею надевали поверх сарафана и рубахи, шили из дорогих  узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой (рис. 10. М. Шибанов «Празднество свадебного договора»). Будучи самобытной национальной одеждой, душегрея возвращалась в моду более поздних времен.

Верхней накладной одеждой, которую носили в основном состоятельные  женщины, был летник — глухая одежда прямого покроя, расширенная за счет боковых клиньев до 4 м внизу. Особенностью летника были широкие колоколообразные рукава, сшитые от проймы только до локтя. Далее они свободно свисали до пола остроугольными полотнищами ткани. Внизу их украшали вошвами — треугольными кусками атласа или бархата, расшитыми золотом, жемчугом, металлическими бляхами, шелком. Такие же вошвы пришивали к вороту и спускали на грудь (рис. 11).

Летник украшали также  бобровым ожерельем-воротником. Мех  для ожерелий подкрашивали обычно в  черный цвет, чтобы подчеркнуть белизну и румянец лица.

 Летник был по большей  части накладным, но делались  и распашные летники, которые  назывались «опашница». В самом деле, при описании летников почти никогда не упоминаются пуговицы. Летник надевали поверх сорочки и сарафана. Это была наряду с головным убором специфическая женская одежда, которую никогда не надевали мужчины. Теплый летник с такими же накапками и вошвами, но подбитый мехом назывался кортель, кортли или торлоп. Рисунок № 11.

 
                        
Рис.№11

 
Разновидностью летника была накладная шубка, которая отличалась от него покроем рукава. Рукава шубки были длинные и узкие. По линии проймы делался прорез для продевания рук. Рис. № 12 
 

 

 Рис.№ 12

Телогрея по силуэту, форме деталей, тканям напоминала шубку, но являлась распашной одеждой с пуговицами или завязками (рис. 12. Рябушкин. «Семья купца в XVII веке»).

Рис. 12

Женская одежда (из альбома А. Мейерберга, 17 век):  
а - женщина в телогрее; б — в накалдной шубке; в - опашне; г - девушка в короткой шубе

 

 Головной убор продолжает быть композиционным центром костюма. Женские головные уборы были многочисленным и разнообразны.  
Конструкция головного убора зависела от благосостояния его хозяйки, традиций местности, в которой она жила, а также от ее возраста. Материалы, из которых делались головные уборы, были потрясающе разнообразны. Это различные шерстяные и шелковые ткани (растительные, самые дешевые, использовались только самыми бедными слоями населения); войлок, мех, тесьма, бахрома и ленты. Головные уборы украшались металлическими бляшками, бусами, бисером, жемчугом.

 Чело кичное и венец украшают жемчужные пряди с подвесками — рясы вдоль щек, поднизь — на лоб. В косу девушки вплетали золотые, серебряные, жемчужные нити, цветные шнурки, треугольные украшенные накосники в конце косы. Рис. № 13

Рис. № 13

Повойник - головной убор, похожий  на чепчик и имевший множество  типов; повойник плотно закрывал полосы. Его надевали под парадный головной убор, под платок, но могли носить и самостоятельно — дома, на полевых  работах и т. д. Рис. № 14

Рис. № 14

 

 

У замужних женщин получил  широкое распространение головной убор кика, носимый поверх повойника и состоящий из обруча, чехла — «сороки» и назатыльника. Деревянный или кожаный обтянутый тканью обруч имел различную форму: полумесяца, подковы, лопаты. К нему прикрепляли чехол — «сороку» и назатыльник, которые делались из дорогой, украшенной вышивкой ткани. Кику могли носить под убрусом или сверху него.Рис. № 15

 

 Рис.№ 15

 

 
Самым нарядным головным убором был кокошник, цельный, украшенный жемчугом, с очень высокой передней частью. . В холодное время года женщины носили меховые шапки горлатные или колпаки с околышем. Рис. № 16

    

Рис. № 16 

Кокошник	Зимняя  шапка	Волосник
Повязка	Сорока	Сборник
Кика	Кичка	Рис. № 16

 

Для знатной барыни или  дворянки считалось неприличным  появиться без густого слоя белил  и румян, густо начерненных бровей и ресниц. Немецкий историк и путешественник Олеарий в своем «Описании путешествия в Московию» рассказывает, что боярыня Черкесская отказалась белиться и румяниться, так как имела очень красивый естественный цвет лица. Жены других бояр были возмущены этим и уговаривали ее не пренебрегать народными обычаями.

