Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Февраля 2013 в 17:00, дипломная работа
Задачей данного дипломного проекта является разработка проектно - конструкторской документации на семейство моделей женского зимнего пальто в условиях серийного производства.
Размерные признаки для разработки женского зимнего пальто взяты из таблицы ГОСТ 17-326-81. "Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды" на 2-ю полнотную группу 164-96-104.
Введение
1. Проектно-конструкторская часть
1.1Техническое задание
1.1.1 Анализ моделей - аналогов
1.1.2 Предъявление требований и установление показателей качества проектируемого изделия
1.2 Техническое предложение
1.2.1 Художественное проектирование моделей одежды
1.2.2 Художественно-конструктивный анализ моделей
1.2.3 Антропометрический анализ фигур
1.2.3.1 Адаптационный художественно-конструктивный анализ моделей
1.2.4 Выбор методов проектирования конструкций моделей одежды
1.3 Эскизный проект
1.3.1 Разработка семейства моделей
1.3.2 Конфекционирование материалов
1.3.2.1 Характеристика покровного материала
1.3.2.2 Установление требований к материалам, составляющих пакет изделия
1.3.2.3 Подбор материалов, составляющих пакет изделия, и их характеристика
1.3.2.4 Разработка рекомендаций по проектированию, изготовлению изделия и способа ухода за ним.
1.3.2.5 Составление конфекционной карты
1.3.3 Прогнозирование технико-экономических показателей моделей
1.3.4 Анализ формы поверхности проектируемой модели
1.4 Технический проект
1.4.1 Характеристика метода конструирования одежды
1.4.2 Исходные данные для разработки чертежей конструкций
1.4.3 Разработка основ конструкции деталей одежды
1.4.4 Разработка модельных конструкций
1.4.5 Оценка степени технологичности конструкции
1.5 Рабочий проект
1.5.1 Разработка лекал верха, подкладки и прокладочных деталей
1.5.2. Градация лекал
1.5.3 Составление технического описания
1.6 Технологическая часть
1.6.1 Раскладка лекал и определение норм расхода
1.6.2 Разработка графа конструктивных переходов. Графическая модель сборки конструкции изделия
1.6.3 Выбор метода обработки и характеристика оборудования
1.6.4 Изготовление образца
1.6.4.1 Порядок проведения примерки и установления качества проектируемого изделия
2. Расчет экономической эффективности
2.1 Маркетинговое исследование
2.2 Заключение
3. Безопасность жизнедеятельности
3.1 Инструктаж по технике безопасности
3.2 Правила поведения в цехе и на предприятии
3.3 Оформление стенда по технике безопасности
3.4 Техника безопасности ручных работ
3.5 Техника безопасности машинных работ
3.6. Техника безопасности при работе с электрическим утюгом
Выводы
Литература
Исходными данными для разработки чертежей рабочих лекал являются: технический чертёж конструкции, технологические свойства материалов, из которых будет изготавливаться изделие и запроектированные методы технологической обработки.
В условиях промышленного производства одежды по рабочим чертежам конструкции изготавливают три вида лекал: лекала-оригиналы, лекала-эталоны и рабочие лекала.
Лекала-оригиналы полностью соответствуют эталонному образцу модели изделия базисного размера, и являются исходными для разработки основных, производных и вспомогательных лекал-эталонов и рабочих лекал всех размеров и ростов.
Рабочие лекала, предназначенные для раскроя деталей верха, подкладки и прокладок, подразделяются на основные, производные и вспомогательные.
Основные лекала используют для раскроя из ткани верха основных деталей одежды: спинки, полочки, рукава, нижнего воротника, верхнего воротника подборта, листочек, прилагаются в Приложении 8.
Производные лекала разрабатывают на базе основных с учётом методов их обработки. К ним относятся детали одежды, раскраиваемые из:
ткани верха - подборта, верхний воротник, листочки, обтачки;
материала подкладки - спинка, полочка, рукава, подкладка карманов;
прокладочных материалов - бортовая прокладка, прокладки в нижний воротник, подборта;
материалов утепляющей прокладки - спинка, полочка, части рукавов и др.
На лекалах деталей швейных изделий наносят следующие маркировочные данные:
наименование лекал;
наименование изделия (указывают на одной из основных деталей комплекта, на которой будет приведена спецификация лекал и деталей кроя);
номер модели и номерной знак детали в соответствии со спецификацией;
назначение лекал (основные, производные, вспомогательные и т.п.);
наименование деталей (перед или полочка, спинка, подборт), её назначение (основной материал, подкладочный, прокладочный) и количество деталей для раскроя;
размеры изделий, см. (рост, обхват груди, обхват талии или бёдер);
шифр (при использовании унифицированных деталей);
площадь детали, в квадратных сантиметрах (при массовом или серийном производстве);
фамилию и конструктора-разработчика;
дату разработки.
