Построение чертежа конструкции

После намелки деталей производиться  их раскрой. Материал верха раскраивается по основным лекалам. Только после уточнения основных лекал, уточняют производные, и производится их раскрой. Детали утепляющей прокладки выкраиваются по уточнённым лекалам подкладки.

Высокое качество изделий по индивидуальным заказам обеспечивается, прежде всего своевременным выявлением и устранением их недостатков (дефектов) в процессе примерок изделия на фигуре заказчика. [   .]

Изделия изготавливаются с одной  или двумя примерками в зависимости  от сложности фасона, индивидуальных особенностей заказчицы и квалификации конструктора, с учётом новизны используемого пакета материалов.

Проектируемое изделие рекомендуется  изготавливать с двумя примерками, в связи с  новизной используемого материала и сложностью силуэтной формы. В процессе изготовления могут использоваться примерки на манекене или фигуре дублёре.

В каждом отдельном случае последовательность подготовки изделия и проведения примерок определяется индивидуально в зависимости от вида и покроя изделия.Для изготовления данного образца модели рекомендуется следующая последовательность подготовки к первой примерки:

- дублируются основные детали.

- стачиваются рельефы.

- стачивается средний шов спинки.

- смётываются боковые и плечевые срезы.

- стачивается передний срез рукава.

- смётывается локтевой срез рукава.

- вмётывается макет воротника.

Проводиться первая примерка , для образца модели, её рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- надеть изделие на заказчика, освободив от внутреннего сцепления.

- проверить вместимость изделия по горловине и пройме.

- заколоть изделие по линии полузаноса, чтобы определится с гармоничностью выбора общих прибавок ко всем конструктивным поясам, обеспечивающих форму изделия.

- посмотреть сбалансированность деталей переда и спинки, направление боковых и плечевых швов.

- проверить объёмность изделия в  области груди, талии, бёдер и по низу изделия.

- определить форму и глубину горловины (линия вмётывания воротника), определить форму воротника.

- наколоть рукава на пройму.

-  проверить линию глубины и ширины проймы.

- определить направление рукава и его объёмности по всем конструктивным поясам.

 - определить длину рукава.

- наметить место расположение и размер всех декоративных и мелких деталей. Место положение петель и пуговиц.

После проведения примерки изделие раскалывается по линии полузаноса, и снимается с заказчика. Назначается время второй примерки.

Проводиться обмеловка и подрезка деталей. Её рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- устраняются булавки.

   -  изделие раскрывается по боковым и плечевым срезам.

   - детали складываются изнанкой внутрь правой деталью наверх.

   - детали переда укладываются срезом борта к работающему.

   - определяется ширина борта с учётом застёжки

   - обмеляется срез борта, горловина детали переда, плечевой срез переда (длина плечевого среза сравнивается с меркой ширины плеча).

    - обмеляется пройма переда, горловина спинки, плечевой срез спинки, уточняется длина плечевого среза переда и спинки с учётом разницы на величину посадки.

- обмеляется пройма спинки, проверяется сопряжение плечевых срезов и срезов проймы.

    - обмеляется боковые переда, совмещаются конструктивные пояса и обмеляются боковые спинки.

   - обмеляется линия низа, уточняется величина подгибки низа с учётом корректировки и обработки.

  - обмеляется локтевой срез, верхней и нижней частей рукава, линия подгибки низа, проверяется сопряжение по линии подгиба низа, уточняется величина подгибки низа рукава, промеряется длина проймы и оката, определяется величина посадки при необходимости обмеляется окат рукава.

   - намечается место положения всех  декоративных деталей, обмеляется форма воротника и линия втачивания воротника (уточняется в соответствии с длинной горловины переда и спинки).

   - намечается место положение петель.

   - переносятся копировальные стежки на симметричных деталях.

При подготовке ко второй примерке изделие  изготавливается до полной готовности за исключением линии низа изделия и втачивания рукавов.

В процессе второй примерки уточняют длину изделия и рукавов, правильность вмётывания рукавов в пройму, обращают внимание на положение конструктивных линий.

Во время примерок выявляются дефекты  первичной конструкции. Известно несколько  классификаций дефектов в одежде.

Для успешного распознания конструктивных дефектов, устранения их причин и определения способов их устранения можно остановиться на следующих трёх группах:

1. Дефекты, которые вызваны недостатками в создании объёмной формы изделия.

