Древнерусская монументальная живопись XI-первой половины XIV вв. как исторический источник

В целом, можно  констатировать высокую информативность  произведений фрескового искусства как источника для раскрытия темы «история костюма». Однако необходимо иметь в виду трудности, подстерегающие исследователя при обращении к произведениям древнерусской монументальной живописи как историческому источнику. Эти трудности коренятся в специфике самого источника, требующей от историка искусствоведческой подготовки. Как всякое произведение искусства, то или иное произведение монументальной живописи отражает образ мышления создавшего ее мастера (и, в конечном счете общественную идеологию) гораздо более опосредованно, чем, скажем, летопись или акт⁷². А как произведение изобразительного искусства, монументальная живопись ставит дополнительную задачу расшифровки ее образного языка. Наконец, как типичное порождение культуры средневековья, обслуживающее, прежде всего, религиозные потребности общества, монументальная живопись ограничена определенным кругом церковных сюжетов, а внутри каждого из них традиционным каноном его изображения (иконография), за которым не так легко разглядеть реальное историческое лицо эпохи.

Однако и  в них, так же как в миниатюрах рукописных сочинений религиозного содержания, удается обнаружить отражение ценных деталей социально-политической и бытовой истории, сведения о внешнем облике. Это хорошо прослежено в работах А.В. Арциховского, А.Д. Горского, О.И. Подобедовой, В.Л. Янина и других исследователей.

Следует подчеркнуть, что в источниковедческой литературе неоднократно поднимался вопрос о самостоятельной  значимости изобразительных источников, но, до сих пор, произведения искусства  остаются предметом изучения, главным  образом, искусствоведов⁷³. В 1974 г. была предпринята попытка отойти от установившегося правила. В.А. Плугин представил книгу «Мировоззрение Андрея Рублева», которая до сих пор остается одним из немногих примеров продуктивного использования изобразительных источников, не просто в качестве дополнения к письменным, но как самостоятельных, способных дать сведения, которые нельзя почерпнуть ни в каком другом месте⁷⁴.

Отметим, что  материал изобразительных источников может приходить в прямое столкновение с содержанием письменных (возьмем, к примеру, проповедь аскетизма и призыв к духовному стяжанию с одной стороны, и неукротимое стремление к роскоши, отразившееся в костюме - с другой). Поэтому для объективного отражения исторической истины необходим комплексный сопоставительный анализ всех видов источников.

1.3. Костюм X-XIV  вв. по данным исторических исследований

В работе «Опыт  об одежде, оружии, нравах, обычаях и  степени просвещения славян от времен Траяна и русских до нашествия  татар. Период первый» (1832) А.Н. Оленин отмечает, что от IV в. до н. э. до XIII в. покрой одежды, узоры и ткани, разные убранства - все было, как у византийцев, господствовавших тогда в Европе.

Нательной одеждой  была белая или цветная холщовая рубаха (Приложение 5). Поверх ее надевали вторую длинную одежду. Рукава рубах были широкими у проймы, сужались к кисти и оканчивались поручьями. Эта глухая одежда надевалась через голову и подпоясывалась широким поясом (золотым или из богатой ткани). Поверх всей одежды надевали плащ, или епанчу, называемый корзно.

Единственный в своем роде памятник древнерусского искусства, приведенный А.Н. Олениным в работе, изображает костюм XI в. (Приложение 6). Князь Святослав изображен в круглой низкой шапке типа треуха с поднятыми наушниками, цвет которых напоминает синий. Околыш у шапки бурый, а тулья золотая. Епанча Святослава Ярославовича синего цвета, обшита золотым гасом, подшита красной тканью и застегнута на правом плече⁷⁵.

Археолог В.А. Прохоров («Материалы по истории русских одежд и обстановки жизни народной, издаваемые по величайшему соизволению В. А. Прохорова» в 4 кн. Спб., 1881-1885), проводил параллели между элементами костюма скифов и славян-язычников,  отмечая их сходство.

На одной  из миниатюр IV в., вырезанных на слоновой кости, изображена победа императора Констанция, где побежденные несут дары императору. Обращает на себя внимание близкое сходство шапок и вышивок на одежде побежденных, а также обуви с подобными формами, бытовавшими у русских⁷⁶.

