Панк как субкультура

Многие молодые люди смогли найти друг друга и общие интересы в этот переломный для них момент. Если они не могли сделать для  своей страны, что то в целом  например изменить власть, то своим  поведением они добивались перемен  к отношению себе.

Но не только одна безработица  дала начало этой субкультуре, вторым значением стало DIY.

DIY – Сделай сам.

Еще одной важной предпосылкой появления панка было изменение  статуса рока, который к середине 1970-х из музыки детей-бунтарей превратился  в «музыку для родителей». Иными  словами, рок в большинстве своем  утратил свои контркультурные качества и стал продуктом массовой культуры. Рок приносил колоссальные прибыли  продюсерам, исполнителям, музыкальным  корпорациям. Успех и богатство  изолировали рок-группы от простой  молодежи. Теперь это были недоступные  кумиры «развлекатели», приезжавшие  на концерты в роскошных лимузинах  под охраной полиции.

Панки резко порвали с  этой традицией. В основном, панк-диски  делались быстро и дешево, в маленьких  звукозаписывающих студиях. Панк-группы не заключали контрактов с Мэйджор-Лейблами (крупными звукозаписывающими компаниями) дистрибьютировались независимыми фирмами. Панк противостоял коммерческой музыке двумя путями: во-первых, он бойкотировал крупные звукозаписывающие корпорации, во-вторых, изменил сам процесс  создания музыки, провозгласив «это может  делать каждый!» «Профессионализм считался внешним атрибутом коммерческого  рока... Слова «звезда» и «слава»  были проклинаемыми (анафемой) для панков». Иными словами подлинная Панк группа перешедшая черту и ставшая  знаменитой вмиг теряла своих поклонников. Эта позиция начала формировать  целую идейно-эстетическую программу  и образ жизни, опирающиеся на принцип DIY (сокр. от англ. « Do It Yourself - «Сделай  сам»). Его суть заключается в  утверждении автономного существования, максимально независимого от коммерческих и государственных структур. Таким  образом, панк явился новым витком контркультуры, противопоставив себя господствующей и массовой культуре, продуктами которой  к середине 1970-х стали протестные явления 1960-х.

Однако буквально за несколько  месяцев СМИ сумели свести панк-стиль  к стереотипу. «Media – Punk» был чем-то вроде вируса, распространяемого  каждой газетой, журналом и телевизионными передачами, спешащими предупредить мир об «угрозе” панка. Тем не менее, контркультурная сердцевина панка  оказалась настолько крепкой, что  это движение продолжало развиваться, сохраняя свою «анти-системную» суть. В 1970-е «настоящий» панк так и  не стал продуктом массовой культуры, потому что прекрасно обходился  без коммерческих структур, опираясь на принцип DIY . ⁴

1960 год дал начало появления  и развития стиля панк. Именно  эта дата даёт начало такой  субкультуре, на которую мы  обращаем своё внимание сегодня.

1.1.3. Особенности развития музыкального стиля ПАНК, а также основные факты, формирование модных тенденций .

Далее рассмотрим особенности  музыкального стиля ПАНК 60-ых годов.

Панк-рок 60-х годов принято  называть «гаражным роком». Он появился в США в 1964 году, где под влиянием Beatles и Rolling Stones возникло огромное количество местных ансамблей. То, что они  играли, заметно варьировалось в  зависимости от регионов, местных  музыкальных традиций, но в основном это была смесь блюзовых и белых  народных мотивов с элементами музыки скиффл. Значение этого события трудно переоценить - впервые с конца 50-х  годов у американской молодежи появилась  «своя» музыка. Респектабельные и  совершенно безобидные пай-мальчики типа Бобби Ви или Пола Анки, которыми фирмы грамзаписи подменили бунтовщиков - рок-н-рольщиков на рубеже 60-х годов, испугавшись, как бы рок-революция  не зашла слишком далеко, были немедленно забыты. Они уступили свои позиции  кумиров молодежи лихому напору свежей энергии, разбудивших в юных сердцах  дух свободы помыслов и действий. Спустя пару лет это мощное всеамериканское  движение вошло в историю рок-музыки под вышеупомянутым названием «гаражного рока». Откуда появилось такое странное название? Все объясняется очень  просто: любительские группы репетировали в основном в гаражах - больше им просто некуда было деваться. «Гаражные» панки пели в свое удовольствие, не строили меркантильных планов и были известны только в среде  своих родственников, друзей и соседей. Их творческие поиски отвечали на запросы  не массовой, а локальной аудитории (школы, колледжа, района). Среди сотен  непрофессиональных ансамблей тех  лет едва ли наберется два десятка  записавших на студии хотя бы одну грампластинку. Но в музыке они нашли самовыражение, почувствовали возможность раскрепоститься от заложенной обществом и родителями закомплексованности, хотя бы ненадолго стать самими собой, и поэтому вкладывали в произведения все накопившееся чувства, всю душу. Сегодня судить о «гаражном роке» можно только по немногим уцелевшим записям тех лет. Все же эра совершенно игнорируемых шоу-бизнесом панк-групп 60-х годов была непродолжительной. Это объясняется быстрым ростом числа музыкальных групп и расширением границ рок-музыки, переходом к прогрессивному року, а также развернувшимися как раз в тот период поисками новых стилей и направлений, которые были предопределены стремительным прогрессом в области музыкальной и звукозаписывающей техники. К концу 1967 года все панк-группы в США либо распались, либо оказались вовлеченными в прочие музыкальные течения. В дальнейшем, до середины 70-х годов течения, идейно близкого гаражному року, не существовало⁵.