2. Дефекты, не обеспечивающие  качества посадки изделия на фигуре в статике.

3. Несоответствие изделия форме  тела человека в динамике.

Конструктивные дефекты, выявленные в проектируемом изделии на первой примерке, приведены  в табличной форме.

Таблица № 7   - Конструктивные дефекты и способы их устранения.

Наименование	Внешний вид	Причина возникновения	Способ устранения
Углубление проймы	Отсутствие внешних признаков	Недостаточное углубление проймы в  соответствии с моделью	Углубление проймы

После второй примерки изделие изготавливается  до полной готовности. Когда образец модели выполнен, он сдаётся квалификационной комиссии, заказчику с рекомендациями по эксплуатации.

Все изменения, установленные на примерках, вносятся в чертёж конструкции и лекала.

 

1.5 Разработка чертежей лекал  деталей

Основной работой конструктора при изготовлении изделия является оформление лекал деталей. Данная работа выполняется специалистом на высоком уровне для получения качественного образца изделия.

 В первую очередь специалистом изготавливаются основные лекала (лекала-шаблоны).Основные лекала в индивидуальном производстве оформляются по подобию базовых лекал. Базовые лекала  изготавливаются  на типовую фигуру, раскрой по ним осуществляется на конкретную фигуру такого же размера, роста и полнотной группы. К таким лекалам предъявляются следующие требования: они не имеют припусков на швы; на них наносятся расчётные формулы с указанием направления изменения размера, нить основы, надсечки и конструктивные пояса.

В основных лекалах-шаблонах в отличии  от базовых нет смысла в нанесении расчётных формул, лекала используются всего один раз и строятся на конкретную фигуру заказчика.

Построение чертежей лекал деталей  из основной ткани производиться по уточнённому чертежу конструкции. Каждую деталь копируют на кальку (плёнку), проверяют плавность сопряжения срезов деталей в местах перехода участков деталей с одного на другой (рис. 3-4), проставляется нить основы, конструктивные пояса, надсечки, лекала снабжаются необходимой информацией: номер модели, наименование изделия, наименование детали, наименование предлагаемой ткани, размерный признак, количество деталей в крое, подпись конструктора.

Производными в одежде называют такие лекала, которые разрабатываются на базе основных: лекала из основной ткани (верха), подкладки и прокладки. В индивидуальном производстве производные лекала строят по лекалам основных деталей (без учёта припусков на швы).

К производным лекалам из основной ткани в проектируемом изделии  относятся: подборта, нижняя стойка воротника, подкладка клапана, обтачка горловины спинки.

При построении производных лекал  из основной ткани в первую очередь  определяют их размеры и форму, дают технологические припуски, необходимые  для качественной обработки. Припуски зависят от вида детали и учитывают:

1. Огибание основных деталей на отдельных участках.
2. Посадку в уголках детали.
3. Образование канта.

В остальном производные лекала из основной ткани оформляются как  основные. [   .]

При разработке чертежей производных  деталей необходимо стремится к  их максимальной технологичности за счёт использования унифицированных методов обработки, ликвидации лишних швов, рациональности формы срезов.

Схема построения производных лекал  из основной ткани представлена в  графической части проекта на рисунке № 5.

Прокладки в деталях одежды обеспечивают их устойчивость, служат для создания и сохранения формы изделия, для увеличения прочности деталей и предохранения срезов от растяжения.

В настоящее время существует великое  разнообразие прокладочных материалов. Главная задача специалиста – уметь ориентироваться во всём этом многообразии и предлагать для различных изделий наиболее подходящие для них прокладочные материалы.

При изготовлении данного образца  в качестве прокладочного материала  использовался дублерин (см. раздел 1.1), утепляющей подкладки - полушерстяной ватин.

Чертежи лекал прокладок разрабатывают  на основе основных лекал. Размеры и форма лекал прокладок определяют размерами и формой основных лекал. Учитывается целесообразность в определении внутренних срезов прокладок. Все прокладки отстраиваются и раскраиваются после уточнения деталей из основной ткани, т. е. после первой примерки, обмеловки и подрезки.