 
Обувью служили онучи с лаптями, сапоги и позже башмаки. Сапоги отличались богатством отделки, яркостью цвета, высоким каблуком( до XVII в. обувь была без каблуков).

Башмаки шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой. 
Женщины носили кожаные, сафьяновые, бархатные, атласные сапоги и башмаки. затем появляется высокий каблук. Рис. № 17

Рис. № 17

Наиболее распространенными украшениями костюма были ожерелья, серьги, перстни, браслеты, булавки. В ушах носят серьги в два дюйма и более, золотые, с рубинами, сапфирами или другими драгоценными каменьями... Без серег серебряных или из другого металла и без креста на шее вы не увидите ни одной русской женщины, ни замужней, ни девицы... На шее носят ожерелье, в три и четыре пальца шириною, украшенное дорогим жемчугом и драгоценными камнями." Рис. № 18

Рис. № 18

Женские прически на Руси были довольно простыми. Девушки расчесывали волосы на прямой пробор, прикрывали по возможности уши и низко на затылке заплетали одну косу. Замужние женщины заплетали две косы и укладывали их вокруг головы. По этическим требованиям они полностью скрывали свои волосы под головным убором. Снимать головной убор женщины не могли даже при близких родственниках.

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Костюм знати  Московской Руси.

Костюм царя и царицы отличался  от одежды знати только в особо  торжественных случаях. Тогда он состоял из царского платна — распашной длинной одежды, очень расширенной книзу, с широкими короткими рукавами. Линия застежки встык, борта, низ платна и низ рукавов обшивались декоративной полосой. Сверху надевался круглый широкий воротник — барма и головной убор — тулья конусообразной формы с меховым околышем (рис.1 9. Рябушкин: «Сидение царя Михаила Федоровича с боярами в его государственной комнате»).

 
Рис.19

Царские облачения настолько  живописны, ярки и богаты, что в  описаниях иностранцев их сравнивали с «солнцем, убранным звездами». Рис. № 20

Рис. № 20

Рис. 21

 

Одежда духовенства по силуэту и покрою от светской не отличалась. Основными видами ее были подрясник типа кафтана и верхняя ряса типа шубы (рис. 21). Зимой духовники носили шубу. Головным убором служил белый или черный (в зависимости от сана) клобук типа капюшона или мягкая шляпа. 
 
Необыкновенная роскошь, пышность, богатство костюма Московского двора и церкви создавались многими средствами: дорогой тканью, богато орнаментированной и украшенной, использованием драгоценных камней и металлов, пышных объемов, силуэта, деталей. Среди этих средств — древнерусское художественное орнаментальное шитье золотными нитями и драгоценными материалами. 
Золотное шитье выполнялось волочеными, прядеными нитями, битью (тонкая полоска золота или серебра), канителью (тонкая золотая проволока, скрученная в виде спирали). Металлическая нить накладывалась на ткань и прикреплялась мелкими стежками шелковой или льняной ниткой в цвет или по контрасту с золотом. Фоном были бархат, шелк, кисея. Талантливые русские мастерицы-золотошвеи делали шов «вприкреп» необыкновенно выразительным, дополняя его жемчугом, драгоценными камнями, самоцветами, блестками.  
Орнаментальные композиции золотного шитья включают в себя растительные мотивы, изображение птиц, зверей, фантастических животных, стилизованные женские фигуры. 
Для каждого центра золотошвейного мастерства имелись излюбленные формы цветущих кустов в вазонах в виде букетов или пышного дерева. Орнамент располагался свободным узором или сплошь закрывал фон.