Однако стремление играть простую, агрессивную рок-музыку с  элементами эпатажа не покидало отдельных  представителей молодежной субкультуры, тех, кому самодеятельная бескомпромиссность гаражного рока пришлась по душе. А  зерна этого стиля оказались  щедро разбросаны по всей Америке. Всходы, правда, появились лишь местами: в  Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, где во второй половине 60-х годов возникли группы MC5, Velvet Underground и Iggy and the Stooges. Эти  ансамбли со временем стали общепризнанными  предтечами панк-рока 70-х годов. MC5 (Motor City Five - «Пятерка из города моторов», то есть Детройта, центра автомобильной  промышленности США) обладала громким, жестким саундом. Яростный антиобщественный настрой музыкантов выражался в  текстах песен и поступках  исполнителей. Их деятельность в общих  чертах очень походит на классический вариант более поздней панк-группы, за исключением маленькой детали: MC5 в духе 60-х годов были уверены, что рок-н-ролл способен изменить в мире все, что угодно... Velvet Underground возводили уродство в ранг красоты и были еще более удивительным ансамблем для своего времени. В пору расцвета культуры хиппи и лозунгов типа «непротивления злу насилием», они поднимали в своих произведениях темы, на которые было наложено табу: половые извращения, растущее потребление наркотиков, социальное отчуждение, жестокость общества, полная безысходность и разочарование в будущем среди молодежи. Эти проблемы усиленно обходились всеми, хиппи просто предлагали уйти от них в мир собственных иллюзий. А в музыке и текстах песен Velvet Underground явственно слышалось разрушающее действие современной цивилизации, звучал, что называется, набат. Stooges олицетворяли собой третью составную часть панк-рока - визуальную. Лидер ансамбля Игги Поп бесился и бесчинствовал на сцене: он мог спокойно снять штаны во время концерта или расцарапать себе грудь до крови, или плюнуть в публику, набрав в рот побольше слюны.⁶ Первое выступление Iggy Pop & the Stooges в 1967 году в городе Эрр Арбор (штат Мичиган) описывается американскими критиками таким образом: «Игги извивался всем телом, испуская нечленораздельные вопли, размазывал по голому торсу кровавые куски мяса, делал вид, будто режет себе кожу куском стекла, потом с разбега прыгал в зрительный зал. Все действо совершалось под примитивный и очень громкий рок». К счастью или к сожалению, но в те годы заряд ненависти, выплеснутый в эйфоричную среду полунаркоманов, прошел мимо цели. Большинство слушателей тогда не приняли ни музыки, ни идей MC5, Velvet Underground и Stooges. Мнение было общепризнанным: хуже не бывает.

1.1.4. Творческие личности и их влияние на формирование стиля

Было бы не полным раскрытие  содержания работы без рассмотрения творческих личностей оказавших  влияние на формирование стиля «панк».

Итак, сегодня британскую моду невозможно представить без  экспериментов в области дизайна  тканей, когда новейшие технологии соединяются с интересом к  художественным ремеслам и возрождению  традиций. В британской моде существует три основных направления: классическое, интернациональный стиль и авангардная  мода. При всем большом числе британских дизайнеров-авангардистов, королевой  авангардного стиля можно назвать  только Вивьенн Вествуд. .

Вивьенн Вествуд (Вивьенн  Изабель Свайр) родилась в 1941 г. в  г. Глоссоп в Дербишире (Великобритания). Родители Вивиен владели местным  почтамтом. В возрасте 17 лет она  вместе с семьей переехала в Лондон, где закончила педагогический колледж  и проучилась один семестр в художественной школе в Харроу. Сменила фамилию, выйдя замуж за менеджера танцевального  зала Дерека Вествуда, родила ребенка  и работала в школе учительницей⁷.