  В проектируемом изделии  детали переда и спинки дублировались  фронтально, таким способом сокращается время на изготовление комплекта лекал прокладок. При индивидуальном изготовлении одежды – это целесообразно, хотя предполагает расход материала. При массовом производстве это не выгодно - увеличивается расход материала. На лекалах прокладок наноситься нить основы, надсечки, заход за шов (в проектируемом изделии эта величина 0.3- 0.5 сантиметра). Утепляющую подкладку раскраивают по лекалам подкладки.

При обработки изделия дополнительно используется кромка в борт для предохранения детали от растяжения, изделие довольно длинное, а ткань имеет мягкую структуру.

Схема построения лекал деталей  прокладок приведены на рисунке  № 6.

Подкладка в одежде выполняет целый  ряд функций: облагораживает изнаночную сторону изделия; предохраняет детали от растяжения и истирания; повышает теплозащитные свойства изделия и обеспечивает удобство его в процессе эксплуатации. [   .]

В индивидуальном производстве лекала подкладки строят с помощью основных лекал после их уточнения в процессе примерки. Конструкции основных лекал деталей подкладки разрабатывают в следующем порядке: копируют уточнённые в процессе примерки основные лекала конструкции из основной ткани; выбирают способ сечения деталей подкладки на части; определяют величины перемещений конструктивных точек и оформляют контуры деталей подкладки.

При выборе сечений деталей подкладки учитывают форму деталей из основной ткани и способы обработки подкладки. Количество сечений подкладки не обязательно должно совпадать с количеством сечений основных деталей. Не следует делать на подкладке кокетки, складки и другие декоративные элементы. Рельефы заменяются выточками, как предложено в  проектируемом изделии, при этом сокращается раствор выточек и их длина, большое количество линий сечения ведёт к раздвижению и разрыву подкладки. Могут появляться и дополнительные сечения деталей подкладки, но надставки могут быть только в оговоренных техническими условиями местах. [   .]

В проектируемом изделии в подкладке сокращён раствор нагрудной выточки, а плечевая выточка заменена складкой. Для наибольшей рациональности при раскладке деталей на ткани нагрудная выточка перенесена в пройму, это обеспечивает минимально возможную площадь детали переда.

При построении  лекал деталей  подкладки к срезам лекал из основной ткани дают дополнительные припуски. Эти припуски необходимы, чтобы обеспечить свободу движения. Они учитывают различную растяжимость основных и прокладочных тканей по ширине и их различную усадочную способность по длине. Подкладочные ткани, как правило, менее растяжимы и имеют большую усадку по сравнению с тканями верха.

В проектируемом изделии спроектирована отлетная по низу подкладка, её ширина по линии низа уменьшалась по сравнению с основными деталями, на величину фалд.

По срезу оката рукава даются дополнительные величины, для уменьшения посадки рукава по окату, т.е. уменьшается  его объём. Локтевые и передние срезы верхней и нижней частей подкладки рукава уравнивают, заменяя посадку складкой. В схеме построения деталей подкладки указываются припуски на свободное облегание в верхней части изделия, деформации основной ткани в процессе носки и сминаемость пакета. Лекала деталей подкладки снабжаются той же информацией, что  и основные лекала.

Схема построения лекал деталей подкладки приведена на рисунках № 7-8.

Данные о направлении нити основы в деталях одежды, и величины допускаемых отклонений приведены в табличной форме.

Таблица № 8 - Направление нити основы в деталях конструкции, допустимые отклонения        в процентах

№ п\п	Деталь	Направление нити основы	Величина отклонения
11.	Центральная часть спинки	Параллельно линии проведённой  по середине вдоль детали	0.5
22.	Боковая часть спинки	Параллельно линии проведённой  по середине вдоль детали	0.5
33.	Верхняя боковая часть переда	Параллельно линии проведённой  по середине вдоль детали
44.	Нижняя боковая часть переда	Параллельно линии проведённой по середине вдоль детали
55.	Центральная часть переда	Параллельно линии проведённой  по середине вдоль детали
66.	Верхняя стойка воротника	Параллельно линии середины воротника
67.	Верхняя часть рукава	Параллельно линии соединяющей  верхний и нижний углы переднего переката	1
8.	Нижняя часть рукава	Параллельно линии соединяющей  верхний и нижний углы переднего переката	3
9.	Подборт	Параллельно внешнему срезу подборта
10.	Обтачка	Параллельно линии середины обтачки
611.	Подкладка клапана	Параллельно линии проведённой по середине вдоль детали
612.	Нижняя стойка воротника	Параллельно линии середины воротника	20