Технологическая конструкция

- заказчик должен быть  одет в бельё или платье  без больших наслоений ткани;

- необходимо следить за  тем, чтобы заказчик стоял без  напряжения, не меняя своей естественной  осанки;

- сантиметровая лента  должна прилегать к телу, не  деформируя натяжением мягкие  ткани;

- парные измерения снимают по правой стороне фигуры, а при значительной асимметрии – по обеим сторонам;

- парные измерения снимают по правой стороне (у женщин), так как она является более развитой и по левой (у мужчин);

- фиксирование горизонтального  уровня задних углов подмышечных  впадин выполняют с помощью  дополнительной сантиметровой ленты;

- расположение линии плечевого  шва определяют с помощью наплечника  из мягкой ткани или трикотажного  полотна.

Все измерения делятся  на основные и дополнительные. Основные измерения дают представление о телосложении фигур, не имеющих особых отклонений типовых. При измерении фигур со значительными отклонениями от типовых (по осанке, размеру и положению грудных желез, форме спины, поясной части, с жировым отложением в области живота) рекомендуется производить дополнительные измерения.

 Снятие измерений рекомендуется производить в следующем порядке:

-Полуобхват шеи (Сш)

-Полуобхват груди 1 (Сг1)

-Полуобхват груди 2 (Сг2)

-Полуобхват груди 3 (Сг3)

-Полуобхват талии (Ст)

-Полуобхват бедер (Сб)

-Ширина груди 1 (Шг1)

-Длина спинки до линии талии  (Дтс2)

-Длина переда до линии талии  (Дтп2)

-Высота груди (Вг)

-Ширина плеча (Шп)

-Длина рукава (Др)

-Обхват плеча (Оп)

-Ширина спины (Шс)

-Высота плеча косая (Впк)

-Высота проймы сзади (Впрз)

-Длина изделия (Ди)

Чертеж конструкции с учетом симметрии строят на одну половину фигуры, поэтому измерения обхватов (кроме обхвата плеча), ширин (кроме ширины плеча) и расстояний между центрами груди и лопаток измеряют в полном размере, а записывают, в половинном все остальные измерения записываются полностью.

Модель, представленная курсовом проекте предназначена для изготовления в условиях серийного производства, поэтому для построения конструкции разрабатывается на типовую фигуру, измерения которой представлены в таблице 1.

 

Таблица 1 - Измерения фигуры

Место измерения фигуры	Условное обозначение размерного признака	Величина измерений фигуры, см
		Типовая
1	2	3
Рост	Р	176
Полуобхват шеи	Сш	17,9
Полуобхват груди первой	СгI	43,3

 

 

Продолжение таблицы 1

1	2	3
Полуобхват груди второй	СгII	46,4
Полуобхват груди третий	СгIII	44
Полуобхват талии	Ст	32,6
Полуобхват бёдер	Сб	48
Ширина груди первой	ШгI	16,9
Длина спинки до линии талии	ДтсII	44,1
Длина переда до линии талии	ДтпII	45,2
Высота груди	Вг	25,4
Ширина плеча	Шп	13,5
Обхват плеча	Оп	27,1
Ширина спины	Шс	17,3
Высота плеча косая	Впк	44,4
Высота проймы сзади	Впрз	21,9
Длина изделия	Ди	90

 

Фигура, на которую разрабатывается  модель, имеет нормальную осанку, мезоморфного типа пропорций и относится к  средней полнотной группе.

 

 

 

 

 

 

                                        2 Конструкторская часть

 

 

                              2.1 Обоснование метода конструирования

 

Конструирование –  процесс  создания, конструкции какого - либо предмета.

В истории швейной промышленности известны десятки методик конструирования. Большое многообразие было обусловлено  отсутствием единых принципов их создания, и они, по сути, являют собой  отражение практического опыта  авторов в виде рекомендаций по техническим  приемам построения лекал и по применению замеченных взаимосвязей в  расположении отдельных конструктивных точек и линий на чертеже.

Основной задачей конструирования  одежды является разработка чертежей деталей для индивидуальной или  типовой фигуры. Каждая методика конструирования  включает в себя информацию о фигуре человека или готовом изделии, методы обработки полученной информации в  виде технических расчетов и формул, с помощью которых устанавливаются  размеры конструктивных отрезков и  узлов деталей одежды, и способы  геометрического построения и членения конструкции одежды. При конструировании  учитываются особенности телосложения, покрой и способы технологической  обработки, то есть то, что в конечном итоге формирует постоянную систему  внутренней информации, присущую каждой методике.

Существующие методы конструирования  по точности и обоснованности получаемых результатов можно разделить  на приближенные и инженерные. К  приближенным методам построения относятся  муляжный, расчетно-графический и  геометрический методы. Методы триангуляции, секущих плоскостей, конструктивных полос и поясов и геодезических  линий — это инженерные методы конструирования одежды.

Муляжный метод появился много веков назад и до сих  пор не утратил своей актуальности. Создание модели одежды и получение  разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования (муляжирования) изделия на фигуре человека или на манекене используя, накалывая макетную ткань, бумагу или основной материал. Длительное и достаточно успешное применение муляжного метода позволяет считать его не только универсальным способом творческого поиска в области моделирования, но и методом решения ряда практических задач в области конструирования одежды для индивидуального и массового производства.