Но не случайно Вествуд  наградили прозвищем «королева  скандала» - благопристойная жизнь  не была ее стихией. В начале 1970-х  гг. произошла знаменательная для  Вивьенн встреча со студентом, изучавшим  историю искусств, - будущим вдохновителем  стиля punk и продюсером скандально знаменитой группы «Sex Pistols» Малкомом Маклареном, с которым В. Вествуд была вместе 13 лет. Он стал ее «духовным отцом», пробудив интерес к занятию дизайном. Вествуд и Макларен в 1971 г. открыли  магазин одежды на Кингз Роуд в  Челси. Они одними из первых почувствовали  закат эры хиппи и стали  искать новые стили, вдохновляясь молодежными  субкультурами и стихийной уличной  модой. В 1974 г. бутик переименовали  в «SEX», и в этом магазине продавалась  «резиновая одежда» и одежда в  стиле punk. Конечно, В. Вествуд не была создательницей панка, но она первой обратилась к эстетике шока и эпатажа, используя не только узнаваемые атрибуты punk look, но и эклектизм, пародирование  традиций, эпатаж панков, перенеся их в  область дизайна одежды. Ее одежда позволяет сразу выделиться из толпы. Она говорила, что ее модели не подходят для того, кто стремится во что бы то ни стало остаться незамеченным. С 1981 г. В. Вествуд создает коллекции одежды под своим именем, участвуя в лондонских неделях прет-а-порте, с 1983 г. - в парижских показах. В 1981 г. свой бутик она переименовала в «Конец света». Вместо уличной моды обратилась к искусству кроя и увлеклась трансформациями исторического костюма. В 1980-е гг. коллекции В. Вествуд порождали новые стили в моде: «Новые романтики» (с использованием советской символики), «Пираты» (1982 г.). В коллекциях «Дикари» и «Бродяги» (1982 г.) появился стиль «лохмотьев и дыр». В десятилетие господства роскошной классики и престижных марок В. Вествуд демонстрировала коллекции-пародии на модную одежду: швы наружу, прорехи и распущенные петли, шляпы из мешковины, украшенные перьями, волосы у манекенщиц испачканы грязью. В 1984 г. она открыла второй магазин в Лондоне под названием «Тоска по грязи»⁸.

В 1982 г. Вествуд показала нижнее белье (бюстгальтеры), которые  были надеты поверх блузок, начав тем  самым тенденцию превращений  нижнего белья (Готье создал свои корсеты в 1983 г., а в массовой моде эта тенденция проявилась только в 1990-е гг.). В 1984 г. появились модели на тему исторического костюма - пышные короткие юбки «мини-крини» (мини-кринолины), корсажи с покатыми плечами и  тонкими талиями. Но самый большой  скандальный эффект производили  модели, в которых обыгрывалась королевская  тема: шок вызвала майка с портретом  королевы Елизаветы II с английской булавкой в губе. В 1987 г. В. Вествуд  показала коллекцию с пародиями  на королевские мантии и шотландский  костюм, которую демонстрировали  растрепанные толстушки с размазанным  по лицу гримом и с татуировкой  на плечах. Одеты они были в лифы, напоминавшие старомодные корсеты, короткие юбочки из шотландки и туфли на деревянной платформе.

За провокациями, пародиями  и покушениями на устои моды не все замечали виртуозный крой моделей, изобретательные отделки, безукоризненное  исполнение и то, что в отличие  от моделей многих дизайнеров-мужчин эти вещи украшают женщину. Не случайно в 1990 и 1991 гг. В. Вествуд была названа  «Лучшим дизайнером года» в Британии. В коллекции 1990 г. «Портрет» она  предложила туфли на высоких платформах, говоря, что любит «ставить женщину  на пьедестал, причем в прямом смысле этого слова». При этом она долгое время не стремилась к коммерческому  успеху, дорожа своей независимостью. В 1990-е гг. В. Вествуд обратилась к  исторической теме, демонстрируя ироничные  модели, напоминающие о моде XVIII - XIX вв., заявляя, что «единственный путь в будущее - это оглянуться назад». Эта идея присутствует и в оформлении ее бутика «Конец света», фасад которого украшают часы, идущие в обратную сторону.

В отношении к телу В. Вествуд  показала себя настоящей фетишисткой, подчеркивая с помощью кроя или  подкладок, корсета или декольте все эрогенные зоны⁹.

Она сама носила такие платья и костюмы, показывая на личном примере  возможности применения каркасных  форм в современной одежде. Коммерческий неуспех (что нельзя сказать о  неизменном успехе у прессы и профессионалов - в 1990-е гг. почти каждый показ  коллекции Вивьенн Вествуд превращался  в сенсацию) заставил ее отказаться от идеи вернуть в моду турнюры, но корсеты присутствуют почти в  каждой коллекции. Стиль Вествуд  является антиподом коммерчески  успешному минимализму 1990-х гг. В  конце 1990-х гг. к В. Вествуд пришел и коммерческий успех. Она стала  продавать лицензии и выпустила  духи «Будуар», которые приносят стабильную прибыль. Благодаря новым финансовым партнерам выпускается несколько коллекций: «Vivienne Westwood Gold Label» (одежда почти «от кутюр» с применением ручной работы, эксклюзивных тканей и отделок), «Vivienne Westwood Red Label» (коллекции женской одежды для молодежи), «Vivienne Westwood Man» (мужская одежда), «Englandmania» (повседневная одежда в стиле «унисекс»), «Man» (мужская одежда). На фоне коллекций молодых авангардных дизайнеров модели В. Вествуд уже воспринимаются почти классическими и возрождающими забытые традиции шика и элегантности, а ее клиентами теперь являются не только любители андеграунда, но и члены королевской семьи. ¹⁰