Рельефные украшения  на наружных стенах Дмитриевского собора во Владимире (1194 г.) показывают, что русский костюм XII в. мало отличался от костюма XI в. – та же верхняя одежда, те же рубахи, корзны, поволоки, епанчи, шапки, женские головные уборы. Одежда была и длинной, и короткой⁷⁷. Древнейшая обувь представляла собой подошву, края которой были загнуты вверх и стянуты у подъема ноги лыком, шнурком или ремнем. Была распространена и плетеная из лыка обувь (о лаптях упоминает Лаврентьевская летопись (985 г.)). Сведения об обуви встречаются и в русских письменных памятниках XII в., в «Повести временных лет» и др. Позже для обозначения грубой сельской обуви славянами был заимствован турецкий термин «постол»⁷⁸. В обиходе были также доходящие до середины голени полусапожки с разрезом спереди, которые зашнуровывались или застегивались. Все эти виды обуви домашнего производства вошли в обиход начиная с X в. К концу языческого периода у славян появились высокие кожаные сапоги, покрывающие голень. Слово «сапог» возникло из славянского sapogos, происходящего в свою очередь от sopa (кожаная труба). В «Слове о полку Игореве» сапог означает высокую обувь⁷⁹.

Самые древние  изделия из кожи были обнаружены при  раскопках Старой Ладоги (VII–IХ вв.). Среди них – мягкие кожаные ботинки (VII–IX вв.).

На основе материалов археологических раскопок⁸⁰ выделяют три вида кожаной обуви⁸¹: поршни, мягкие ботинки (туфли) и сапоги.

В древнерусских  письменных источниках простейшая обувь  называлась «прабошни черевьи», или  «черевья», т. е. поршни, сделанные из мягких частей кожи, располагающихся  на чреве животного⁸². В словаре В. И. Даля говорится, что поршни⁸³ не шьются, а гнутся из одного лоскута сырой кожи или шкуры на вздержке, ременной оборе. Археологические образцы поршней полностью подтверждают достоверность этих сведений. 
         Второй вид древнерусской кожаной обуви - мягкие ботинки, или туфли. (Обувь в виде мягких ботинок была распространена в Х-XI вв. не только на Руси, но и в Византии, и на Западе.) Туфли изготовлялись из гладкой кожи, которая часто украшалась тиснением, вышивкой, резьбой (декорировались уже раскроенные детали). Излюбленным приемом отделки обуви у новгородцев была вышивка шерстяными и шелковыми нитками.

Разновидностью  обуви с голенищами были полусапожки⁸⁴. Они отличались от обычных сапог короткими голенищами (14-15 см) и мягкой конструкцией пятки.

Наиболее сложным в изготовлении был третий вид обуви – сапоги. В XI в. сапоги носили и на юге Древней Руси, о чем можем судить по миниатюре из «Изборника Святослава»⁸⁵. Большинство новгородских сапог в XI-XIII вв. было жесткой конструкции, без каблуков. Подошвы с узкой геленочной частью и остатки наборных каблуков (из кожи и железных скобок) указывают на появление к XIV в. обуви на среднем и высоком каблуке. Жесткая обувь отличалась от мягкой не только плотностью используемого материала, но и более сложной конструкцией – наличием прокладок, подкладок, появлением каблука и соответствующим изменением контуров подошвы⁸⁶.

Сумки (сумы) отличались от кошельков формой и большими размерами. В Новгороде найдены фрагменты  сумок XIV-XV вв., расшитых нитками. В былинах упоминаются кожаные «переметные» сумы⁸⁷.

Кожаные рукавицы ХI–ХV вв. выкраивались из одного или  двух кусков кожи, сшитых выворотным швом. Подобные изделия найдены в Новгороде  и Москве. В письменных источниках имеются сведения о рукавицах  и «рукавицах-перстатых», т. е. перчатках. В Старой Ладоге найдена рукавица более раннего периода (VII-Х вв.)⁸⁸.

Материалом  для украшений (дополнения к костюму) служили серебро, бронза, реже - золото. На голове носили разнообразные венцы (серебряные или бронзовые) в виде повязки, сужающейся к концам. Венцы крепились к жесткому основанию, например берестяному. Кольца венцов не сходились на голове, связывались шнурками, регулирующими объем.

К женским украшениям относились также височные или волосяные  кольца разнообразной формы - витые из проволоки в виде жгута, сплетенные в виде косы и др.; серьги, большинство которых из-за больших размеров и тяжести невозможно было носить в ушах, а поэтому их вплетали в волосы или надевали на тонкий ремешок и в таком виде ремешок надевали на ухо. В качестве украшений носили также костяные гребни⁸⁹.