На одной из основных деталей (полочке или спинке) комплекта лекал-оригиналов дополнительно указывают: рекомендуемые по модели интервалы абсолютных значений роста и обхватов груди;
номер конструктивной основы;
дату, подпись и фамилию проверившего старшего или главного конструктора.
На лекалах - оригиналах и лекалах - эталонах наносят линии, соответствующие местам измерения следующих участков: ширины переда (полочки) на уровне снятия измерения " ширина груди", ширина спинки на уровне снятия измерения " ширина спины", ширины изделия на линии талии, бёдер и низа. На лекалах рукавов наносят линии, соответствующие местам измерения верхней и нижней частей рукава на уровне линий высоты и ширины оката, уровней линий локтя и низа.
На одной из основных деталей лекал - оригиналов, лекал - эталонов и рабочих лекал приводят спецификацию деталей.
Для раскроя деталей изделия на лекалах наносят следующие обозначения:
линию долевого направления ткани - направление нити основы;
линии допускаемых отклонений от долевого направления;
линии минимальной и максимальной ширины надставок в местах их расположения согласно отраслевым стандартам на изделие;
контрольные надсечки для совмещения деталей при их соединении.
По линиям срезов всего комплекта лекал-эталонов и рабочих лекал на расстоянии 1 мм от края через каждые 8-10 см ставят клеймо.
Контуры лекал оформляют с учётом технологической обработки и в соответствии с конструкцией шва, определяемой ОСТ 17-835-80 "Изделия швейные. Технологические требования к стежкам, строчкам и швам".
Лекала деталей утепляющей прокладки разрабатываются по лекалам подкладки с учётом припусков, заложенных в лекалах. При этом утепляющая прокладка спинки предусматривается целой (без среднего шва), раствор вытачки по плечевому срезу заменяется посадкой. Раствор верхней вытачки высекают, оставляя по 1,0 см с каждой стороны для соединения накладным швом. По бортовому срезу утепляющая прокладка заходит за линию полузаноса на 1,5-2,0 см. По линии низа изделия и рукавов утепляющая прокладка доходит до линии подгиба низа. Утепляющая прокладка рукавов проектируется цельнокроеной по переднему срезу, см Приложение10.
Детали из прокладочных материалов выкраивают уже основных деталей на 0,3-0,5 см так, чтобы обрезные края прокладки входили в швы соединения на величину 0,1 - 0,2см. Долевая нить в деталях из прокладочных материалов для дублирования должна проходить в строгом соответствии с направлением долевых нитей в деталях верха. Соединение прокладочных деталей из тканей с клеевым покрытием с основными деталями (дублирование) производят до стачивания вытачек, рельефов, обработки карманов и соединения их с другими деталями.
Маркировка и оформление лекал прокладочных деталей аналогичны лекалам деталей верха. См. Приложение 9.
Таблица 18
Величины припусков на швы к деталям одежды
Наименование детали или ее участка |
Пальто | ||
Спинка | |||
Средний срез |
1,0 | ||
Срез горловины |
1,0 | ||
Плечевой срез |
1,0 | ||
Линия проймы в верхней части |
1,0 | ||
Линия проймы у вершины бокового среза |
1,0 | ||
Боковой срез |
1,5 | ||
Срез низа |
5,0 | ||
Срезы рельефов средней части |
1,0 | ||
Срезы рельефов боковой части |
1,5 | ||
Срезы подрезов верхней боковой части |
1,0 | ||
Срезы подрезов нижней боковой части |
1,5 | ||
Перед | |||
Срезы горловины у вершины |
1,0 | ||
Срез борта |
1,0 | ||
Плечевой срез |
1,5 | ||
Линия проймы |
1,0 | ||
Боковой срез |
1,5 | ||
Срезы рельефов передней части |
1,0 | ||
Срезы рельефов боковой части |
1,5 | ||
Срезы подрезов верхней боковой части |
1,0 | ||
Срезы подрезов нижней боковой части |
| ||
Срез низа |
5,0 | ||
Рукав | |||
Окат |
1,0 | ||
Передний срез |
1,0 | ||
Локтевой срез |
1,0 | ||
Низ рукава |
4,0 | ||
Подборт | |||
Срез борта |
1,0 | ||
Срез горловины |
1,0 | ||
Плечевой срез |
1,0 | ||
Внутренний срез |
1,0 | ||
Срез низа |
5,0 | ||
Нижний воротник | |||
Срез отлета Срез стойки Срез середины |
0,7 1,0 1,0 | ||
Верхний воротник | |||
Срез отлета Срез стойки |
1,0 1,0 | ||
Обтачка | |||
Срез горловины Плечевой срез Внутренний срез |
1,0 1,0 1,0 | ||
Лекала подкладки разрабатываются по лекалам верха с учетом припусков на швы, свободное облегание и усадку. При этом необходимо предусмотреть минимальное число членений, создание объемной формы конструктивным путем. Посадка может быть заменена выточками, имеющимися в деталях верха, защипами или мягкими складками. По линии борта подкладка подрезается с учетом подборта.
