Построение чертежа конструкции

 

При изготовлении одежды по индивидуальным заказам внешняя форма тела заказчицы определяется при снятии измерений с фигуры, после чего проводиться оценка её телосложения. Для этого сравнивают измерения конкретной фигуры с аналогичными измерениями типовой. Сопоставление соответствующих фигур позволяет определить особенности фигуры заказчика, получить точную конструкцию, правильно создать форму изделия. Величины измерений приведены в табличной форме.

Таблица № 3 - Сравнительная характеристика типовой фигуры и фигуры заказчика          в сантиметрах

Измерение		Величина измерения		Разница величин
Наименование	Условное обозначение	Типовой фигуры	Конкретной фигуры
Рост	Р	170	170	-
Полуобхват шеи	Сш	18.0	18.5	+ 0.5
Полуобхват груди первый	Сг1	44.4	43.0	- 1.4
Полуобхват груди второй	Сг2	48.2	47.0	- 1.2
Полуобхват груди третий	Сг3	46.0	45.0	- 1.0
Полуобхват талии	Ст	34.3	34.0	- 0.3
Полуобхват бёдер	Сб	48.0	48.0	-
Ширина груди	Шг	17.0	18.0	+ 1.0
Расстояние от линии талии сзади  до высшей точки проектируемого плечевого шва	Дтс2	44.1	42.5	- 1.4
Расстояние от линии талии спереди  до высшей точки проектируемого плечевого шва	Дтп2	45.1	44.0	- 1.1
Высота груди вторая	Вг2	26.2	25.0	- 1.2
Высота заднего угла подмышечных  впадин	Впрз2	21.6	20.5	- 1.1
Высота плеча косая	Впк2	43.9	42.0	+ 1.9
Ширина спины	Шс	17.7	16.0	- 1.7
Ширина плечевого ската	Шп	13.4	13	- 0.4
Обхват плеча	Оп	28.1	29	+0.9
Длина рукава	Др	57.3	59	+ 1.7
Длина изделия	Ди	По модели	95.0

 

Внешняя форма тела женщины определяется анатомическим строением тела и зависит от возраста, наследственных факторов, питания, образа жизни. Для целей конструирования её принято характеризовать по отдельным частям тела. [   .]

У заказчицы длинная шея; плечи  нормальной ширины немного отведены назад, о чём свидетельствует  измерение высота плеча косая; грудная  клетка коническая, грудные железы средне развиты; округлый живот; заказчица имеет перегибистую осанку, это видно сравнив измерения расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва до линии талии по переду и спинке, а так же измерение высота плеча косая конкретной фигуры заказчика и типовой, в связи с этим у заказчицы ширина груди увеличена и длина спины уменьшена по сравнению с типовой фигурой; у заказчицы чёткая переходность от талии к бедру; округлые бёдра, нормальная форма ног.

Телосложение человека зависит  от степени развития мускулатуры и подкожно жирового слоя, а так же размеров и формы скелета. Выделяют три дополнительных и одну основную дополнительную группы телосложения женщин.

Первая группа включает фигуры женщин с равномерным распределением жировых  отложений по всему телу. Степень  жировых отложений может быть слабой, средней и обильной. Соответственно этому выделяют три типа телосложений: лептозомный (L), нормальный (N) и рубенсовский (R).

Вторую группу составляют фигуры с  неравномерным распределением жировых отложений. Она включает два типа телосложения: верхний (S) – с повышенным жировым отложением выше линии тили и нижним (I) – с повышенным жировым отложением в нижней части тела.

Третья группа включает фигуры женщин так же с неравномерным распределением жировых отложений. Здесь так же выделяют два типа телосложения: тип Тm – повышенное жировое отложение на туловище и тип Ех – повышенное жироотложение на конечностях.

Дополнительно выделены типы телосложения с повышенным жировым отложением на отдельных участках тела: на груди ( М), на бёдрах ( Т), ягодицах и другое. [   .]

Пропорциями тела человека называют соотношение проекционных размеров его отдельных частей. Выделяют три основных типа пропорций: долихоморфный, брахиморфный и долихоморфный.

Долихоморфный тип характеризуется  относительно длинными конечностями и коротким туловищем, брахиморфный – относительно короткими конечностями и длинным туловищем, мезоморфный – это промежуточный между брахиморфным и долихоморфным. [   .]

Визуально изучив заказчицу можно  сказать, что она относится к  долихоморфному типу и к первой группе по характеру жировых отложений, а именно к нормальному типу.