Шея украшалась гривнами, привесками, монистами. Гривны имели форму неспаянного обруча, изготовлялись из толстой гладкой  проволоки или были кованы на несколько  граней, а также имели вид жгута, винта или были плетеными в  виде косы. Обычным шейным украшением было ожерелье, состоявшее из самых разнообразных бус, имевших округлую форму в виде розетки, шариков, цилиндриков⁹⁰. Монисто состояло часто из стеклянных темно-синих, красных или прозрачных бус различной формы. Нередко ожерелья составляли бусы из глинистой или каменистой пасты, отличавшиеся крупным размером, разнообразием цветов и форм. Украшением груди служили также цепи, состоявшие из бронзовых, серебряных или, реже, золотых колец. К цепям привешивалась коробка (из серебра, бронзы, меди или железа) с колечком, которым прикреплялся нож небольших размеров⁹¹.

Более редкими  женскими украшениями были фибулы, или пряжки, которые носили на груди  или на плечах. Руки украшались браслетами, пальцы – кольцами, перстнями⁹². 

Общий стиль  костюма X-XIV вв. определялся глубоким влиянием религии, пронизывавшей все сферы жизни. В это время в странах Западной Европы появляется новый эстетический идеал человека - аскета, отрекшегося от радостей земной жизни. На фресках западных соборов изображаются непропорциональные бесплотные фигуры с выражением неистовых страданий на лице. Образ мадонны, богоматери, получивший широкое распространение в раннехристианском искусстве, определяет идеал красоты женщины. Однако религиозное воздействие было не единственным в формировании эстетических представлений средневековья. Не менее важными были идеалы рыцарства. Сила, храбрость, воинская доблесть рыцаря, защитника своей страны, своего короля, определили мужественность его внешнего облика. Впервые в эстетических взглядах европейского общества мужественность как основная черта мужской красоты начинает противопоставляться женственности, воплощающей идеал женской красоты.

Церковь объявила плоть  греховной и требовала, чтобы  люди наглухо закрывали свое тело. Средневековый западный костюм состоял из нескольких основных частей: льняной рубашки (камиза или шэнс), штанов, верхней рубашки, плаща и мягкой обуви. Женская одежда в раннем средневековье не сильно отличалась от мужской.

Короткие штаны (их называли брэ) поначалу были простым полотнищем, которое оборачивали вокруг бедер и закрепляли у пояса. Позднее брэ несколько удлинили: их делали до колен и даже до лодыжек со специальными завязками внизу. А еще позднее поверх брэ стали надевать другие штаны - шосс. Это были скорее плотные чулки, натягивавшиеся отдельно на каждую ногу и прикреплявшиеся специальными застежками к поясу брэ. С XIV в. обе половинки шосс слились в единый предмет туалета - штаны современного типа. Такие шосс носили и женщины.

Камиза (льняная рубашка) в раннем средневековье не служила  нижней рубашкой. В средневековье люди не знали, что такое белье. Крестьянская одежда состояла обычно из брэ и камизы, доходившей до колен. Ее носили  с поясом. Поверх камизы надевали еще одну рубаху - блио (от этого слова происходит название «блуза»). Как и камиза, блио имела рукава, которые у мужчин были более широкими и длинными. Блио была короткой; нависавшая с напуском, она едва доходило до колен.

Плащ представлял собой  прямоугольный кусок материи, который  крепился застежкой (фибулой) на правом плече или на груди. В X-XI вв. он был коротким и едва накрывал верхнюю часть тела. Изредка плащи шили с капюшоном. Женщины закутывали голову и плечи накидкой. Зимой поверх блио надевали меховую одежду - обычно грубо выделанные тулупы.

Перчатки и рукавицы появились в связи с необходимостью защищать руки во время крестьянских работ - прополки и жатвы. Но постепенно они стали предметами роскоши и обросли символическими значениями. Средневековые перчатки не имели пуговиц; они обычно расширялись к предплечью, чтобы натянуть их на рукав.

Обувь также стала  более закрытой, чем римские сандали. Ее шили из мягкой цветной кожи и  без твердой подошвы, носок был  удлиненным и заостренным. Такая  обувь годилась для дома или для  верховой езды. По грязным улицам ходили босиком или в деревянных башмаках.

Фасоны одежды в раннем средневековье были одинаковы для  всех сословий, мирян и духовенства, мужчин и женщин. Их костюмы отличались главным образом качеством материи  и использованием украшений, но не формой кроя. Прошло немало времени, прежде чем социальное положение человека стало отражаться в одежде.

Все началось с того, что  простому люду было запрещено носить одежду ярких цветов: он должен был  довольствоваться серым, черным, коричневым цветом. Знатные же люди одевались  в красные, зеленые, синие костюмы. Постепенно и духовенство стало носить одеяние, отличное от платья мирян. Особенно заметны стали перемены в одежде в середине XII в. Короткие одежды заменялись длинным костюмом.