Разработку чертежей деталей подкладки выполняют, контролируя размеры узлов изделия, соблюдая следующие условия:
длина изделия проймы подкладки должна быть длиннее основной проймы на 0,5 см. в пальто;
посадка по окату подкладки может быть меньше основной на 30-50%;
длина горловины спинки больше основной на 0,3 см., что обеспечивается за счет проектируемой по середине спинки складки глубиной 1 см;
ширина деталей подкладки должна обеспечивать притачивание к подгибке низа без натяжения или с посадкой до 2%;
ширина деталей отлетной по низу подкладки может быть меньше ширины основных деталей примерно в половину расширения для расширенных к низу моделей и до 2 см в изделиях прямого силуэта;
длина подкладки переда по линии соединения с подбортом должна быть больше на величину посадки используемых материалов верха и подкладки;
подкладка в области шлицы изделия должна проектироваться с припуском на посадку по длине и на швы по ширине; см. Приложение 11
Наибольшее распространение в швейной промышленности получил пропорционально-расчетный способ градации.
Данный способ основан на принципе пропорциональной взаимозависимости отдельных конструктивных точек конструкции.
Сущность пропорционально-расчетного способа заключается в том, что каждая конструктивная точка лекала имеет заранее рассчитанные, на основе изменчивости подчиненных размерных признаков, приращения по горизонтали и вертикали для смежных размеров и ростов. При этом величина приращения прямо пропорциональна расстоянию от точки до неподвижных осей градации, что позволяет определить величины перемещения точек деталей, конструкция которых отличается от типовых, т.е. точек линий рельефов, кокеток, подрезов.
Техника градации при пропорционально-расчетном способе:
проверяют правильность разработанной схемы градации
для каждой детали устанавливают две постоянные линии (оси градации), помня, что точки, лежащие на осях градации, перемещаются только по направлению осей;
3) определяют величину межразмерного перехода, для чего значения горизонтальных и вертикальных приращений в каждой точке умножают на количество промежуточных размеров, например, от исходного (базового) размера 88 необходимо перейти к размеру 108 (с учетом межразмерного интервала безразличия, равного 4 см, необходимо три межразмерных перехода (108 - 88): 4 = 5);
при построении чертежа градации переходят от базового к наиболее удаленному размеру, определяя направление и величину диагонали перемещения точек градации;
диагональ перемещения разбивают на количество отрезков, равное числу межразмерных переходов;
6) продляют диагональ перемещения точек градации в противоположном направлении, и откладывают на ней величины отрезков;
7) последовательно соединяют перемещенные точки в каждом из размеров;
8) проверяют сопряженность вновь полученных срезов лекал деталей.
Оси градации выбирают в соответствии с выбранной схемой, а также в зависимости от формы и сложности контуров лекал. Типичным является выбор в качестве осей градации конструктивных линий, определяющих базисную сетку чертежа конструкции. Градация лекал в приложении 12.
Таблица 19
Величины перемещений конструктивных точек при градации лекал.