Формирование расчетно-графических  методов конструирования одежды началось в конце 18 — начале 19 вв. Стали применять несложные эмпирические расчеты и графические построения для предварительной разработки чертежей кроя. Известно несколько десятков разновидностей расчетно-графических методов. В 1800 году лондонский закройщик Мишель разработал систему кроя, получившую название Дриттель. Автор делил половину обхвата груди на три равные части (по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда) и в каждом прямоугольнике со стороной 1/3 Сг проводились графические построения приближенных разверток деталей одежды. Такой метод позволял создавать однородность покроя одежды для различных размеров. Это была, пожалуй, первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды. На базе этого метода в дальнейшем создается новая система кроя — клеточная. В этой системе прямоугольник дополнительно разбивали еще на 6 частей и выделяли 18 маленьких клеток вверху и 2 больших внизу. Это позволяло чуть подробнее фиксировать форму деталей кроя при масштабировании по размерам.

Пропорционально - расчетный метод применяется массового производства. Совершенствование шло в направлении изучения и учета строения тела человека, нахождении более правильного членения деталей и узлов изделия, введение новых дополнительных проекционных измерений и к нему относится система «Мюллер и сын». Эта методика универсальна и охватывает весь ассортиментный перечень одежды. Её точность обеспечивает посадку 60%, всех швейных предприятий в мире применяют эту методику в своей работе. 

В центральном научно – исследовательском институте швейной промышленности (ЦНИИШП) была разработана Единая методика конструирования одежды. Методы и приемы построения чертежей конструкций этих изделий практически одинаковы, меняется только сам человек, как объект конструирования. В основу единой методики был положен расчетно-аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание и декоративное оформление. В основу размерных характеристик фигуры положены таблицы измерений, полученных на базе антропологических измерений с корректировкой на толщину белья. Расчетно-аналитический метод, предусматривает единый подход к конструирования одежды. Структура основных расчетных формул его остается неизменной, изменяются лишь некоторые параметры — коэффициенты при переменных величинах и абсолютные величины при свободных членах, в зависимости от половозрастных особенностей фигуры и вида изделия. Расчетные формулы построены на основе корреляционной связи между размерными признаками тела человека и размерами одежды. Однако размеры одежды определяются не только размерными признаками фигуры, но и припусками, которые не имеют корреляционной связи с размерными признаками фигуры. Таким образом, корреляция распространяется на размерные признаки фигуры, но не на размеры деталей одежды.

В последние годы все более  активно в проектирование одежды входит использование специализированных систем автоматизированного проектирования (САПР). Это связано с тем, что  при конструкторской подготовке массового производства одежды выполняются  трудоемкие работы, предполагающие использование  постоянных исходных данных.

Геометрический метод имеется в виду, что в качестве основы используют развертку поверхности фигуры или манекена с последующим конструктивным построением разверток основных деталей одежды. По ним строят развертки поверхности на плоскости и разрабатывают специальные шаблоны, которые представляют собой приближенные развертки заданной поверхности фигуры человека (или манекена). В соответствии с эскизом модели контуры спецшаблонов переоформляют лекальными линиями с учетом распределения композиционных припусков, положения линий членения и декоративно-конструктивных элементов. Типовые шаблоны позволяют выполнять построение основных деталей моделей одежды и обеспечивают базу для типового проектирования одежды.

Инженерные методы конструирования, методы, построения разверток деталей которой поверхности одежды. От точности построения разверток поверхности существенно зависит расход материала, степень трудоемкости обработки изделия в процессе изготовления, качество посадки и технологической обработки, эстетические и эксплуатационные характеристики готового изделия.

Метод триангуляции, построения приближенной технической развертки состоит в том, что заданную поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают. Точность аппроксимации зависит от количества числа элементов, разбивающих кривую поверхность.

Метод секущих плоскостей, каждый участок выделенной детали фигуры условно приравнивают к развертывающейся геометрической поверхности и последовательно развертывают и укладывают на плоскости.

 Метод геодезических  линий, сущность метода заключается в моделировании на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности, ограниченных геодезическими линиями, на плоскости. Метод позволяет получить развертку поверхности детали, по которой можно определить величины необходимой технологической обработки: размеры вытачек, величину посадки или растяжения ткани. Этот способ в дальнейшем нашел свое применение при сканировании, получении информации о фигуре.

Метод гибкой конструкции (жилетно – макетный) по этому методу используют лекала и жилет.  Жилет разъёмный, держится с помощью самозакрепляющейся тесьмы, на тесьму нанесены деления.  Жилет без подкладки, воротника, лацканов. Жилет одевают и с помощью тесьмы добиваются необходимого объёма и посадки.  Раскрой ведётся по базовым лекалам, с учётом изменений сделанных во время примерки жилета. Этот метод увеличивает точность при раскрое, даёт возможность изготавливать изделия без примерки.

В курсовом проекте для  построения чертежа конструкции повседневного женского платья был выбран Единый метод конструирования. Преимущество этой методики заключается в том, что она основывается на определенных типах фигур, принятых для конструирования одежды массового производства.  При построении узла конструкции непосредственно по измерению используется графический метод (ширина спины, длина изделия и др.). Если же какой - либо участок связан с двумя измерениями и конструктивная точка занимает пространственное положение, то применяется метод засечек (плечевая точка, вершина горловины и др.), учитываются показатели осанки, а также упрощены расчетные формулы и построение чертежа конструкции.