Как известно при построении чертежа  конструкции изделия ко всем конструктивным участкам дают прибавки на свободное облегание (разница между внутренними размерами  одежды и размерами тела человека). Эти прибавки состоят из минимально необходимой и декоративно-конструктивной.

Минимально необходимая прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения, создаёт определённую воздушную прослойку для  регулирования теплообмена, кожного дыхания. Величина этой прибавки зависит от вида и назначения одежды, растяжимости материала.

Декоративно-конструктивная составляющая прибавки зависит от силуэта изделия, композиции и моды в целом. Эта  прибавка почти всегда требует уточнения при поиске объёма и формы изделия в процессе проведения примерок.

От выбора прибавок зависит точность и функциональность конструкции. Величины прибавок на свободное облегание выбирают в зависимости от назначения, вида изделия, силуэта, направления моды, т.е рекомендаций моделирующих организаций. Величины прибавок приведены в табличной форме.

 

Таблица № 4 - Прибавки на свободное облегание на различных участках (для полуприлегающего силуэта)    в сантиметрах

Прибавка		Величина прибавка
Наименование	Условное обозначение	Рекомендуемая направлением моды	В  конструкции
Прибавка к обхвату груди	Пг	6-8	8
Прибавка к обхвату бёдер	Пб	3-5	4
Прибавка к обхвату талии	Пт	4-6	5
Прибавка к ширине спины	Пшс	1.2-1.8	1.5
Прибавка к ширине переда	Пшп	0-1.2	1
Прибавка к расстоянию от линии  талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва	Пдтс2	1-1.2	1
Прибавка к расстоянию от высшей точки проектируемого плечевого  шва до линии талии спереди	Пдтп2	1.5-3	2
Прибавка на свободу проймы	Пспр2	3-5	4
Прибавка к ширине горловины  спинки	Пшгс	1-1.5	1
Прибавка к высоте горловины спинки	Пвгс	0.5-1.5	0.5
Прибавка к высоте плеча косой	Пвпк2	1.5-3.5	2
Прибавка к обхвату плеча	Поп	9-10.5	10

Особо выделяются композиционные прибавки при определении ширины изделия  по линиям груди, талии, бёдер и к ширине рукава. Их значения даются при описании направления моды не менее чем на полгода вперёд. [   .]

1.3 Расчёт и построение чертежа  конструкции

Таблица №  5  - Предварительный расчёт чертежа конструкции           в сантиметрах

Участок чертежа	Обозначение на чертеже	Измерения соответствующего участка  фигуры		Прибавка на свободное облегание	Расширение сетки чертежа	Величина участка
		Условное обозначение	Величина
Спинка	А0а	Шс	16	1	1	18
Пройма	аа2	Шпр	7	6.5	-	13.5
Перед	а1а2	Шп	22	0.5	0.5	23
Всего	А0а1	Сг3	45	8	1.5	54.5