Наименование детали изделия и конструктивной точки |
Условное обозначение на рис. |
Разность между смежными размерами, см. |
Разность между смежными ростами, см | ||
по горизонтали |
по вертикали |
по горизонтали |
по вертикали | ||
Спинка: середина горловины |
А |
0,1 |
0,1 |
0 |
-0,2 |
высшая точка горловины спинки |
А1 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
-0,2 |
Вершина проймы |
П5 |
-0,1 |
0,4 |
0,1 |
0 |
Надсечка на пройме, соответствующая положению локтевого шва в двухшовном рукаве |
Р01 |
-0,45 |
0,45 |
-0,15 |
0 |
Вершина бокового края |
Г11 |
-0,45 |
0,5 |
-0,15 |
0 |
Пересечение линии талии с линией бокового края с линией середины спинки |
Т9 Т1 |
0 0 |
0,55 0 |
-1,1 -1,1 |
-0,15 0 |
Пересечение линии бедер с линией бокового края с линией середины спинки |
Б3 Б1 |
- 0,05 - 0,05 |
0,5 0 |
-1,65 -1,65 |
0 0 |
Пересечение линии низа с линией бокового края с линией середины спинки |
Н1 Н |
0,1 0,1 |
0,5 0 |
-3,0 -3,0 |
0 0 |
Начало скоса средней линии |
У |
0,05 |
0 |
0,35 |
0 |
Полочка: высшая точка линии полузаноса |
А5 |
0,4 |
0,9 |
0 |
0 |
Полочка: высшая точка горловины |
А3 |
0,6 |
0,75 |
0 |
0 |
Вершина проймы |
П4` |
-0,05 |
-0,1 |
0 |
0,15 |
Вершина бокового края |
Г13` |
-0,45 |
-0,6 |
0 |
0 |
Пересечение линии талии с линией бокового края с линией полузаноса |
Т12 Т4 |
0 0 |
-0,65 0,9 |
-0,95 -0,95 |
0,15 0 |
Надсечки на пройме передняя верхняя передняя нижняя соответствующая положению переднего шва в двухшовном рукаве |
4 Р91 Р16 |
-0,1 0 -0,05 |
-0,1 -0,1 0,15 |
-0,1 -0,1 0 |
0,05 0 0 |
Пересечение линии бедер с линией бокового края с линией полузаноса |
Б6 Б2 |
-0,05 -0,05 |
-0,6 0,9 |
-1,5 -1,5 |
0 0 |
Пересечение линии низа с линией бокового края с линией полузаноса |
Н6 Н5 |
0,1 0,1 |
-0,6 0,9 |
-2,85 -2,85 |
0 0 |
Середины воротника по отлету по линии втачивания |
В2 В |
0 0 |
-0,4 -0,4 |
0 0 |
0 0 |
Двухшовный рукав: верхняя часть Вершина локтевого края |
Р19 |
0,25 |
-0,7 |
0 |
0,1 |
Надсечки на окате: верхняя передняя верхняя передняя нижняя |
П41 41 Р9 |
0,2 0 0 |
-0,1 0 0 |
0,1 0 0 |
0,2 0 0 |
Вершина переднего края |
Р16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Пересечение линии локтя с линией переднего края с линией локтевого края |
Л3 Л6 |
0,1 0,1 |
0 -0,7 |
-1,1 -1,1 |
0 0,1 |
Пересечение линии низа с линией переднего края с линией локтевого края |
Н7 Н8 |
0,3 0,2 |
0 -0,35 |
-1,9 -1,9 |
0 0,05 |
Нижняя часть Вершина локтевого среза |
Р20 |
0,25 |
-0,7 |
0 |
0,1 |
Вершина переднего края |
Р15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Пересечение линии локтя с линией переднего края с линией локтевого края |
Л2 Л7 |
0,1 0,1 |
0 -0,7 |
-1,1 -1,1 |
0 0,25 |
Технические описания разрабатывают в соответствии с инструкциями о порядке разработки, согласования и утверждения ТО на швейные изделия.
В 1985 году Центральным научно - исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП) была составлена, и внедрена в промышленность "Инструкция о порядке разработки и утверждения технических описаний на модели одежды". В 1987 году Центральная опытно - техническая швейная лаборатория (ЦОТШЛ) (в настоящее время Центр моды "Ольховка") разработала "Инструкцию о порядке разработки, согласования и утверждения технических описаний на швейные изделия", являющуюся документом для предприятий, изготавливающих изделия по заказам населения.
Технические описания по данным инструкциям разрабатываются на конкретные модели изделий с учётом государственных, отраслевых стандартов, общих технических требований, или общих технических условий, устанавливающих основные требования к группе изделий одного ассортимента (технические требования, правила приёмки, контроля, транспортирования и хранения) и содержащих указания о разработке технических описаний на конкретный вид продукции.
Образцом, по которому разрабатывается техническое описание, служит изделие, изготовленное по эскизу художника на типовую фигуру базового размера и роста.
Едиными формами для составления Технического описания при различных способах производства швейных изделий являются: Титульный лист; Зарисовка и описание художественно - технического оформления модели; Таблица измерений изделия в готовом виде.
1). Данное техническое описание разработано на модель №2. Эскиз модели приводится в графической части.
2). Рекомендуемые роста 158, 164,170; размеры 46,48,50; 2-ая полнота; средняя возрастная группа.
3). Пальто женское, зимнее, полуприлегающего силуэта классического стиля для повседневной носки. Изготавливается из шерстяной пальтовой тканина подкладке и на ватине в один слой.
Застежка центрально - бортовая до верха на пять обметанные петли и пуговицы
Рукава втачные двухшовные. Плечи на естественном месте. Формируются плечевой накладкой шир.1,5см. Умеренной ширины в верхней и нижней частях.
Воротник стояче - отложной с умеренным прилеганием к шее стойкой. В качестве мехового воротника можно использовать съемный воротник типа шаль или шарф из основной ткани отделанный по краям мехом. Припуск к ширине борта 5 см.
Силуэт модели обеспечивает одинаковое прилегание по линии талии и бедер (Пт=7; Пб=7), объем изделия по линии груди слегка увеличен (Пг=9,0), для свободы движения рук. Линия талии находится на естественном уровне. Объем пальто средний.
Полочка конструктивно решена рельефами, идущими из проймы до низа изделия. Ниже линии талии на боковых частях спинки и полочки имеется наклонный подрез. Прорезные карманы в листочку расположены на боковой части полочки ниже лини талии.
Исходными данными для разработки чертежей рабочих лекал являются: технический чертёж конструкции, технологические свойства материалов, из которых будет изготавливаться изделие и запроектированные методы технологической обработки.
В условиях промышленного производства одежды по рабочим чертежам конструкции изготавливают три вида лекал: лекала-оригиналы, лекала-эталоны и рабочие лекала.
Лекала-оригиналы полностью соответствуют эталонному образцу модели изделия базисного размера, и являются исходными для разработки основных, производных и вспомогательных лекал-эталонов и рабочих лекал всех размеров и ростов.
Рабочие лекала, предназначенные для раскроя деталей верха, подкладки и прокладок, подразделяются на основные, производные и вспомогательные.
Основные лекала используют для раскроя из ткани верха основных деталей одежды: спинки, полочки, рукава, нижнего воротника, верхнего воротника подборта, листочек, прилагаются в Приложении 8.
Производные лекала разрабатывают на базе основных с учётом методов их обработки. К ним относятся детали одежды, раскраиваемые из:
ткани верха - подборта, верхний воротник, листочки, обтачки;
материала подкладки - спинка, полочка, рукава, подкладка карманов;
прокладочных материалов - бортовая прокладка, прокладки в нижний воротник, подборта;
материалов утепляющей прокладки - спинка, полочка, части рукавов и др.
На лекалах деталей швейных изделий наносят следующие маркировочные данные:
наименование лекал;
наименование изделия (указывают на одной из основных деталей комплекта, на которой будет приведена спецификация лекал и деталей кроя);
номер модели и номерной знак детали в соответствии со спецификацией;
назначение лекал (основные, производные, вспомогательные и т.п.);
наименование деталей (перед или полочка, спинка, подборт), её назначение (основной материал, подкладочный, прокладочный) и количество деталей для раскроя;
размеры изделий, см. (рост, обхват груди, обхват талии или бёдер);
шифр (при использовании унифицированных деталей);
площадь детали, в квадратных сантиметрах (при массовом или серийном производстве);
фамилию и конструктора-разработчика;
дату разработки.
На одной из основных деталей (полочке или спинке) комплекта лекал-оригиналов дополнительно указывают: рекомендуемые по модели интервалы абсолютных значений роста и обхватов груди;
номер конструктивной основы;
дату, подпись и фамилию проверившего старшего или главного конструктора.
На лекалах - оригиналах и лекалах - эталонах наносят линии, соответствующие местам измерения следующих участков: ширины переда (полочки) на уровне снятия измерения " ширина груди", ширина спинки на уровне снятия измерения " ширина спины", ширины изделия на линии талии, бёдер и низа. На лекалах рукавов наносят линии, соответствующие местам измерения верхней и нижней частей рукава на уровне линий высоты и ширины оката, уровней линий локтя и низа.
На одной из основных деталей лекал - оригиналов, лекал - эталонов и рабочих лекал приводят спецификацию деталей.
Для раскроя деталей изделия на лекалах наносят следующие обозначения:
линию долевого направления ткани - направление нити основы;
линии допускаемых отклонений от долевого направления;
линии минимальной и максимальной ширины надставок в местах их расположения согласно отраслевым стандартам на изделие;
контрольные надсечки для совмещения деталей при их соединении.