Оп + Поп = 29+ 10=39

Таблица № 6   - Основной расчёт чертежа конструкции            в сантиметрах

№ п\п	Участок чертежа	Обозначения на чертеже	Расчётные формулы	Расчёт	Величина участка
1.	Уровень лопаток	А0 У	0.4 Дтс2	0.4∙ 42.5	17
2.	Положение линии груди.	А0Г	Впрз2 + Пспр2 + 0.5 Пдтс2	20.5+4+0.5∙1	25
33.	Уровень линии талии.	А0Т	Дтс2+ Пдтс2	42.5+ 1	43.5
44.	Уровень линии бёдер	ТБ	0.5 Дтс2+ Пдтс2	0.5∙42.5+1	22.2
55.	Отведение средней линии спинки по талии	ТТ1	По модели		1
66.	Ширина горловины спинки	А0А2=А А1	1\3Сш + Пшгс	1\3∙ 18.5+1	7.2
77.	Глубина горловины спинки	А0 А=А1 А2	1\3 А0А2+ Пвгс	1\3∙7.2+0.5	2.9
8.	Положение конца плечевого среза спинки	А2  П1	R1=А2П1=Шп+р-р выточки + посадка R2=Т1П1= Впк2+ Пдтс2+Пп.н	13+2+0.5           42+1+1.5	15.5           44.5
9.	Глубина проймы спинки	Г1П2	Перпендикуляр из П1 к аГ1		21
110.	Вспомогательные точки для оформления проймы спинки	Г13   Г11	1\3П2Г1+2   0.2 Г1 Г4+ 0.5	1\3∙21 +2   0.2∙13.5+ 0.5	9   3.2
11.	Середина проймы	Г1Г2	Г1 Г4 \ 2	13.5\ 2	6.75
112.	Середина переда	Г3 Г6	0.5 Г4Г3 – 0.5	0.5∙23 – 0.5	11
13.	Спуск линии талии по переду	Т6Т60=Т3Т8			1
114.	Положение вершины горловины переда	Т8 А3	Дтп2+ Пдтп2	44+2	46
115.	Отведение середины переда	А3А31			0.5
116.	Ширина горловины переда	А31А4	АА1		7.2
117.	Глубина горловины переда	А31А5	А31А4+1	7.2+1	8.2
218.	Высшая точка груди	А4Г7	Вг2		25
19.	Раствор нагрудной выточки	А4А9	2(Сг2 – Сг1) + 2	2∙(47- 43) +2	10
220.	Глубина проймы переда	Г4П4	Г1П2 – П(на уработку)	21 - 1	20
221.	Положение контрольных точек	Г4П6   П6П60	Г4П4 \ 3	20\3	6.6   0.5
222.	Плечевая точка переда	А9П5	R1=Шп R2= П60 П4		13
223.	Вспомогательные точки для оформления проймы переда	П63 3-4 Г42	1\2 П5 П6   0.2∙ Г1 Г4		6 1 2.7
24.	Уровень линии низа	ТН	По модели		95
225.	Спуск линии низа по переду	Н3Н8= Н3 Н60	Т6Т60=Т3Т8		1
226.	Построение плечевой выточки	А2 в вв1 вв2 вв'= вв1'	По модели   По модели		5 2 7 0.5
327.	Расширение горловины спинки	А А2	По модели		1
28.	Расширение горловины переда	А4' А4	По модели		1
329.	Углубление горловины переда	А5 А5'	По модели		1.5
330.	Перенос нагрудной выточки	А9 А9' А4А9"	По модели		5
331.	Скос линии талии по спинке	Т1Т2'	Перпендикуляр от гН1 к Г2Н2'
432.	Скос линии низа по спинки	Н1 Н2"	Как скос по линии талии
433.	Скос линии низа по переду	Н21 Н6
34.	Ширина борта	А5А6 =Н8Н"	По модели		8
435.	Суммарный раствор выточек	ΣВ   ТТ' Т4' Т4'' Т21Т21' Т6" Т6'	(Сб+Пб) – (Ст+Пт)	48+4 – 34+5	13   1.5 4 5.5 2
436.	Положение вершин талевой выточки по спинке	Г55   6Б4			1.5   8
437.	Величина потери по спинки на уровне груди на оформления рельефа	Г5' Г5	С чертежа		1
338.	Положение вершин талевой выточки по переду	7Г6   8Б6			3.5   9
439.	Расширение по линии низа	Н1Н' Н4Н4'= Н4Н4'' Н2Н21"= Н2"Н21' Н6 Н6'= Н6 Н6''	По модели		4 4   5 3
440.	Положение нижней боковой части переда	Т21'К= Т6" К1	По модели		2.5
41.	Длина клапана	КК2=К1К3	По модели		13
42.	Ширина клапана по низу	К2'К3'	По модели		19
43.	Середина клапана по низу	К2'К31= К3' К31			6.5
44.	Положение пуговицы на клапане	К31 К31'	По модели		2
45.	Уровень первой петли	А6Р	По модели		2
46.	Расстояние от края борта до начала петли	РР'	По модели		3
47.	Длина петли	Р1Р2	Dпуговицы + 0.5	2.5+0.5	3
48.	Расстояние между петлями	Р'Р1	По модели		14
549.	Расстояние от линии полузаноса до пуговицы	Р3Р4	По модели		5
550.	Углубление проймы	Г1 Г1'=Г4 Г4'	По модели		2
	Построение рукава
51.	Отрезок П1П5	П1О= П5О	П1П5\2	8\2	4
52.	Глубина проймы	ОО1	Перпендикуляр из О к линии глубины проймы		20
53.	Высота оката	О1О2	ОО1 – ОО2	20 - 2	18
54.	Ширина рукава	РлРп=О4О3	Оп + Поп\2	29+ 10\2	19.5
55.	Положение вершин переднего и локтевого переката	О1Рп= О1Рл	РлРп\2	19.5\2	9.75
56.	Длина рукава	О3М	Друк. – 1	59 - 1	58
57.	Уровень линии локтя	О3Л	О3М\2+3	58\2+3	32
58.	Ширина рукава внизу	ММ1	По модели		13
59.	Скос низа рукава	М1 М41	1-2.5		1.5
60.	Прогиб переднего переката	ЛЛ1	0.7-1		0.7
61.	Вспомогательные точки для построения оката рукава	Рп1 1-1'=1-1" РлР3   Р3 Р3'= Р3 Р3'' О2О5 О2О6 О53 О62	Г1П6      Г1П3   О2О3\2+2 О2О4/2 1-2 2-2.5	19.5\2+2 19.5\2	6.6 0.5 9 0.5   11.75 9.75 2 2.5
62.	Вспомогательные точки для построения нижней части оката рукава	РпГ2 Рп8= Рп8' Р3''5 4-5	Г1Г4\2+0.5 Г42+0.5 Р3 Г2\2 1-2	13.5\2+0.5 2.7+0.5 14\2	7.2 3.2 7 1.5
63.	Развёртка рукава по переднему перекату	РпР1=РпР5= Л1Л11= Л1Л5=ММ11=ММ51	3-4		3.5
64.	Развёртка рукава по низу по локтевому  перекату	М2М41= М2М42	0-2		2
65.	Прогиб локтевого переката	Л2Л3	0.5-1.5		1
66.	Развёртка рукава  по локтевому перекату	РлР4=РлР2= Л3Л4= Л3Л42	3-4		3.5
67.	Начало локтевого переката	Р4Р41= Р2Р21			5.5
68.	Начало переднего переката	Р5Р51= Р1Р11			1
69.	Скос низа рукава по переднему перекату	М5М51= М11М31			0.5
	Построение воротника
70.	Ширина воротника	ВА6=В1В2	По модели		8
71.	Длина линии втачивания воротника в горловину спинки	В1А4'	А1А2'		11