По линиям срезов всего комплекта лекал-эталонов и рабочих лекал на расстоянии 1 мм от края через каждые 8-10 см ставят клеймо.
Контуры лекал оформляют с учётом технологической обработки и в соответствии с конструкцией шва, определяемой ОСТ 17-835-80 "Изделия швейные. Технологические требования к стежкам, строчкам и швам".
Лекала деталей утепляющей прокладки разрабатываются по лекалам подкладки с учётом припусков, заложенных в лекалах. При этом утепляющая прокладка спинки предусматривается целой (без среднего шва), раствор вытачки по плечевому срезу заменяется посадкой. Раствор верхней вытачки высекают, оставляя по 1,0 см с каждой стороны для соединения накладным швом. По бортовому срезу утепляющая прокладка заходит за линию полузаноса на 1,5-2,0 см. По линии низа изделия и рукавов утепляющая прокладка доходит до линии подгиба низа. Утепляющая прокладка рукавов проектируется цельнокроеной по переднему срезу, см Приложение10.
Детали из прокладочных материалов выкраивают уже основных деталей на 0,3-0,5 см так, чтобы обрезные края прокладки входили в швы соединения на величину 0,1 - 0,2см. Долевая нить в деталях из прокладочных материалов для дублирования должна проходить в строгом соответствии с направлением долевых нитей в деталях верха. Соединение прокладочных деталей из тканей с клеевым покрытием с основными деталями (дублирование) производят до стачивания вытачек, рельефов, обработки карманов и соединения их с другими деталями.
Маркировка и оформление лекал прокладочных деталей аналогичны лекалам деталей верха. См. Приложение 9.
Таблица 18
Величины припусков на швы к деталям одежды
Наименование детали или ее участка |
Пальто | ||
Спинка | |||
Средний срез |
1,0 | ||
Срез горловины |
1,0 | ||
Плечевой срез |
1,0 | ||
Линия проймы в верхней части |
1,0 | ||
Линия проймы у вершины бокового среза |
1,0 | ||
Боковой срез |
1,5 | ||
Срез низа |
5,0 | ||
Срезы рельефов средней части |
1,0 | ||
Срезы рельефов боковой части |
1,5 | ||
Срезы подрезов верхней боковой части |
1,0 | ||
Срезы подрезов нижней боковой части |
1,5 | ||
Перед | |||
Срезы горловины у вершины |
1,0 | ||
Срез борта |
1,0 | ||
Плечевой срез |
1,5 | ||
Линия проймы |
1,0 | ||
Боковой срез |
1,5 | ||
Срезы рельефов передней части |
1,0 | ||
Срезы рельефов боковой части |
1,5 | ||
Срезы подрезов верхней боковой части |
1,0 | ||
Срезы подрезов нижней боковой части |
| ||
Срез низа |
5,0 | ||
Рукав | |||
Окат |
1,0 | ||
Передний срез |
1,0 | ||
Локтевой срез |
1,0 | ||
Низ рукава |
4,0 | ||
Подборт | |||
Срез борта |
1,0 | ||
Срез горловины |
1,0 | ||
Плечевой срез |
1,0 | ||
Внутренний срез |
1,0 | ||
Срез низа |
5,0 | ||
Нижний воротник | |||
Срез отлета Срез стойки Срез середины |
0,7 1,0 1,0 | ||
Верхний воротник | |||
Срез отлета Срез стойки |
1,0 1,0 | ||
Обтачка | |||
Срез горловины Плечевой срез Внутренний срез |
1,0 1,0 1,0 | ||
Лекала подкладки разрабатываются по лекалам верха с учетом припусков на швы, свободное облегание и усадку. При этом необходимо предусмотреть минимальное число членений, создание объемной формы конструктивным путем. Посадка может быть заменена выточками, имеющимися в деталях верха, защипами или мягкими складками. По линии борта подкладка подрезается с учетом подборта.
Разработку чертежей деталей подкладки выполняют, контролируя размеры узлов изделия, соблюдая следующие условия:
длина изделия проймы подкладки должна быть длиннее основной проймы на 0,5 см. в пальто;
посадка по окату подкладки может быть меньше основной на 30-50%;
длина горловины спинки больше основной на 0,3 см., что обеспечивается за счет проектируемой по середине спинки складки глубиной 1 см;
ширина деталей подкладки должна обеспечивать притачивание к подгибке низа без натяжения или с посадкой до 2%;
ширина деталей отлетной по низу подкладки может быть меньше ширины основных деталей примерно в половину расширения для расширенных к низу моделей и до 2 см в изделиях прямого силуэта;
длина подкладки переда по линии соединения с подбортом должна быть больше на величину посадки используемых материалов верха и подкладки;
подкладка в области шлицы изделия должна проектироваться с припуском на посадку по длине и на швы по ширине; см. Приложение 11
Наибольшее распространение в швейной промышленности получил пропорционально-расчетный способ градации.
Данный способ основан на принципе пропорциональной взаимозависимости отдельных конструктивных точек конструкции.
Сущность пропорционально-расчетного способа заключается в том, что каждая конструктивная точка лекала имеет заранее рассчитанные, на основе изменчивости подчиненных размерных признаков, приращения по горизонтали и вертикали для смежных размеров и ростов. При этом величина приращения прямо пропорциональна расстоянию от точки до неподвижных осей градации, что позволяет определить величины перемещения точек деталей, конструкция которых отличается от типовых, т.е. точек линий рельефов, кокеток, подрезов.
Техника градации при пропорционально-расчетном способе:
проверяют правильность разработанной схемы градации
для каждой детали устанавливают две постоянные линии (оси градации), помня, что точки, лежащие на осях градации, перемещаются только по направлению осей;
3) определяют величину межразмерного перехода, для чего значения горизонтальных и вертикальных приращений в каждой точке умножают на количество промежуточных размеров, например, от исходного (базового) размера 88 необходимо перейти к размеру 108 (с учетом межразмерного интервала безразличия, равного 4 см, необходимо три межразмерных перехода (108 - 88): 4 = 5);
при построении чертежа градации переходят от базового к наиболее удаленному размеру, определяя направление и величину диагонали перемещения точек градации;
диагональ перемещения разбивают на количество отрезков, равное числу межразмерных переходов;
6) продляют диагональ перемещения точек градации в противоположном направлении, и откладывают на ней величины отрезков;
7) последовательно соединяют перемещенные точки в каждом из размеров;
8) проверяют сопряженность вновь полученных срезов лекал деталей.
Оси градации выбирают в соответствии с выбранной схемой, а также в зависимости от формы и сложности контуров лекал. Типичным является выбор в качестве осей градации конструктивных линий, определяющих базисную сетку чертежа конструкции. Градация лекал в приложении 12.
Таблица 19
Величины перемещений конструктивных точек при градации лекал.
Наименование детали изделия и конструктивной точки |
Условное обозначение на рис. |
Разность между смежными размерами, см. |
Разность между смежными ростами, см | ||
по горизонтали |
по вертикали |
по горизонтали |
по вертикали | ||
Спинка: середина горловины |
А |
0,1 |
0,1 |
0 |
-0,2 |
высшая точка горловины спинки |
А1 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
-0,2 |
Вершина проймы |
П5 |
-0,1 |
0,4 |
0,1 |
0 |
Надсечка на пройме, соответствующая положению локтевого шва в двухшовном рукаве |
Р01 |
-0,45 |
0,45 |
-0,15 |
0 |
Вершина бокового края |
Г11 |
-0,45 |
0,5 |
-0,15 |
0 |
Пересечение линии талии с линией бокового края с линией середины спинки |
Т9 Т1 |
0 0 |
0,55 0 |
-1,1 -1,1 |
-0,15 0 |
Пересечение линии бедер с линией бокового края с линией середины спинки |
Б3 Б1 |
- 0,05 - 0,05 |
0,5 0 |
-1,65 -1,65 |
0 0 |
Пересечение линии низа с линией бокового края с линией середины спинки |
Н1 Н |
0,1 0,1 |
0,5 0 |
-3,0 -3,0 |
0 0 |
Начало скоса средней линии |
У |
0,05 |
0 |
0,35 |
0 |
Полочка: высшая точка линии полузаноса |
А5 |
0,4 |
0,9 |
0 |
0 |
Полочка: высшая точка горловины |
А3 |
0,6 |
0,75 |
0 |
0 |
Вершина проймы |