 

1.4. Анализ первичной конструкции

При разработке первичного образца  модели изготавливается комплект лекал. Комплект лекал основных и производных оформляется по подобию базовых лекал, на лекала наносится нить основы, конструктивные пояса, надсечки, лекала снабжаются надписями (номер модели, наименование изделия, наименование ткани, наименование детали, количество деталей в крое, размерный признак и подпись конструктора). В отличие от базовых лекал  на первичные основные лекала не наносятся расчётные формулы, так как лекала в индивидуальном производстве используется только один раз (снижение трудоёмкости изготовления лекал). Лекала делают без припусков на швы. [   .]

Когда комплект лекал готов выполняется  его раскладка на ткани с учётом припусков и технических условий на раскладку. Главной задачей при выполнении раскладки лекал является нахождение наиболее  рационального расположения лекал с соблюдением допустимого числа надставок к деталям, правильного направления нити основы, ворса, рисунка материала. При индивидуальном изготовлении одежды учитывают величины припусков к деталям.

На гладкокрашеные материалы и  на материалы с ненаправленным рисунком (симметричной полоской, клеткой и  другое), без начёса и оттеночности лекала деталей изделия допускается  раскладывать в противоположных направлениях.

На материалах ворсовых, с начёсом, разным оттенком, несимметричным или направленным рисунком все лекала раскладываются в одном направлении. Причём на коротковорсовых тканях ворс направлен снизу вверх, для того, чтобы ткань имела матовый оттенок. На материалах с ярко выраженным начёсом направление ворса в изделии сверху вниз, чтобы он лучше лежал  во время носки изделия. На материалах в полоску и клетку лекала раскладывают с учётом припуска на  последующую подгонку рисунка. Все эти условия могут быть нарушены, если это предусмотрено моделью. [   .]

На материале лекала обводят тонко отточенным мелом или мылом. Толщина линий обводки не более одного миллиметра, внутренняя сторона линии обводки совпадает с контуром лекала.

Экономичность раскладки лекал характеризуется величиной межлекальных выпадов. Основные факторы, влияющие на величину межлекальных выпадов, следующие: ширина и вид материала, форма, размер и число деталей, вид раскладки и расположение лекал в ней. [   .]

Форма и размеры лекал изделий  так же влияют на экономичность раскладки. Лекала, приближенные по форме к  прямоугольнику или квадрату, укладываются на материале с меньшими потерями, чем лекала сложной конструкции. Наличие в комплекте лекал большого числа мелких деталей сокращает величину потерь за счёт того, что они укладываются между крупными деталями.