П4` |
-0,05 |
-0,1 |
0 |
0,15 |
Вершина бокового края |
Г13` |
-0,45 |
-0,6 |
0 |
0 |
Пересечение линии талии с линией бокового края с линией полузаноса |
Т12 Т4 |
0 0 |
-0,65 0,9 |
-0,95 -0,95 |
0,15 0 |
Надсечки на пройме передняя верхняя передняя нижняя соответствующая положению переднего шва в двухшовном рукаве |
4 Р91 Р16 |
-0,1 0 -0,05 |
-0,1 -0,1 0,15 |
-0,1 -0,1 0 |
0,05 0 0 |
Пересечение линии бедер с линией бокового края с линией полузаноса |
Б6 Б2 |
-0,05 -0,05 |
-0,6 0,9 |
-1,5 -1,5 |
0 0 |
Пересечение линии низа с линией бокового края с линией полузаноса |
Н6 Н5 |
0,1 0,1 |
-0,6 0,9 |
-2,85 -2,85 |
0 0 |
Середины воротника по отлету по линии втачивания |
В2 В |
0 0 |
-0,4 -0,4 |
0 0 |
0 0 |
Двухшовный рукав: верхняя часть Вершина локтевого края |
Р19 |
0,25 |
-0,7 |
0 |
0,1 |
Надсечки на окате: верхняя передняя верхняя передняя нижняя |
П41 41 Р9 |
0,2 0 0 |
-0,1 0 0 |
0,1 0 0 |
0,2 0 0 |
Вершина переднего края |
Р16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Пересечение линии локтя с линией переднего края с линией локтевого края |
Л3 Л6 |
0,1 0,1 |
0 -0,7 |
-1,1 -1,1 |
0 0,1 |
Пересечение линии низа с линией переднего края с линией локтевого края |
Н7 Н8 |
0,3 0,2 |
0 -0,35 |
-1,9 -1,9 |
0 0,05 |
Нижняя часть Вершина локтевого среза |
Р20 |
0,25 |
-0,7 |
0 |
0,1 |
Вершина переднего края |
Р15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Пересечение линии локтя с линией переднего края с линией локтевого края |
Л2 Л7 |
0,1 0,1 |
0 -0,7 |
-1,1 -1,1 |
0 0,25 |
Технические описания разрабатывают в соответствии с инструкциями о порядке разработки, согласования и утверждения ТО на швейные изделия.
В 1985 году Центральным научно - исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП) была составлена, и внедрена в промышленность "Инструкция о порядке разработки и утверждения технических описаний на модели одежды". В 1987 году Центральная опытно - техническая швейная лаборатория (ЦОТШЛ) (в настоящее время Центр моды "Ольховка") разработала "Инструкцию о порядке разработки, согласования и утверждения технических описаний на швейные изделия", являющуюся документом для предприятий, изготавливающих изделия по заказам населения.
Технические описания по данным инструкциям разрабатываются на конкретные модели изделий с учётом государственных, отраслевых стандартов, общих технических требований, или общих технических условий, устанавливающих основные требования к группе изделий одного ассортимента (технические требования, правила приёмки, контроля, транспортирования и хранения) и содержащих указания о разработке технических описаний на конкретный вид продукции.
Образцом, по которому разрабатывается техническое описание, служит изделие, изготовленное по эскизу художника на типовую фигуру базового размера и роста.
Едиными формами для составления Технического описания при различных способах производства швейных изделий являются: Титульный лист; Зарисовка и описание художественно - технического оформления модели; Таблица измерений изделия в готовом виде.
1). Данное техническое описание разработано на модель №2. Эскиз модели приводится в графической части.
2). Рекомендуемые роста 158, 164,170; размеры 46,48,50; 2-ая полнота; средняя возрастная группа.
3). Пальто женское, зимнее, полуприлегающего силуэта классического стиля для повседневной носки. Изготавливается из шерстяной пальтовой тканина подкладке и на ватине в один слой.
Застежка центрально - бортовая до верха на пять обметанные петли и пуговицы
Рукава втачные двухшовные. Плечи на естественном месте. Формируются плечевой накладкой шир.1,5см. Умеренной ширины в верхней и нижней частях.
Воротник стояче - отложной с умеренным прилеганием к шее стойкой. В качестве мехового воротника можно использовать съемный воротник типа шаль или шарф из основной ткани отделанный по краям мехом. Припуск к ширине борта 5 см.
Силуэт модели обеспечивает одинаковое прилегание по линии талии и бедер (Пт=7; Пб=7), объем изделия по линии груди слегка увеличен (Пг=9,0), для свободы движения рук. Линия талии находится на естественном уровне. Объем пальто средний.
Полочка конструктивно решена рельефами, идущими из проймы до низа изделия. Ниже линии талии на боковых частях спинки и полочки имеется наклонный подрез. Прорезные карманы в листочку расположены на боковой части полочки ниже лини талии.